Как отремонтировать перегоревшую лампочку экономку. Как самостоятельно отремонтировать энергосберегающую лампу. Транзисторы, резисторы и диоды

Здравствуйте! Сейчас в быту энергосберегающие лампы стали приобретать все большую популярность среди простых ламп накаливания. Все это конечно вызвано в первую очередь экономическими причинами.

Никто не хочет платить за электроэнергию лишние деньги. А энергосберегающая лампа позволяет получить гораздо больший световой поток за ту же единицу потребленной электрической энергии, что и лампа накаливания, но при меньшей потребляемой мощности.

Энергосберегающая лампа состоит из двух основных частей: газоразрядной колбы и пускорегулирующего устройства.
Газоразрядная колба выполняется различной формы(U-образной, спиральной). Изнутри колба покрыта люминофором, в концы колбы впаяны две спирали.
Пускорегулирующее устройство выполнено на полупроводниковых элементах и представляет собой импульсный преобразователь напряжения переменного напряжения 220 вольт в переменное напряжение порядка 400 вольт.

Схема энергосберегающей лампы приведена на рисунке ниже

Принцип работы энергосберегающей лампы

Как выше говорилось энергосберегающая эконом лампа имеет колбу с впаянными с двух концов спиралей. Они покрываются специальным оксидным слоем. Этот слой нужен для создания термоэлектродной эмиссии.

При подаче питающего напряжения на спирали они за счет протекающего через них тока начинают разогреваться. При нагреве спиралей до определенной температуры они начинают испускать электроны. Этот процесс называют термоэлектродной эмиссией. Колба эконом лампы заполнена парами ртути. Электроны сталкиваясь с атомами ртути приводят к образованию невидимого ультрафиолетового излучения. Воздействую на люминофор ультрафиолетовое излучение вызывает его яркое свечение уже видимого спектра для глаза человека и мы видим яркое свечение колбы энергосберегающей лампы.

Как говорилось выше для питания лампы используется переменное напряжение. Почему не постоянное? Это делается для того, чтобы увеличить срок службы лампы. При питании лампы постоянным напряжением происходит следующее. В колбе электроны будут двигаться от одной спирали до другой, так как один электрод будет являться катодом, а другой анодом. Анод постоянно будет бомбардироваться потоком электронов и будет сильно нагреваться. При этом оксидный слой, нанесенный на спираль будет неминуемо разрушен.

Оксидный слой на спирали значительно уменьшает сопротивление электрода, а при его разрушении сопротивление его будет в несколько раз больше. Это в свою очередь приведет к уменьшению количества испускаемых электронов и уменьшение светового потока лампы. также это приведет и выходу из строя электронного балласта.

Поэтому использование переменного напряжения значительно увеличивает срок службы электродов лампы.
Энергосберегающая лампа при разрушении электродов начинает запускаться с мерцанием электродов, световой поток увеличивается и через некоторое время она сгорает. Вот такой финал любой энергосберегающей лампы.

Ремонт энергосберегающей лампы

Ремонт энергосберегающей лампы выполняется при наличии запасных частей или сгоревших доноров, из которых мы можем извлечь исправные элементы.

От вас требуется только внимательное прочтение данного материала и применение полученной информации на практике. Еще вы сможете применить внутренности энергосберегающей лампы в еще некоторых самоделках.

Неисправности энергосберегающих ламп делятся на две категории:
1. Сгорает электронный балласт
2. Перегорают спирали накала(чаще всего одна)

Перед началом ремонта нужно выяснить причину неисправности лампы. Для этого нам нужно разобрать корпус эконом лампочки. На фото ниже показаны места, где нужно подковырнуть отверткой.

Лампа будет после выглядеть так.

Отсоедините четыре провода на плате, идущих от колбы, как показано на фото.

Откусите два питающих провода, которые идут на цоколь лампы.

При помощи цифровых клещей прозвоним спирали колбы энергосберегающей лампы.

Если хотя бы одна спираль накала перегорела, то колбу можно выбросить. Ничего сделать с нее уже не получится. Схема запуска лампы должна быть исправна.

Если спирали на колбе целые, то оnкладываем колбу в сторону в ожидании лампы донора с неисправной колбой.

Электрическую схему внимательно осмотрите, обратите внимание на состояние элементов. Нет ли где сгоревших или подгоревших деталей. Часто из строя выходит выходной транзистор преобразователя, диодный мост, электролитический конденсатор. Приобретите в магазине радиодеталей новые детали взамен сгоревших. Если маркировка не просматривается, разберите при наличии рабочую лампу и запишите их маркировку.

Основные причины быстрого выхода из строя энергосберегающих ламп

Прежде всего это в первую очередь некачественная сборка лампы, применение производителем лампы некачественных радиодеталей, а также отсутствие некоторых деталей на печатной плате.

Второй фактор- это систематический перегрев компонентов лампы в результате плохого охлаждения.

Срок службы энергосберегающей лампы

Срок службы зависит от качества лампы, от частоты включения и отключения. Некоторые производители заявляют срок службы до 7000 часов. На практике это время гораздо ниже. В основном в течении полугода лампы среднего качества перегорают.

Как увеличить срок службы энергосберегающей лампы

Чтобы увеличить срок службы энергосберегающей лампы, предлагается произвести некоторую доработку лампы. Она заключается в установке последовательно со спиралью накала колбы NTC-термистора и проделывании вентиляционных отверстий в пластмассовом корпусе цоколя лампы.

Термистор обеспечивает ограничение пускового тока лампы и позволяет избежать перегорания нити накала.

Отверстия в цоколе улучшают температурный режим работы электронной схемы за счет поступающего воздуха.

Модернизация энергосберегающей лампы

Для вскрытия лампы отпаяйте провод на цоколе, как показано на фото ниже

Отогните край цоколя в месте прижатия провода

Разделите корпус лампы на две части. Внутри будет находится плата электронного балласта.

Нам понадобится NTC-термистор сопротивлением от 20 до 40 Ом.

Это сопротивление холодного терморезистора. При нагреве его сопротивление сильно уменьшается и он не влияет на работу лампы.

Термистор включается в разрыв нитей накала.

При работе он нагревается, поэтому не устанавливайте его вблизи балласта.

Перед сборкой корпуса проделайте в нем по кругу вентиляционные отверстия.

Они улучшат температурный режим работы элементов балласта и колбы лампы.Но не стоит эксплуатировать данную лампу в местах повышенной влажности. На этом у меня все. Удачного вам ремонта!

Выбор между лампами накаливания и энергосберегающими лампами (ЭСЛ) очевиден: последние потребляют гораздо меньше электроэнергии, дольше служат, их свет более яркий. Сейчас трудно найти квартиру, а тем более офисное или производственное помещение, где не установлены ЭСЛ. И этот выбор вполне понятен, так как заменив лампы накаливания на энергосберегающие годовая экономия расходов на электроэнергию может составить до 90 %.

К сожалению, ЭСЛ часто преподносят не очень приятные сюрпризы. Так, производитель указывает, что ресурс лампы составляет 8 тыс. часов работы, но лампа, не отработав положенного срока, выходит из строя. Это досадно, учитывая стоимость каждой энергосберегающей лампы.

Но не стоит отчаиваться - одним из достоинств энергосберегающих ламп является их ремонтопригодность. Не следует сразу выбрасывать перегоревшую лампу - из двух и более перегоревших можно собрать одну исправную.

Есть ли смысл браться за ремонт энергосберегающей лампы

Прежде чем приниматься за , следует разобраться, в каких случаях он будет целесообразным?

Мое мнение на этот вопрос – все зависит от объемов. Ремонтировать одну лампу я считаю, нет смысла. Выгодно это делать в том случае если неисправных ламп большое количество, тогда можно, например из нескольких собрать одну.

Также нужно понимать, что любая лампа имеет свой определенный коммутационный ресурс и срок службы. К примеру, лампа проработала полтора года и вышла из строя. На коробке написано срок службы 10 тыс. часов. На замену деталей придется потратится, плюс проезд на рынок, плюс затраченное время.

В отработавших продолжительное время ЭСЛ изнашивается люминесцентная колба, она темнеет по краям, и из-за этого яркость лампы снижается. В старых энергосберегающих лампах снижена светоотдача, то есть со временем она начинает производить больше тепла, чем света. Часто после ремонта ЭСЛ возникает заторможенность при их включении, лампа зажигается спустя несколько секунд, после того как щелкнул выключатель.

Таким образом, к ремонту следует приступать только тогда, когда у вас скопилось большое количество перегоревших энергосберегающих ламп. Как показывает статистика, в среднем из 20 не работающих, можно собрать около 5 исправных ЭСЛ. Для того чтобы собрать достаточное количество запчастей можно обратиться к родственникам, соседям или знакомым - они смогут снабдить вас перегоревшими лампами.

Исходные данные собираем из двух одну

В данной статье в качестве примера будет выполнен ремонт компактной люминесцентной лампы фирмы Филипс , мощность данной лампы 20 Вт.

Таких нерабочих ламп у меня оказалось две и по правде сказать, за ремонт одной из них я бы, наверное, не взялся. Скажу честно я не радиомеханик и в электронных платах особо не разбираюсь. Как раз под рукой оказалась вторая нерабочая лампа такой же марки.

Все началось года полтора назад, когда я все таки решился экономить на электроэнергии и купил в магазине две одинаковых лампы Филипс по 20 Вт каждая. Причем решил не экономить на покупке и взял надежной (как мне казалось) марки Филипс. Хотя с такими же техническими характеристиками были варианты и подешевле. Их установил у себя в квартире вместо «лампочек Ильича», одну вкрутил на кухне другую в комнате.

На коробке каждой лампы написано, что срок службы составляет 10 тыс. часов. Та что была на кухне проработала примерно 8 месяцев. После этого сгорела. По внешним признакам было видно, что проблема была с колбой (возле корпуса видны потемнения).

Я решил ее не выбрасывать, но и пытаться отремонтировать эту лампу тоже особого желания не возникало, так как говорил выше, был уверен, что проблема заключается в повреждении колбы, а ее как вы понимаете, в радиомагазине не купишь.

Вторая энергосберегающая лампа проработала чуть больше года (примерно 14 месяцев) после этого вышла из строя. Причем этот экземпляр с виду был без внешних признаков повреждений. Колба чистая, пластик белый не оплавленный. Вот тут и возникла у меня идея, а не попытать ли счастья и не собрать из двух ламп хотя бы одну. С этого в принципе и начался мой опыт по ремонту энергосберегающих ламп .

Ремонт энергосберегающей лампы с чего начать

Перед тем как приступить к ремонту, разберемся, как устроена энергосберегающая лампа. Любая газоразрядная люминесцентная лампа состоит из трех частей: колбы, электронной платы (балласта) и цоколя. Если на поверхности колбы видны механические повреждения (трещины, сколы, затемненные участки), то ремонту такая ЭСЛ скорее всего уже не подлежит, во всех остальных случаях, приложив некоторые усилия, ее можно починить.

Самыми распространенными причинами поломки энергосберегающих ламп являются выход из строя электронного балласта и перегорание одной из нитей накаливания. Перед началом работ имеющиеся в наличии лампы нужно разобрать, и определить, чем именно вызвана неисправность лампы. Это делают следующим образом.

Первый шаг - отсоединяем колбу от цоколя. Эту работу необходимо делать очень аккуратно, стараясь не повредить цоколь. Части лампы соединены между собой с помощью защелок, так же как, например, мобильный телефон или пульт ДУ. Лучше для работы использовать отвертку с тонким и широким жалом.

Чаще всего одна из защелок находится в том районе, где расположена надпись с параметрами лампы. Отвертку вставляем в щель и, медленно поворачивая, немного раздвигаем половинки. После этого продвигаем отвертку дальше по кругу, пока лампа не разделится на две половинки. Колбу и цоколь отделяем осторожно: провода, идущие от цоколя, очень короткие, и при слишком резком движении их можно нечаянно оборвать.

Второй шаг - отсоединяет провода, идущие к нитям накаливания. Из колбы выходят 2 пары проводников - это и есть спирали накаливания. Для того чтобы проверить работоспособность, их нужно отсоединить. Чаще всего они не припаяны, а просто намотаны в несколько витков на проволочные штыри, поэтому проблем с их отсоединением быть не должно.

Третий шаг - проверка работоспособности нитей накаливания. Обычно в колбе находятся две спирали с электрическим сопротивлением в 10-15 Ом. Прозваниваем обе нити и выявляем, есть ли перегоревшая. По результатам этой проверки можно сделать первоначальные выводы: если нити целые - это значит, что проблему нужно искать в балласте; если одна из нитей перегорела - электроника, скорее всего, в порядке.

Ремонт энергосберегающих ламп в первом и втором случаях будет иметь существенные отличия, поэтому нужно ознакомиться с особенностями его проведения.

Неисправность компонентов электронной схемы

Если причиной поломки лампы является электронный балласт, то необходимо выявить все перегоревшие элементы, а также определить, какие детали можно использовать дальше. Для поиска неисправностей электронную плату первым делом тщательно осматривают с обеих сторон и визуально оценивают ее состояние: есть ли какие-либо механические повреждения, сколы, трещины.

Также обращаем внимание на внешний вид ее компонентов, ищем перегоревшие полупроводники, вздувшиеся конденсаторы, следы перегорания обмотки трансформаторов. Если внешний осмотр платы не принес результатов, можно приступать к проверке работоспособности ее основных элементов.

Ограничительный резистор (предохранитель) . Этот элемент одним концом припаян к плате, другим - к центральному контакту цоколя. Обычно он находится в термоусаживающей трубке. Его выход из строя обычно короткого замыкания - он сгорает и разрывает электрическую цепь. Прозванивают резистор с помощью мультиметра: сопротивление исправного элемента составляет 10 Ом, неисправного - бесконечность (обрыв).

Совет: если резистор перегорел, то при снятии провода лучше перекусывать возле его корпуса, чтобы было к чему припаивать новый.

Диодный мост . Этот элемент энергосберегающей лампы состоит из четырех диодов, и его функцией является выпрямление напряжения сети 220 В. Для проверки диоды не нужно выпаивать, их можно прозвонить прямо на плате. Если элементы целые, то прямое сопротивление p-n перехода будет в пределах 750 Ом, а обратное равно бесконечности. Если диод неисправен, то его сопротивление в обоих направлениях будет в обрыве (мультиметр ни чего не покажет).

Конденсатор фильтра . Его функция состоит в сглаживании пульсации выпрямленного напряжения. Этот компонент чаще всего перегорает в энергосберегающих лампах китайского производства. Обычно, его перегоранию предшествуют разные отклонения в работе лампы: она плохо включается, гудит, иногда наблюдается слабое мигание выключенной лампы . Если этот элемент схемы неисправен, то визуально это сразу заметно: вздутие, потемнение, видны потеки.

Высоковольтный конденсатор . Этот элемент создает импульс, который инициирует появление разряда в колбе. Его пробой - одна из распространенных причин поломок энергосберегающих ламп. Выявить его неисправность можно даже без прозвона: при такой поломке лампа не загорается, а в районе электродов наблюдается свечение, вызванное разогревом нитей накаливания.

Далее проверяем исправность всех оставшихся элементов: транзисторов, резисторов и диодов. Транзисторы перед проверкой нужно выпаять, так как между их p-n переходами есть подключения диодов, резисторов и т. д., что делает показания мультиметра некорректными.

Кстати, если была обнаружена одна неисправность, это не исключает наличие другой. Чаще всего перегорает не один элемент, а вся цепь. Поэтому чтобы точно убедиться, что все неисправности были выявлены, можно воспользоваться следующим методом.

На рабочей плате замеряют сопротивление структурных элементов и сравнивают с показателями компонентов нерабочей. Этот способ позволяет также обойтись без трудоемкого выпаивания.

Итак имеем две лампы у одной повреждена спираль, при этом электронная схема без видимых повреждений и с уверенностью можно сказать что она исправна. У другой лампы поврежден дросель. Решением в данной ситуации может быть соединение рабочего баласта и исправной колбой.

В виду того что лампы абсолютно одинаковые эти два компонента подходят друг к другу. Смотрим что получилось.

Запускаем лампу с неисправной спиралью

Одна из распространенных причин поломки энергосберегающей лампы - перегорание нитей накаливания . Выявить сгоревшую спираль можно визуально по внешнему виду колбы (стекло в этом месте будет затемненным), но лучше измерить сопротивление нитей накаливания. Если одна из нитей сгорела, то всю колбу лучше выбросить, а электронный балласт использовать для ремонта других ламп. Но у нас научились и эту неисправность устранять.

Бороздя по просторам интернета, я увидел как народные умельцы справлялись с этой проблемой. И решение заключалось в закорачивании выводов сгоревшей спирали.

Конечно, не нужно питать себя иллюзиями и надеяться, что такая лампа проживет еще столько же, как до поломки. Увы, но за счет того что в работе остается одна спираль лампа будет работать на износ и долго не протянет.

Но все же такой имеет право на жизнь. Как это сделать?У меня как раз оказалась одна из таких ламп с поврежденной спиралью, по крайней мере, я так считаю, так как на одной стороне у основания видны следы подгорания.

Для начала нужно отсоединить и проверить целостность каждой спирали (проделать все то что описано выше). Берем мультиметр, проверяем. Как я и говорил та нить, у которой видны следы почернения, неисправна (в обрыве). Проверяем вторую нить – рабочая, сопротивление составляет 5 Ом.

Чтобы запустить лампу с неисправной спиралью нужно сгоревшую нить зашунтировать резистором, с таким же номиналом, как и сопротивление исправной нити. Шунтирование обязательно, так как цепь в обрыве и без этого лампа не запустится. Мои измерения мультиметром показали что сопротивление целой нити составляет 4-5 Ом, для замены перегоревшей спирали подойдет 1-ваттный резистор номиналом 5 Ом.

Энергосберегающие лампы действительно потребляют значительно меньше электроэнергии, чем аналоги с нитью накала, но стоят они в несколько раз дороже последних. И, как показывает практика, выходят из строя чаще. Вдвойне обидней, когда это происходит через два-три месяца после приобретения. В таких случаях не стоит их выбрасывать в мусорное ведро по двум причинам. Во-первых, в этих осветительных приборах содержится ртуть, поэтому они требуют утилизации. Во-вторых, с большой долей вероятности лампу можно восстановить. Расскажем, как это можно сделать.

Особенности конструкции

Прежде, чем приступать к ремонту, необходимо понимать устройство осветительного прибора. Основные элементы конструкции представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Устройство энергосберегающей лампы

Обозначения:

А – Колба спиралевидной формы. По сути это запаянная трубка, внутри нее находится инертный газ (как правило, аргон) и пары ртути. С каждого ее края вплавлены два электрода, между которыми натянута нить накала. Внутренняя часть трубки покрыта люминофором.
В – Верхняя часть корпуса, к которой крепится колба. Сразу предупреждаем, что вытащить колбу не нарушив целостность корпуса нереально, поэтому их лучше воспринимать как единую конструкцию.
С – смонтированное на печатной плате пускорегулирующее устройство, его еще называют электронным балластом или просто балластом. Как вы понимаете, при его выходе из строя, осветительный прибор превращается в предмет утилизации. Схема балласта будет приведена в соответствующем разделе.
D – Предохранитель, как правило, его роль играет низкоомное сопротивление.
E – Нижняя часть корпуса, в него устанавливается балласт, крепление с верхней частью обеспечивается при помощи защелок.
F – цоколь. В быту более распространены типы Е14 (миньон) и Е27. Нижняя часть корпуса с цоколем, также представляют собой единую, неразборную конструкцию. На внешней части корпуса нанесена маркировка осветительного прибора, где указаны его основные характеристики.

Основные этапы ремонта

Системный подход к любой задаче обеспечивает оптимальный способ ее решения, поэтому будем действовать по следующему алгоритму:

Подготовка необходимых инструментов.
Демонтаж конструкции.
Поиск и устранение неисправностей.
Сборка конструкции.

Теперь подробно о каждом этапе.

Необходимые инструменты

В процессе работы нам понадобятся:

плоская отвертка;
цифровой мультиметр;
паяльник мощностью 25-30 Вт и все необходимое для пайки.

Демонтаж

Все действия делаем аккуратно, стараясь не повредить корпус, а тем более колбу лампы, в которой находятся пары ртути, представляющие опасность для человеческого организма.

Как уже было сказано выше, верхняя и нижняя части корпуса соединены между собой защелками. Чтобы их разъединить, необходимо вставить отвертку в щель (показано на рис 2) и слегка повернуть ее. Рекомендуем начинать с места, где нанесена маркировка, как правило, там находится одна из защелок.

Рис. 2. Паз между верхней и нижней частью корпуса

Теперь нам необходимо отсоединить провода, соединяющие нить накала лампы и плату. Всего их четыре штуки. В большинстве конструкций провода не припаяны на плату, а намотаны на специальные штырьки.

После этого этапа можно переходит к поиску неисправностей.

Поиск неисправностей

Осветительный прибор может не работать из-за неисправности колбы (перегорела одна или обе нити накала) или вследствие выхода из строя пускорегулирующего устройства. Начнем проверку с колбы.

Для этой цели нам понадобится мультиметр. Переводим его в режим измерения низкоомного сопротивления и прозваниваем каждую пару выводов. Как правило, их сопротивление не превышает 15 Ом. Может иметь место незначительное расхождение в показаниях по каждой паре, но, это, скорее всего погрешность прибора.

Проведя измерения можно сформировать первоначальные выводы:

Если обнаружен обрыв нити накала, то пускорегулирующее устройство с большой вероятностью работоспособное. Колба подлежит утилизации, а электронный балласт можно отложить до лучших времен, например, если потребуется произвести его замену на однотипном приборе освещения. Заметим, что при одной перегоревшей нити накала, лампу можно восстановить. Как это сделать будет рассказано в разделе, посвященном пускорегулирующему устройству.
В том случае, когда с колбой все в порядке, моно констатировать выход из строя балласта. Как и большинство электронных устройств, он подлежит ремонту.

Ремонт балласта

В первую очередь необходимо произвести визуальный осмотр. В большинстве случаев с его помощью можно определить сгоревшие компоненты, например вздутые емкости, разрушенные корпуса транзисторов, следы подгорания и т.д. Заметим, что замена таких элементов может не дать результата, в этом случае потребуется проверка всей цепи.

Если проблемы не обнаружены, необходимо проверить основные элементы. Для этого желательно иметь схему пускорегулирующего устройства.

Схема балласта

Приведенная схема является типовой, она используется практически во всех балластах с небольшими изменениями.

Рисунок 5. Схема электронного балласта

Обозначения:

Сопротивления: R1 – от 1 до 30 Ом (играет роль предохранителя); R2 и R3– от 220 кОм до 510 кОм; R4 и R5– от 1 до 2,7 Ом; R6 и R7– от 8,2 до 20 Ом.
Емкости: С1 – 0,1 мкФ; С2 – от 1,5 мкФ до 10 мкФ 400В; С3 – 0,01 мкФ; С4 – от 0,033 мФ до 0,1 мкФ 400В; С5 – от 1800 пФ до 3900 пФ 650В.
Диоды: VD1-VD5 – 1N4005; VD6 и VD7 – 1N4148.
Динистор VS1 – DB3 (в осветительных приборах малой мощности может не использоваться).
Транзисторы: VT1, VT2 – 13003 (вполне возможны другие аналоги).

Катушка L1 совместно с емкостью С1 играет роль фильтра помех, во многих недорогих китайских приборах вместо нее запаяна перемычка.

Катушка L2 может иметь от 250 до 350 витков, которые намотаны проводом Ø 0,2 мм на ферритовый сердечник, имеющий Ш-образную форму. По внешнему виду напоминает небольшой трансформатор.

Трансформатор Т1 в каждой обмотке от 3 до 9 витков, как правило, используется провод Ø 0,3 мм. В качестве магнитопровода используется ферритовое кольцо.

Предохранитель: FU1 – 0.5 A. В большинстве изделий, произведенных в Китае он не устанавливается. В таких случаях роль предохранителя выполняет низкоомное сопротивление R1. Именно оно сгорает в первую очередь. Как правило, замена не дает результата, поскольку его выход из строя является следствием неисправности, а не причиной.

Поиск неисправностей в балласте

Алгоритм действий будет следующим:

После замены начинаем поиск неисправных компонентов. В приведенной схеме чаще всего из строя выходят емкости, именно с них необходимо начинать проверку. Для этого вооружаемся паяльником и выпаиваем конденсаторы С3-С5 (см. схему на рис. 5). После этого проверяем их при помощи мультиметра (как проверить различные электронные компоненты можно узнать на нашем сайте).

Обратим внимание, что в тех случаях, когда осветительный прибор вышел из строя, но наблюдется небольшое свечение колбы в области нитей накала, можно с уверенностью сказать – необходима замена емкости С5. Как видно из схемы, она является частью колебательного контура, необходимого для формирования высоковольтного импульса, чтобы вызвать разряд. При сгоревшей емкости, напряжения для разряда недостаточно, в результате лампа не может перейти в фазу рабочего режима, но на спирали подается питание. Это и проявляется в виде небольшого свечения.

Соответственно, если при внешнем осмотре обнаружилось вздутие C2, велика вероятность выхода из строя одного или нескольких диодов моста.

Если перечисленные деталями исправны, то следует проверить транзисторы. Их придется проблема выпаивать, поскольку обвязка не даст точно провести измерения. Как показывает практика, в ходе вышеописанных этапов тестирования неисправность будет обнаружена.
Обнаружив неисправность, необходимо протестировать работу осветительного прибора, подав питание на цоколь. Делать это нужно аккуратно, поскольку на элементах платы присутствует высокое напряжение.

После того, как лампа зажглась, отключаем ее и приступаем к сборке. С ней проблем, как правило, не бывает.

Ремонт лампы с перегоревшей нитью накала

Необходимо сразу предупредить, что такой ремонт приведет к тому, что балласт будет работать в нештатном режиме. В результате перегрузки пускорегулирующее устройство выйдет из строя. Как правило, оно работает в таком режиме не более года, продолжительность зависит от задействованных в схеме элементов и их состояния.

Если сгорела только одна нить накала, ее необходимо зашунтировать сопротивлением, так как это продемонстрировано на рисунке.

В качестве шунтирующего сопротивления R Ш теоретически необходимо устанавливать резистор с номиналом, соответствующим сопротивлению второй (целой) нити накала. Но, как показывает практика, это не совсем верно, потому, что мы измеряем сопротивление «холодной» нити. В результате такого ремонта устройство выйдет из строя в течение 10-15 минут «спалив» при этом большую часть активных компонентов. Поэтому мы советуем использовать резистор номиналом 22 Ома мощностью не менее 1 Ватта.

Сгорела эконом лампа? Проще всего её выбросить в мусор, ну а можно из неё сделать … другую, а если ламп сгоревших накопилось несколько, то можно заняться и …. ремонтом.

Если вы хотя бы раз держали в руках, то эта статья для Вас.

Вы сможете включить лампу дневного света до 30 Ватт, без стартёра и дросселя, с помощью маленькой платки снятой с нашей эконом лампы. При этом она будет зажигаться мгновенно, при понижении напряжения не будет ‘Моргать’.

Данная лампа перегорает двумя способами:

1) горит электронная схема

2) перегорает спираль накала

Для начала выясняем что же произошло: Вот экономка. Поддев отверточкой в местах указанными стрелками (собрана на защелках)

Необходимо её разобрать вот так:

Отключаем колбу:

Откусываем провода питания. Прозваниваем накалы колбы (для принятия решения выбросить колбу или нет)

Мне не повезло, перегорели обе спирали накала (первый раз в моей немалой практике, обычно одна, а когда сгорает схема то и ни одной). В общем если хотя бы одна сгорела колбу выбрасываем, если нет, то она рабочая, а сгорела схема.

Рабочую колбу отлаживаем на хранение (до следующей сгоревшей экономки) и потом к рабочей схеме цепляем колбу. Так из нескольких делаем 1, а может и больше (как повезёт).

А вот вариант изготовления лампы дневного света. Можно подключить, как и 6 Ваттную лампу с «китайского» фонаря (например, я обмотал её пластиком с зелёной бутылки, а схему спрятал в сгоревшее зарядное для мобилки нокиа и получилась классная подсветка для аквариума):

так и 30 Ваттную лампу дневного света:

Да уж писатель с меня….. ну да ладно.

Не всегда визуальный осмотр лампы позволяет сделать вывод о её пригодности или непригодности. Бывают случаи, когда вольфрамовая нить не имеет повреждений, но лампочка в светильнике не светится. Еще сложнее дела обстоят со светодиодными или люминесцентными лампами. Установить причину и тем самым подтвердить или опровергнуть неисправность лампы можно несколькими способами. О том, как это сделать, можно узнать из этой статьи.

Простейший способ

Самый простой способ диагностики подходит как для лампочек накаливания, так и для люминесцентных и светодиодных ламп. Он предполагает вкрутить подозрительную лампочку в другой светильник и включить его. К сожалению, это не всегда возможно. Иногда резьбовая часть цоколя изготовлена с отклонением от стандартного размера и при вкручивании в патрон не замыкает оба электрических контакта. Или в доме больше нет светильников с точно таким же патроном.

Покупая лампочку в магазине электротоваров, многие обращали внимание на то, как продавец проверяет её с помощью тестера. В корпусе тестера есть несколько разъёмов, предназначенных для диагностики лампочек разного типа: накаливания, люминесцентных и галогенных. Его задача – проверить целостность проводников внутри лампы, о чём свидетельствует звуковой сигнал. Эту же самую операцию можно проделать в домашних условиях, воспользовавшись мультиметром или многофункциональной индикаторной отвёрткой.

Проверка цифровым тестером

В режиме прозвонки

Каждый мультиметр имеет режим прозвонки, с помощью которого можно проверить целостность электрического соединения. На панели прибора данный режим обозначается специальным символом. Чтобы проверить работоспособность лампочки нужно:

установить переключатель в режим прозвонки (проверки на обрыв);
коснуться одним щупом центрального контакта, а другим – бокового (для ламп накаливания с резьбовым цоколем).

Если осветительный прибор исправен, то тестер издаёт звук, а на ЖК-дисплее появляется число в пределах 3-200 Ом.

Перед каждым измерением следует кратковременно замыкать щупы между собой, чтобы убедиться в исправности измерительной цепи тестера.

Компактную люминесцентную (КЛЛ) и светодиодную лампу таким способом не протестируешь, из-за наличия внутри электронной схемы. Отдельно можно проверить пригодность только стеклянную спираль КЛЛ. Для этого её нужно аккуратно отделить от цокольной части и прозвонить две пары проволочных выводов, идущих на плату электронного балласта.

В режиме проверки сопротивления

Существует ещё один, более точный, метод диагностики спиральных ламп с помощью мультиметра. Им можно не только определить пригодность лампочки, но и узнать её сопротивление. Зачем это нужно? Например, заводской отпечаток на колбе лампы накаливания стёрт. Следовательно, её мощность неизвестна. Данный способ поможет решить эту проблему.

Теперь о том, как проверить лампочку мультиметром в режиме сопротивления. Для этого нужно перевести переключатель на позицию с пределом 200 Ом, а затем коснуться щупами электрических контактов лампы точно так же, как в режиме прозвонки. В этом случае звуковой сигнал отсутствует, а на ЖК-дисплее появится значение сопротивления в Омах. Если на табло осталась «1», то внутри осветительного прибора обрыв.

По измеренному сопротивлению спирали в холодном состоянии можно сделать вывод о её мощности. В нами составленной таблице приведены данные об основных типах ламп, применяемых в быту.

Во время замера следует помнить, что за счёт плохого контакта щупов с тестером полученный результат может отличаться от табличного в большую сторону на несколько Ом.

Проверка индикаторной отверткой

Чтобы в домашних условиях проверить на исправность лампочку, необязательно иметь под рукой мультиметр. Гораздо быстрее это сделать с помощью многофункциональной индикаторной отвёртки. Её отличие от обычного индикатора заключается в наличии батарейки-таблетки внутри корпуса. Работоспособность такой отвертки проверяется касанием пальцев её металлических контактов с торцов. При этом индикаторный светодиод внутри неё должен светиться.

Последовательность действий по проверке лампы накаливания следующая:

В одну руку берут лампочку, касаясь резьбы (боковой контакт).
В другую руку берут индикаторную отвёртку и металлическим стержнем касаются центрального контакта лампы, а большим пальцем – торца отвёртки. Таким образом, цепь замыкается через отвёртку, лампу и тело человека. Весь тест занимает всего пару секунд.

В заключение…

В заключение еще раз стоит отметить, что из-за сложности конструкции, выяснить работоспособность светодиодной или компактно люминесцентной лампы при помощи мультиметра или индикаторной отвертки не получится. Проверить такие лампочки можно только первым способом - подав на их контакты рабочее напряжение.

Вышеприведенные способы проверки бытовых лампочек будут работать и в случае с автомобильными лампами с нитью накала, а также люминесцентными лампами дневного света типа Т8.

Читайте так же