Bedienungsanleitung für den Arcturus 006 Player aus Kiew. Historischer Überblick und technische Merkmale

Ein Plattenspieler aus dem Jahr 1986 wurde mit folgenden Problemen zur Reparatur gebracht:

• Die Festplattenrotation beginnt nach mehreren Versuchen;
• die Rotationsgeschwindigkeit der Scheibe ändert sich während des Betriebs spontan;
• Die Hintergrundbeleuchtung zur Anzeige der Drehzahlen „33“/“45“ funktioniert nicht (die Lampen leuchten nicht);
• Der Hebel zum Absenken des Tonarms rastet nicht in der Arbeitsposition ein.
• starker niederfrequenter Hintergrund (Brummen) während des Betriebs.

Beim Zerlegen des Playerssehr wünschenswertEntfernen Sie den Kopfhalter Und Befestigen Sie den Tonarm mit einer Nadel am Ständer, zum Beispiel mit einem dünnen Draht aus PVC-Isolierung (wickeln Sie einfach ein paar Drahtwindungen um den Ständer). Dann entfernenMetallscheibe, es ist in keiner Weise fixiert und es ist nicht schwer zu machen. Danach können Sie umsteigen e Ziehen Sie am Gehäuse und trennen Sie den unteren Teil des Gehäuses vom oberen Teil, indem Sie die vier Schrauben am Umfang lösen. Während dieses Vorgangs müssen Sie drei Anschlüsse trennen: den Eingang vom Kopf zum Verstärker-Korrektor, die Stromversorgung für die „Blitz“-Lampe (220 Volt).und Stromversorgung der Motorsteuerplatine (16 Volt). Als Ergebnis erhalten wir den oberen Teil mit EPU und Steuerplatine:

Und der untere, in dem sich der Transformator, die Stromversorgung (Stabilisator) für den Vorverstärker-Korrektor und der Vorverstärker selbst befinden, der sich in einem Metallabschirmkasten befindet:

Zunächst sollten Sie mit einem Tester den Widerstand der „Mikrik“-Kontakte im geschlossenen Zustand prüfen, da eine sehr häufige Fehlfunktionsursache die Oxidation/Verunreinigung dieser Kontakte ist, weshalb der Widerstand des geschlossenen Kontakts sinken kann weit entfernt von Null:

In meinem Fall schwankte beispielsweise der Widerstand des „Mikrik 1“-Kontakts im geschlossenen Zustand von 30 auf 300 Ohm. Beide Mikrofone sind zusammenklappbar, sodass sie vorsichtig entnommen, zerlegt und die Kontakte gereinigt werden können. Nach der Reinigung der Kontakte von „mikrik 1“ wurde das Problem beim Starten der Plattenrotation (wenn der Tonarm an die Platte gebracht wird) gelöst. „Mikrik 2“ erwies sich in meinem Fall als in Ordnung und erforderte keinen Eingriff.

Lösen Sie anschließend die Befestigungsschrauben und entfernen Sie die Motorsteuerplatine. In diesem Fall ist es nicht notwendig, die Drähte von der Platine abzulöten, da diese eine ausreichende Länge haben und wenn man die Drahtbefestigungsklammern entfernt, kann die Platine im Raum bewegt und sogar ganz frei umgedreht werden. Ein häufiges Problem ist das „Austrocknen“ von Elektrolytkondensatoren; aus irgendeinem Grund sind „kleine“ Kondensatoren mit geringer Kapazität besonders anfällig dafür. Es wird nicht empfohlen, die Trimmwiderstände zu berühren, von denen es auf dieser Platine mehrere gibt, da die Einstellmethode im letzten Jahrhundert irgendwo verloren gegangen ist und der modernen Wissenschaft unbekannt ist. Auf jeden Fall konnte ich auf Ihren Internetseiten die notwendigen Informationen nicht finden...

Bei der Überprüfung von Kondensatoren auf ESR (ESR) wurden mehrere Exemplare mit erhöhtem Widerstand identifiziert und durch neue ersetzt:

Dann gehen wir zum unteren Teil des Gehäuses, wo Sie die Stromversorgung überprüfen müssen. Zunächst sollten Sie unbedingt die Kontakte aller Anschlüsse und anschließend die Ausgangsspannungen überprüfen und reinigen. Die Motorsteuerplatine muss mitgeliefert werden Wechselspannung 16 Volt (wird direkt vom Transformator geliefert; auf der Stabilisatorplatine wird es nur über den entsprechenden Stecker geschaltet). Darüber hinaus ist zu beachten, dass diese Spannung bei getrenntem Stecker, also ohne Last, etwas höher sein kann (bis zu 19 Volt). Das ist in Ordnung.

Die Stromversorgung des Vorverstärker-Korrektors erfolgt über einen bipolaren Stabilisator +/- 15 Volt. Im Stabilisator sollten Sie auch alle Behälter überprüfen und auf jeden Fall ALLES ersetzen:

In meinem Fall waren alle Spannungen vom Transformator in Ordnung, aber an der Motorsteuerplatine kamen beispielsweise nur 14 Volt (statt 16) an und das reichte eindeutig nicht aus normaler Betrieb Platine und einem Elektromagneten, der den Tonarm-Absenkhebel in der Arbeitsposition hält. Nach der Reinigung der Kontakte normalisierte sich die Spannung wieder, alles funktionierte wie es sollte und sogar die Geschwindigkeitsanzeigelampen „33“ und „45“ gingen an. Die Kontakte dieser Stecker sollten nicht nur gereinigt, sondern auch ein wenig „gebogen“ werden, damit sie nicht in den Steckern baumeln (was auch passiert ist). Alle Teile der Motorsteuerplatine sind importiert, aber der Stabilisator und der Vorverstärker-Korrektor stammen von uns, sowjetischen. Alle Teile stammen natürlich aus den 80er-Jahren, daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Dinge zwingend ausgetauscht werden müssen ...

Als nächstes können Sie mit dem Vorverstärker-Korrektor fortfahren. Es ist nicht schwer, dorthin zu gelangen – Sie müssen eine Schraube lösen und die Abdeckung von der Metallbox entfernen, in der sie sich befindet. Sie werden etwa Folgendes sehen (der Verstärker wurde bereits entfernt):

Hier kann man auch Teile gegen ähnliche austauschen, allerdings neu und nicht so gigantisch groß... Aber vielleicht sind es gerade solche Details, die einen besonders „warmen Röhrenklang“ ermöglichen. Auf der Platine befinden sich zwei Anschlüsse nebeneinander, einer dient als Ausgang direkt vom Tonabnehmerstift und der zweite dient zur Verstärkung und Korrektur. Darüber hinaus muss bei Verwendung der Option mit Signalverstärkung ein spezieller Kollektorstecker in den ersten Anschluss eingesteckt werden, damit das Signal vom Tonabnehmer zum Verstärkereingang gelangen kann:

Falls jemand Interesse hat Schaltbild diesen „nativen“ Vorverstärker, dann stelle ich ihn hier vor (ich habe ihn im Internet gefunden).

Ich habe etwas anderes gemacht und einfach den Vorverstärker-Korrektor durch ersetzt Transistorschaltung, das ich schon mehr als einmal bei der Reparatur von Plattenspielern verwendet habe:

Dieser einfache Zwei-Transistor-Korrektor bietet die folgenden Eigenschaften:

• Eingangsspannung maximal……………..40 mV;
• maximale Ausgangsspannung…………...4 V;
• Überlastfähigkeit, nicht weniger als…………..24 dB;
• Verstärkung bei einer Frequenz von 1 kHz……….100
• Abweichung des Frequenzgangs vom Standard…………………..+/- 1 dB;
• harmonischer Koeffizient, nicht mehr als ………………..0,1 %;

Die Stromversorgung dieses Stromkreises ist unipolar, daher muss die Sentsprechend auf eine unipolare Version umgestellt und das „gemeinsame“ Kabel mit dem „Minus“ der Stromversorgung verbunden werden, andernfalls ist dies nicht möglich den starken Hintergrund loswerden.

Dieses Schema existiert seit sehr langer Zeit in meinen persönlichen Archiven und daher kann ich jetzt leider nicht die Quelle seines Erscheinens angeben. Es können beliebige n-p-n-Transistoren verwendet werden, jedoch mit größtmöglicher Verstärkung und geringem Rauschen. Ich habe ähnliche Schaltungen mit KT3102B und importierten S3198-Transistoren hergestellt. Die Eigenschaften wurden dadurch in keiner Weise beeinträchtigt, im zweiten Fall war der Geräuschpegel jedoch etwas geringer.

Abschluss

Unter anderem wird es sehr nützlich sein, die EPU-Kinematik zu reinigen, altes, verdicktes Schmiermittel zu entfernen und alles neu zu schmieren.

Nach Durchführung aller oben beschriebenen Arbeiten und Manipulationen funktioniert der Player recht gut und verursacht keine Beanstandungen mehr.

Einführung.
Im weiteren Verlauf der Geschichte wird es meiner Meinung nach Fotokommentare zu „schwierigen“ Stellen geben.
Das Fotografieren wurde in erster Linie durchgeführt, um uns Kopfschmerzen zu ersparen
bei der anschließenden Montage. Und glauben Sie mir, es hat mir geholfen.
Der Hauptgrundsatz, den ich bei der Abstimmung des Players befolgt habe, ist, ihn nicht zu verändern
radikale Änderungen am Design und schöpfen dennoch ihr volles Potenzial aus.
Bevor ich mit der Erstellung dieses Änderungsleitfadens begann, habe ich fast das gesamte dürftige Material studiert dieser Typ Spieler, lesen Sie unzählige Kommentare in ziemlich seriösen Foren. Im Ergebnis sehen Sie eine Symbiose aus dem gesammelten Material plus meinen Ergänzungen und Empfehlungen.

Der erste Eindruck täuscht immer.
Nachdem ich fast alles über diese Art von „Tisch“ (Unitra G-xxx) gelesen hatte, kam ich zu der Meinung, dass es in der Natur einfach keine normalen „sowjetischen“ Spieler gibt, mit Ausnahme von „Electronics“ B1-01 (eine exakte Kopie von „Thorens“, die mir leider nicht für vernünftiges Geld in die Hände fallen will). Alle Bewertungen über „Unitra“-Typ-„Tische“ sind scheiße! Direktantrieb ist scheiße! Usw. usw. Aber da Gott „Arcturus-006“ (basierend auf „unitra-Gxxx“) gesandt hat, bedeutet das, dass wir kämpfen und das Beste daraus machen werden!
Ich führe es nicht darauf zurück im Moment Gehören Sie zur Kohorte der Audiophilen, die Gesamtkosten Geräte ab 10 Kilobucks, die grundsätzlich keine Schallplatten mit einer „anderen Apfelfarbe als Schwarz“ abspielen. Vielleicht indem man die Unterschiede und Nuancen im Klang versteht und vor allem HÖRT verschiedene Komponenten Ich werde diesen Text mit einem Lächeln noch einmal lesen, aber wir werden von dem Prinzip „was wir im Moment haben“ ausgehen.
Und im Moment haben wir:
1. Akustiksystem – Defender Mercury 50A (modifiziert, Materialien und Fotos werden später veröffentlicht)
2. Spieler „Aktur-006“ (im Tuning-Prozess)
3. NAD PP2-Phonostufe (bereit zum Abstimmen, der Vorgang wird jedoch gestartet, nachdem die Arbeiten am Player abgeschlossen sind)
4. Kassettenrecorder Technics RS-BX501 (eigentlich zufällig aufgetaucht, als Erinnerung aus meiner Kindheit. Weil ich als Kind davon geträumt habe und weil ich es praktisch umsonst in erstaunlichem Zustand bekommen habe)

Fangen wir an.
Glücklicherweise musste man für eine mehr oder weniger objektive Beurteilung der Verbesserung das Gerät zunächst „so wie es ist“ einschalten, versuchen zuzuhören, es dann auseinanderzunehmen, wieder zusammenzubauen und wieder einzuschalten. Dies war jedoch aus mehreren objektiven Gründen unmöglich, nämlich:
1. Keine Nadel.
2. Ich wusste mit Sicherheit, dass der eingebaute Korrektor ein „Mist“ war, und das Budget-NAD wurde gerade bestellt.
3. Das Gerät liegt seit etwa fünf Jahren im Schrank mit einer „mörderischen“ Einstellung des Stromkabels, ich habe einfach Angst, es in die Steckdose zu stecken.

Demontage.
Und so sitzt der Spieler auf dem „Operationstisch“. Erstens - komplette Demontage, Waschen, Schmieren. Der Vorgang ist nicht sehr interessant und langwierig, da es nicht besonders angenehm ist, den Dreck von jemand anderem aufzudecken.
Wer Interesse hat, kann sich daher das vollständige Fotoarchiv ansehen, hier wird es jedoch nur einzelne Momente geben.

Kommentare und Empfehlungen zur Demontage:
Nichts Besonderes, da die Demontage recht einfach und unkompliziert ist.
In einigen Beispielen wurde nicht an Farbe an den Schrauben gespart.
Drehen Sie den Tonarm und legen Sie ihn zur Seite (wir kümmern uns später darum).
Verlieren Sie nicht die Befestigungselemente und Unterlegscheiben.
Da ich den Player ohne Hülle erhalten habe, habe ich die Halterungen dafür entfernt (zumal aus ihnen zähflüssige Flüssigkeit in das Gehäuse austrat – ich konnte sie kaum abwaschen)

Nehmen Sie als nächstes das Waschpulver in die Hände und waschen Sie den Korpus und die Basis des Tisches.
Ich habe den Körper nicht bemalt oder mit irgendetwas bedeckt, weil ich etwas anderes machen möchte.
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Dämpfung des Körpers und der Scheibe.
Ich habe das Netzteil (noch) nicht aus dem Gehäuse entfernt.

Montage.
Der erste Schritt ist eine Sichtprüfung der Elektronik, Endschalter und Leitungen.
Wir wechseln sofort alle Elektrolyte auf der Steuerplatine. Sparen Sie nicht! Der Preis für Elektrolyte beträgt 10 Rubel und die Suche nach den Gründen für den instabilen Betrieb des Antriebs dauert mehrere Abende.
Ich habe es gerade bekommen. Ich habe die Kondensatoren abgelötet, gemessen, die Kapazitäten sind normal. Nach einer Betriebsstunde begann die Scheibe instabil zu rotieren. Es stellte sich heraus, dass die Kapazität des Kondensators beim Erhitzen wiederhergestellt wurde und nach dem Abkühlen von seinem Nennwert „entfernte“.

Einfache Abstimmung – Ersetzen von Glühlampen mit den Modi „33“ und „45“ durch LEDs.
Es hat viel Zeit gekostet, den reibungslosen Betrieb des Tonarm-Mikrolifts einzustellen (viskose Aufschlämmung + Elastizität der Rückholfeder des Elektromagnetankers).

Während des Montageprozesses empfehle ich den Mechanikern, einen Kompromiss in Bezug auf die folgenden Dinge einzugehen (beeinflusst die Stabilität der Scheibenrotation).
1. Gleichmäßigkeit des Luftspalts zwischen der Scheibe (Rotor) und den Spulen (Stator)
2. Horizontalität der zentralen Stützeinheit (drei Einstellschrauben)

Kostenlose Beratung – wenn die Drehzahl der Festplatte trotz aller oben genannten Hinweise schwankt, schleifen Sie ein neues Stützpolster für die Zentraleinheit. Ich wurde aus Graphit-Fluorkunststoff geschärft.
Dieses Material zeichnet sich durch eine hohe Reibungsverschleißfestigkeit und ausreichende Härte aus.

Nach all den oben genannten Manipulationen blieben die Stroboskopmarkierungen wie angewurzelt stehen (nach Augenmaß schwankend).
ca. 0,5 - 1 mm hin und her)

Tonarm.
Lass es uns klären. Es ist einfach.
Wenn wir die Möglichkeit lassen, den Kopf zusammen mit der Schale schnell zu wechseln, reinigen wir die Kontaktflächen.
Auf Wunsch tauschen wir natürlich auch die Kabel im Tonarm aus. Ich habe die „Gesichter“ paarweise angeordnet.

Phono-Vorverstärker und Kopfschalter (kleiner Schal mit zwei Transistoren) - ftopka!
Es wird einen externen Phono-Vorverstärker geben, ggf. einen Schalter großes Bedürfnis, lasst uns ein Relais installieren.

Tatsächlich ist dies eine Fortsetzung des alten Themas: „How to“. minimale Kosten Holen Sie das Beste aus der alten sowjetischen Technologie heraus. Start

Im Jahr 1983 wurde dieses Gerät vom Radiowerk Berdsk in die Massenproduktion gebracht. Wenn ich mich nicht irre, kostete es ganz am Anfang 238 Rubel. Irgendwann in dieser Zeit betrug mein Gehalt etwa 135-145 Rubel pro Monat. Das heißt, die Technologie war damals nicht billig. Dann wurde das Modell im Laufe der Zeit leicht modernisiert (rein ästhetisch) und Ende der 80er Jahre stieg der Preis auf 270 Rubel. Da importierte Ausrüstung zu dieser Zeit für Sowjetbürger praktisch unzugänglich war, dieses Modell befriedigte voll und ganz die Bedürfnisse der Mittelschicht der sowjetischen Gesellschaft und beginnender Musikliebhaber. Und am wichtigsten ist, dass dieser Player auf Basis des polnischen elektrischen Plattenspielers Unitra G-2021 zusammengebaut wurde (im Vergleich zu inländischen Analoga recht gut verarbeitet).

Preisinformation: In den 70er Jahren habe ich als Student kaum Geld für eine einfache und günstige Sonya für 750 Rubel gesammelt. Er sparte Geld aus den Gewinnen aus dem Weiterverkauf importierter Schallplatten. Als er dann 1980 ins Berufsleben einstieg, ersetzte er Sonya durch einen recht guten Technix mit Direktantrieb und Quarzrotationsgeschwindigkeit. Das neue Gerät hat mich 1200 Rubel gekostet. Der Wunsch, teure importierte Schallplatten in möglichst perfektem Zustand zu bewahren, trieb mich jedoch weiter, und 1983 habe ich 1900 Rubel! gekauft Dual CS-731 Q - vielleicht das begehrteste Modell seiner Zeit unter sowjetischen Musikliebhabern.

Allerdings wird das ständige Wechseln der Köpfe eines teuren Plattenspielers furchtbar langweilig und mit der Zeit merkt man, dass es mehrere Spieler im Haus geben müsste. Man muss auf Mikrometer genau eingestellt sein, mit einem teuren Kopf, ewiger Mechanik, vergoldeten Kabeln und anderen schamanischen Geräten für kristallklaren Klang. Der andere ist einfach Arbeitstier, auf dem Sie nicht jeden Tag Discs fahren, die nicht die erste Frische sind, oder mit der Auswahl von Tonabnehmern und Vorverstärkern experimentieren.

Meine Wahl fiel auf das Arcturus-006-Stereogerät, das nach damaliger Anleitung als „elektrischer Plattenspieler der Extraklasse“ galt. Und das Wichtigste, was mich daran faszinierte, war die in Polen hergestellte Mechanik, die eindeutig von einem japanischen Modell kopiert wurde. Mein Freund, der einfach Spaß daran hat, in verschiedene Geräte einzusteigen, machte sich an die Arbeit.

Zunächst wurde alles Unnötige weggeworfen, und zuallererst der eingebaute Korrektor, der einen schrecklichen Klang erzeugte. Auch das quietschende Plastikgehäuse landete im Müll. Er wurde durch einen massiven Holztisch ersetzt, der nach einer Sonderzeichnung angefertigt wurde. Der japanische Audio-Technica AT-95E passte perfekt an die Stelle des alten Unitrovskaya-Kopfes. Ich habe auch darüber nachgedacht, die Schale auszutauschen, da die Originalschale wirklich schlecht aussieht – es sieht aus, als hätten sie nur ein Stück einer Ecke abgeschnitten. Aber ein Freund hat davon abgeraten, da es weitere 25 Dollar wert ist, und das nur aus ästhetischen Gründen, und es bringt keine Steigerung der Klangqualität. Er bohrte mehrere Löcher in die alte Hülle und schwärzte sie. Das Design wirkte sofort eleganter. Der Tonarm wurde neu verkabelt und gedämpft. Auch die Scheibe war gedämpft. Aber wir haben beschlossen, uns nicht um den Deckel zu kümmern. Sie weigerten sich, es überhaupt zu installieren. Wir haben einfach Filzgleiter an die Ecken geklebt und es stellte sich heraus, dass es abnehmbar war. Das Material des Deckels ist mit der Zeit etwas verblasst und sogar gelb geworden. Hier in Kiew stellt eine Person alle Deckel auf Bestellung her. Nun, ich kann ihm ein neues bestellen, aber warum? Es wird 40 Dollar kosten, aber was bringt es in puncto Klangqualität? Nun, der Rest wurde im Kleinen erledigt.

Ich weiß, dass die erste Frage, die mir ein neugieriger Leser stellen wird, die Kosten der Änderung betreffen wird. Nun, hier hatte ich einen ungewöhnlichen Fall, da mein Freund die Arbeit erledigte. Ich hatte zwei Exemplare dieses Plattenspielermodells. Sie gaben mir ein Exemplar, aber es war in einem schrecklichen Zustand, obwohl es funktionierte. Deshalb habe ich mir für 50 Dollar ein zweites ähnliches Gerät gekauft, allerdings in ordentlichem Zustand, damit ich eines von beiden zusammenbauen konnte. Ich habe beide Geräte zu einem Freund mitgenommen. Wir vereinbarten, dass er eine Kopie für mich anfertigen und daran üben würde. Und aus dem zweiten wird er sich dann einen weiteren Plattenspieler zusammenbauen. So habe ich nur für einen neuen Kopf, einen Holzsockel, eine halbe Dose Lack ... natürlich und eine gute Einweichung des Gerätes bezahlt. Das alles summierte sich bei mir auf maximal 100 Dollar. Insgesamt kosteten mich die Gesamtkosten für das Gerät, das Sie sehen, 150 $.

Natürlich könnte man auch 2-2,5 mal mehr Geld ausgeben und sich z.B. Thorens TD 160 oder 166. Aber auch diese Vintage-Modelle erfordern Pflege und Modifikation, und der größte Nachteil sind Schraubenfedern mit allen daraus resultierenden Problemen. Und dann möchten Sie vielleicht einen SME-Tonarm anstelle des Standard-Tonarms einbauen, und so weiter bis ins Unendliche ... Ich habe mich also vorerst für die Balance zwischen moderatem Preis und ausreichender Qualität entschieden, zumal sich dieses Spielzeug in einer Krisenzeit befindet passt mir ganz gut.

Zunächst sollte beachtet werden, dass ich den Kauf von Arcturus unter keinen Umständen EMPFEHLE, wenn Sie einen in der Sowjetunion hergestellten Vinyl-Player kaufen möchten und sich nicht mit anderen Modifikationen als dem Austausch des Tonabnehmers befassen möchten. Von den in der Sowjetunion hergestellten Playern, die praktisch keine Modifikationen erfordern, möchte ich Electronics EP-017, B1-01 und Corvette 003/038 erwähnen.

Alle Arcturus sind „mit ihren Füßen“ versammelt (ich habe keine Angst vor diesem Wort). Dies gilt insbesondere für den Tonarm – den wichtigsten Teil eines jeden Spielers.

Das Vorhandensein einer eingebauten Phonostufe, eines Rumpelfilters, unwichtiger Kabel im Tonarm und des tödlichsten MF-101-Tonabnehmers machen ihn zum Hören völlig ungeeignet.

Also die Überarbeitung.

Ich werde Ihnen nicht sagen, wie er es versteht, weil... Da gibt es keine besonderen Tricks.

Dinge zu tun:

1) Schalten Sie die Phonostufe vollständig aus – Sie müssen sie nicht entfernen, sie ist gut befestigt.

2) Deaktivieren Sie den Rumpelfilter. Es ist nicht schwer zu finden – die Kabel vom Tonarm führen direkt hinein. Wenn Sie möchten, können Sie es auch an Ort und Stelle belassen.

Das Gerät besteht aus zwei Hälften und im Boden müssen Sie 2 „Tulpen“-Anschlüsse und eine Schraubklemme für „Masse“ „einbetten“. Anschließend empfehle ich zu prüfen, ob das Netzteil und die „Beine“ des Gerätes sicher befestigt sind.

3) Der Arcturus-Körper besteht aus Kunststoff, daher muss seine Dämpfung ernst genommen werden

Was kann getan werden? Ich hatte zwei Ideen – entweder Plastilin oder Paraffin. Dadurch ist fast der gesamte Boden mit Paraffin gefüllt, einige Stellen, zum Beispiel die Phonostufe und der Bereich um das Netzteil, sind jedoch mit Plastilin überzogen (Danke an Steppenwolf für die Bereitstellung der Plastilin)

Der obere Teil ist schwieriger. Zunächst müssen Sie die Qualität der Befestigung der EPU selbst an der Karosserie überprüfen. Wenn Sie möchten (das habe ich nicht getan), können Sie die Idee von Steppenwolf nutzen, nämlich alles durch Gummidichtungen zu schrauben. Dann ist alles wie beim Unterteil, nur dass es hier besser ist, Paraffin nach dem Zusammenbau des Players direkt auf die Metall-EPU zu geben, nachdem zuvor die Scheibe entfernt wurde.

4) Austausch der Verkabelung im Tonarm.

Der Draht wird im Nota+-Shop verkauft und kostet etwa 450 Rubel für 4 Drähte à 0,5 m. Das ist völlig ausreichend.

Für Arcturus empfehle ich diese Option, weil... Aufgrund der Konstruktion des Tonarms kann es sehr leicht zu einem Kabelbruch kommen. Lassen Sie mich gleich einen Vorbehalt anmerken, dass es unmöglich ist, die Verkabelung zu ändern, ohne den Tonarm auszubauen und vollständig zu zerlegen. Aber auf jeden Fall ist der Tonarm so schlecht zusammengebaut, dass es einfach unmöglich ist, dies nicht zu tun.

5) Das Entfernen und Zerlegen des Tonarms ist relativ einfach. Die Hauptsache ist, den 5. Draht, der zum Player-Körper führt, nicht zu vergessen und es nicht mit dem Festziehen der Lager zu übertreiben. Bedenken Sie, dass sich der Tonarm absolut leichtgängig und frei in alle Richtungen bewegen muss. Verwenden Sie Lithol, um die Lager zu schmieren.

Ich sehe keinen Sinn darin, die Kontakte im Gehäuse zu eliminieren, empfehle aber, unbedingt auch die Leitungen vom Gehäuse zum Tonabnehmer auszutauschen.

Aus dem Tonarm sollten genau 5 Drähte herauskommen, 4 davon werden entsprechend der Polarität an die Tulpen angelötet, der fünfte an das Player-Gehäuse und an die Erdungsklemme für den späteren Anschluss an die Phonostufe.

Bauen Sie den Tonarm vorsichtig zusammen und achten Sie darauf, die automatische Rückstellung des Tonarms nicht zu beeinträchtigen.

7) Besondere Aufmerksamkeit (dafür benötige ich ca. 40 Minuten) muss der korrekten Montage des Tonabnehmers gewidmet werden. Hierfür eignet sich diese Vorlage (Sie müssen sich anmelden, um den Link anzuzeigen

Über lange Gespräche darüber, welcher sowjetische Spieler besser ist. Solche Tests werden dadurch erschwert, dass sie an demselben Tonabnehmer durchgeführt werden müssen, der bei jedem Player entfernt, installiert und genau ausgerichtet werden muss.

Die allererste Version von Electronics EP-017 (nicht Kazan, sondern Fryazinsky) und Arcturus nur mit gedämpftem Gehäuse wurden verglichen. Der Vergleich erfolgte mit dem Tonabnehmer, den ich heute noch habe – Shure 75ecs. Röhren-Phono-Vorstufe ZKI.

Bei mittleren Frequenzen gab die Elektronik etwas nach. Arcturus wurde mit einer höheren Auflösung abgespielt. Nach dem Umbau des Tonarms und dem Austausch der Verkabelung aufgrund deutlich hörbarer Verbesserungen macht ein weiterer Vergleich dieser Player keinen Sinn.

Der liebe Steppenwolf brachte seinen modifizierten Electronics B1-01 mit einem Audiotechnika-110-Tonabnehmer mit. Sie haben die Tonabnehmer nicht verändert, sie haben sie nur so verglichen, wie sie sind. Der Vergleich ist falsch, da der B1-01 dem Arcturus deutlich unterlegen ist, der Grund dafür ist jedoch der Tonabnehmer.

Damit möchte ich sagen, dass auf Wunsch auch ein mittelmäßiges Gerät auf ein ernstzunehmendes Niveau verbessert werden kann.
________________________________________ ________________________________________ ____

So erkennen Sie den Nadelverschleiß –

Anleitung: So erkennen Sie den Nadelverschleiß.

Wir nehmen den Kopf mit der linken Hand, mit der Nadel von uns weg, unter einer langen Lampe oder einem Kronleuchter (je mehr Licht, desto besser) und fangen mit einer starken Lupe den Glanz des Diamantkegels von der Seite (Arbeitsseite) ein (10-20x) oder ein Mikroskop (ein Handmikroskop mit 30-50x reicht aus), fangen wir die Nadel in einer Lupe/einem Mikroskop ein und beginnen, den Nadelkopf langsam in unsere Richtung zu drehen, und wenn wir einen hellen Punkt sehen, leuchten wir auf die Spitze der Nadel (oder eine Ebene im Mikroskop), dann ist es Zeit, dass es in den Papierkorb/Neutyp wandert.