Belastungsdiagramm für Computer-Netzteile. ATX-Last zum Testen von Netzteilen. Geringere Stromversorgungslast
Hallo, liebe Leser! Heute beschäftigen wir uns mit einer rein praktischen Angelegenheit. Wenn Sie sich für Computerhardware interessieren, ist es doch gut, Ihr theoretisches Wissen in der Praxis zu festigen, oder?
Nehmen wir an, Sie haben einen neuen Computer gekauft. Oder Sie möchten ein ausgebranntes Gerät durch ein anderes gebrauchtes ersetzen.
Sie können es sofort installieren (und Lotto spielen), aber es ist besser, es vor der Installation zu überprüfen. Sie möchten wissen, wie das geht, nicht wahr?
Standby-Spannungsquelle
Zunächst eine kleine Theorie. Wo wären wir ohne sie?
Computer enthält Standby-Spannungsquelle(+5 VSB).
Wenn der Netzteilstecker in das Netzwerk gesteckt wird, liegt diese Spannung an Pin 21 des Hauptsteckers an (sofern der Stecker 24-polig ist).
Diese Standby-Stromversorgung startet den Hauptwechselrichter. Der violette (am häufigsten) Draht kommt zu diesem Kontakt.
Sie müssen diese Spannung relativ zum gemeinsamen Kabel (normalerweise schwarz) mit einem Digitalmultimeter messen.
Er sollte innerhalb von + 5 + -5 % liegen, also im Bereich liegen 4,75 bis 5,25 V.
Wenn der Wert geringer ist, schaltet sich der Computer möglicherweise nicht ein (oder schaltet sich „jedes Mal“ ein). Wenn der Wert höher ist, friert der Computer möglicherweise ein.
Fehlt diese Spannung, startet das Netzteil nicht!
Geringere Stromversorgungslast
Wenn die Standby-Spannung normal ist, müssen Sie eine Last an einen der Anschlüsse anschließen in Form von leistungsstarken Widerständen(siehe Foto).
An den +5-V-Bus kann ein Widerstand von 1 - 2 Ohm und an den +12-V-Bus ein Widerstand von 3 - 4 Ohm angeschlossen werden.
Die Widerstandsleistung muss mindestens 25 W betragen.
Das ist noch lange nicht die Volllast. Zudem bleibt der +3,3V-Bus komplett unbelastet.
Dies ist jedoch das notwendige Minimum, bei dem das Netzteil (sofern es funktioniert) ohne „Gesundheitsschäden“ starten sollte.
Die Widerstände sollten an den Gegenteil des Steckers angelötet werden, der beispielsweise von einem defekten externen Gehäuselüfter stammen kann.
Starten der Stromversorgung
Nachdem die Last angeschlossen ist, sollten Sie den PS-ON-Kontakt (normalerweise grün) mit dem angrenzenden gemeinsamen Leiter (normalerweise schwarz) schließen.
Der PS-ON-Kontakt ist der vierte von links in der oberen Reihe, wenn sich der Schlüssel oben befindet.
Sie können es mit einer Büroklammer schließen. Die Stromversorgung sollte starten. Dadurch drehen sich die Flügel des Kühlgebläses.
Wir erinnern Sie daran Computereinheit Es ist besser, den Strom nicht ohne Last einzuschalten!
Erstens verfügt es über Schutz- und Steuerschaltungen, die den Start des Hauptwechselrichters verhindern können. Zweitens können diese Ketten in „leichten“ Blöcken völlig fehlen. IN schlimmsten Fall Ein billiges Netzteil kann ausfallen. Kaufen Sie deshalb keine billigen Netzteile!
Überwachung der Ausgangsspannung
An allen Anschlüssen werden Ausgangsspannungen angezeigt. Alle Ausgangsspannungen sollten gemessen werden. Sie müssen innerhalb einer Toleranz von 5 % liegen:Die Spannung + 5 V sollte zwischen + 4,75 und 5,25 V liegen,
Spannung +12 V - innerhalb von 11,4 - 12,6 V,
Spannung +3,3 V - innerhalb von 3,14 - 3,47 V
Der Spannungswert im Kanal + 3,3 V kann höher als + 3,47 V sein. Dies liegt daran, dass dieser Kanal unbelastet bleibt.
Wenn die anderen Spannungen jedoch innerhalb normaler Grenzen liegen, können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Spannung im +3,3-V-Kanal unter Last innerhalb normaler Grenzen liegt.
Beachten Sie, dass die Toleranz von 5 % auf der Oberseite für eine Spannung von + 12 V zu groß ist.
Diese Spannung versorgt die Spindeln der Festplatten mit Strom. Bei einer Spannung von + 12,6 V (obere Grenze des zulässigen Bereichs) überhitzt der Treiber-Mikroschaltkreis, der die Spindel steuert, stark und kann ausfallen. Daher ist es wünschenswert, dass diese Spannung niedriger ist – 12,2 – 12,3 V (natürlich unter Last).
Es sollte gesagt werden, dass es Fälle geben kann, in denen das Gerät bei dieser Last arbeitet, bei der tatsächlichen (die deutlich höher ist) die Spannung jedoch „einbricht“.
Dies kommt jedoch relativ selten vor, die Ursache liegt in versteckten Fehlern. Sie können sozusagen eine „ehrliche“ Belastung vornehmen, die den realen Betriebsmodus simuliert.
Aber so einfach ist es nicht! Moderne Netzteile können Leistungen von 400 – 600 W und mehr liefern. Um den Betrieb mit variabler Last zu überprüfen, müssen Sie leistungsstarke Widerstände schalten.
Es sind leistungsstarke Schaltelemente erforderlich. Das alles wird heiß werden...
Schon bei geringer Belastung kann eine vorläufige Aussage über die Leistung getroffen werden, die in über 90 % der Fälle zuverlässig ist.
Ein paar Worte zu den Fans
Wenn ein gebrauchtes Gerät viel Lärm macht, muss es höchstwahrscheinlich geschmiert werden. Oder, wenn es stark abgenutzt ist, ersetzt.
Dies gilt vor allem für kleine Lüfter mit einem Durchmesser von 80 mm, die an der Rückwand des Netzteils montiert werden.
Um den erforderlichen Luftstrom sicherzustellen, dreht sich ein Ventilator mit einem Durchmesser von 120–140 mm mit einer geringeren Drehzahl und macht daher weniger Lärm.
Zusammenfassend stellen wir fest, dass ein hochwertiges Netzteil über einen „intelligenten“ Steuerkreis verfügt, der die Lüftergeschwindigkeit abhängig von Temperatur oder Last steuert. Wenn die Temperatur der Heizkörper mit Leistungselementen (oder der Last) niedrig ist, dreht sich der Lüfter mit minimaler Geschwindigkeit.
Mit steigender Temperatur oder steigendem Laststrom erhöht sich die Lüftergeschwindigkeit. Dadurch wird Lärm reduziert.
Victor Geronda war bei dir.
„Man kann seine Diät nicht brechen“, sagte die berühmte Zeichentrickfigur. Und er hatte Recht: Die Gesundheit, und nicht nur die menschliche Gesundheit, hängt von der Qualität der Lebensmittel ab. Unsere elektronischen Freunde brauchen genauso viel gutes „Essen“ wie wir.
Ein ziemlich großer Prozentsatz der Computerstörungen hängt mit Stromproblemen zusammen. Beim Kauf eines PCs interessiert uns normalerweise, wie schnell der Prozessor ist, wie viel Speicher er hat, aber wir versuchen fast nie herauszufinden, ob er über eine gute Stromversorgung verfügt. Ist es dann verwunderlich, dass leistungsstarke und produktive Hardware schlecht funktioniert? Heute sprechen wir darüber, wie man die Stromversorgung überprüft Desktop-Computer für Leistung und Wartungsfreundlichkeit.
Eine kleine Theorie
Die Aufgabe des Netzteils (PSU) persönlicher Computer– hohe Wechselspannung aus dem Hausstromnetz in niedrige Gleichspannung umwandeln, die von Geräten verbraucht wird. Nach dem ATX-Standard werden am Ausgang mehrere Spannungspegel gebildet: + 5 V, +3,3 V, +12 V, -12 V, +5 VSB(stehen zu - Standby-Essen).USB-Anschlüsse und -Module werden über die Leitungen +5 V und +3,3 V mit Strom versorgt Arbeitsspeicher, der Großteil der Chips, ein Teil der Kühlsystemlüfter, Erweiterungskarten in PCI-, PCI-E-Steckplätzen usw. Von der 12-Volt-Leitung - Prozessor, Grafikkarte, Motoren Festplatte, optische Laufwerke, Lüfter. Von +5 V SB – Logikschaltung Start Hauptplatine, USB, Netzwerkcontroller (für die Möglichkeit, den Computer über Wake-on-LAN einzuschalten). Von -12 V – COM-Port.
Das Netzteil erzeugt auch ein Signal Power_Good(oder Power_OK), wodurch das Motherboard darüber informiert wird, dass die Versorgungsspannungen stabilisiert sind und mit der Arbeit begonnen werden kann. Hohes Niveau Power_Good beträgt 3-5,5 V.
Die Ausgangsspannungswerte für Netzteile jeder Leistung sind gleich. Der Unterschied besteht in den aktuellen Pegeln in jeder Zeile. Das Produkt aus Strömen und Spannungen ist ein Indikator für die Leistung des Abzweigs, die in seinen Eigenschaften angegeben wird.
Wenn Sie überprüfen möchten, ob Ihr Netzteil der Nennleistung entspricht, können Sie dies selbst berechnen, indem Sie die in seinem Reisepass (auf dem Aufkleber auf einer der Seiten) angegebenen Daten mit den bei Messungen ermittelten Daten vergleichen.
Hier ist ein Beispiel, wie ein Reisepass aussehen könnte:
Funktioniert – funktioniert nicht
Sie sind wahrscheinlich schon einmal auf eine Situation gestoßen, in der beim Drücken des Netzschalters an der Systemeinheit nichts passiert. . Einer der Gründe hierfür ist die fehlende Versorgungsspannung.In zwei Fällen kann es vorkommen, dass sich das Netzteil nicht einschaltet: wenn es selbst eine Fehlfunktion hat und wenn die angeschlossenen Geräte ausfallen. Wenn Sie nicht wissen, wie sich angeschlossene Geräte (Last) auf den Abzweig auswirken können, lassen Sie es mich erklären: Kommt es zu einem Kurzschluss in der Last, erhöht sich die Stromaufnahme um ein Vielfaches. Wenn dies die Leistungsfähigkeit des Netzteils überschreitet, schaltet es sich ab – es geht in den Schutzmodus, da es sonst einfach durchbrennt.
Äußerlich sehen beide gleich aus, aber herauszufinden, welcher Teil das Problem ist, ist ganz einfach: Sie müssen versuchen, die Stromversorgung getrennt vom Motherboard einzuschalten. Da es hierfür keine Schaltflächen gibt, machen wir Folgendes:
- Trennen Sie den Computer vom Stromnetz und entfernen Sie die Abdeckung Systemeinheit und trennen Sie den ATX-Stecker von der Platine – das meist mehradrige Kabel mit breitem Stecker.
- Trennen wir die restlichen Geräte vom Stromnetz und schließen wir eine bekanntermaßen funktionstüchtige Last daran an – ohne diese lassen sich moderne Netzteile in der Regel nicht einschalten. Als Last können Sie eine normale Glühlampe oder ein energieintensives Gerät, beispielsweise ein Laufwerk, verwenden optische Datenträger. Die letzte Option erfolgt auf eigenes Risiko, da nicht garantiert werden kann, dass das Gerät nicht ausfällt.
- Nehmen wir einen geraden Metallclip oder eine dünne Pinzette und schließen wir die Kontakte, die für das Einschalten des ATX-Blocks (der vom Netzteil kommt) verantwortlich sind. Einer der Pins heißt PS_ON und entspricht einem einzelnen grünen Draht. Der zweite ist COM oder GND (Masse) und entspricht einem beliebigen schwarzen Kabel. Dieselben Kontakte schließen, wenn der Netzschalter an der Systemeinheit gedrückt wird.
So wird es im Diagramm dargestellt:
Wenn nach dem Kurzschluss von PS_ON mit Masse der Lüfter im Netzteil zu drehen beginnt und das als Last angeschlossene Gerät ebenfalls zu arbeiten beginnt, kann die Einspeisung als betriebsbereit betrachtet werden.
Was ist die Ausgabe?
Effizienz bedeutet nicht immer auch Gebrauchstauglichkeit. Das Netzteil schaltet sich möglicherweise ein, erzeugt aber nicht die erforderlichen Spannungen, gibt das Power_Good-Signal nicht an die Platine aus (oder gibt es zu früh aus), sinkt unter Last ab (Ausgangsspannungen reduzieren) usw. Um dies zu überprüfen, benötigen Sie ein spezielles Gerät - ein Voltmeter (oder besser noch ein Multimeter) mit Gleichspannungsmessfunktion.Zum Beispiel so:
Oder irgend ein anderer. Es gibt viele Modifikationen dieses Geräts. Sie sind in Radio- und Elektrofachgeschäften frei erhältlich. Für unsere Zwecke ist die einfachste und günstigste Variante durchaus geeignet.
Mit einem Multimeter messen wir die Spannung an den Anschlüssen eines funktionierenden Netzteils und vergleichen die Werte mit den Nennwerten.
Normalerweise sollten die Ausgangsspannungswerte bei jeder Last (die für Ihr Netzteil zulässig ist) nicht um mehr als 5 % abweichen.
Messreihenfolge
- Schalte den Computer ein. Die Systemeinheit muss in der üblichen Konfiguration zusammengebaut werden, d. h. sie muss alle Geräte enthalten, die Sie ständig nutzen. Lassen wir das Netzteil etwas aufwärmen – wir arbeiten einfach etwa 20-30 Minuten am PC. Dadurch wird die Zuverlässigkeit der Indikatoren erhöht.
- Starten Sie als Nächstes das Spiel oder die Testanwendung, um das System vollständig zu laden. So können Sie überprüfen, ob der Einspeiser die Geräte bei maximalem Verbrauch mit Energie versorgen kann. Als Belastung können Sie einen Stresstest nutzen. LeistungLiefern aus dem Programm.
- Schalten Sie das Multimeter ein. Wir stellen den Schalter auf 20 V Gleichspannung ein (die Gleichspannungsskala wird durch den Buchstaben V angezeigt, neben dem eine gerade und gepunktete Linie eingezeichnet ist).
- Wir verbinden die rote Sonde des Multimeters mit einem beliebigen Anschluss gegenüber der farbigen Leitung (rot, gelb, orange). Schwarz ist das Gegenteil von Schwarz. Oder wir befestigen es an einem beliebigen Metallteil der Platine, das nicht unter Spannung steht (die Spannung sollte relativ zu Null gemessen werden).
- Wir nehmen Messwerte vom Gerätedisplay entgegen. 12 V werden über das gelbe Kabel zugeführt, was bedeutet, dass das Display einen Wert von 12 V ± 5 % anzeigen sollte. Bei Rot – 5 V beträgt der normale Messwert 5 V ± 5 %. Laut Orange jeweils – 3,3 V± 5 %.
Niedrigere Spannungen auf einer oder mehreren Leitungen weisen darauf hin, dass die Stromversorgung die Last nicht zieht. Dies geschieht, wenn die tatsächliche Leistung aufgrund von Komponentenverschleiß nicht den Anforderungen des Systems entspricht oder nicht ausreicht Gute Qualität Herstellung. Oder vielleicht, weil es ursprünglich falsch ausgewählt wurde oder nach einem Computer-Upgrade seine Aufgabe nicht mehr erfüllte.
Um die benötigte Leistung eines Netzteils korrekt zu ermitteln, ist es sinnvoll, spezielle Rechnerdienste zu nutzen. Zum Beispiel, . Hier sollte der Benutzer aus den Listen alle auf dem PC installierten Geräte auswählen und auf „ Berechnung" Das Programm berechnet nicht nur die benötigte Einspeiseleistung, sondern bietet auch 2-3 passende Modelle an.
Als Ergebnis aller Transformationen der Eingabe Wechselstrom Spannung(Gleichrichtung, Glättung, Rückwandlung in eine Variable mit höherer Frequenz, Reduzierung, erneute Gleichrichtung und Glättung) Der Ausgang sollte einen konstanten Pegel haben, d. h. seine Spannung sollte sich im Laufe der Zeit nicht ändern. Mit einem Oszilloskop betrachtet sollte es wie eine gerade Linie aussehen: Je gerader, desto besser.
In Wirklichkeit ist eine vollkommen ebene Gerade am Ausgang eines Netzteils etwas aus Science-Fiction. Ein normaler Indikator ist das Fehlen von Amplitudenschwankungen von mehr als 50 mV auf den 5-V- und 3,3-V-Leitungen sowie 120 mV auf der 12-V-Leitung. Wenn sie größer sind, wie zum Beispiel in diesem Oszillogramm, treten die Probleme auf oben beschrieben entstehen.
Die Ursachen für Rauschen und Welligkeit sind meist eine vereinfachte Schaltung oder minderwertige Elemente des Ausgangsglättungsfilters, der meist in billigen Netzteilen zu finden ist. Und auch in alten, die ihre Ressourcen erschöpft haben.
Leider ist es ohne Oszilloskop äußerst schwierig, einen Defekt zu erkennen. Und dieses Gerät ist im Gegensatz zu einem Multimeter ziemlich teuer und wird im Haushalt nicht sehr oft benötigt, sodass Sie sich wahrscheinlich nicht für den Kauf entscheiden werden. Das Vorhandensein von Pulsationen lässt sich bei der Messung von Gleichspannungen indirekt am Schwingen der Nadel oder am Zahlenverlauf auf der Anzeige des Multimeters erkennen, was jedoch nur dann auffällt, wenn das Gerät empfindlich genug ist.
Wir können auch den Strom messen
Da wir zusätzlich zum Rest über ein Multimeter verfügen, können wir die Ströme bestimmen, die der Feeder erzeugt. Schließlich sind sie für die Berechnung der in den Kennlinien angegebenen Leistung von entscheidender Bedeutung.Auch Strommangel wirkt sich äußerst negativ auf den Betrieb des Computers aus. Ein „unterversorgtes“ System bremst gnadenlos aus und das Netzteil wird heiß wie Eisen, weil es an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit arbeitet. Das kann nicht lange so bleiben und früher oder später wird eine solche Stromversorgung ausfallen.
Die Schwierigkeit bei der Strommessung liegt darin, dass das Amperemeter (in unserem Fall ein Multimeter im Amperemeter-Modus) an den offenen Stromkreis und nicht an die Anschlüsse angeschlossen werden muss. Dazu müssen Sie den Draht der zu prüfenden Leitung abschneiden oder ablöten.
Für diejenigen, die sich entschieden haben, mit der Messung von Strömen zu experimentieren (und das lohnt sich wahrscheinlich nicht ohne ernsthafte Gründe), stelle ich eine Anleitung zur Verfügung.
- Schalten Sie Ihren Computer aus. Teilen Sie den Leiter auf der zu prüfenden Leitung in zwei Hälften. Wenn Sie die Kabel nicht beschädigen möchten, können Sie dies mit einem Adapter tun, der an einem Ende an den Netzteilanschluss und am anderen Ende an das Gerät angeschlossen wird.
- Schalten Sie das Multimeter in den Modus zur Messung von Gleichströmen (ihre Skala auf dem Gerät ist durch den Buchstaben A mit einer geraden Linie und gekennzeichnet). gepunktete Linien). Stellen Sie den Schalter auf den Wert übersteigend Nennstrom auf der Leitung (letzterer ist, wie Sie sich erinnern, auf dem Netzteilaufkleber angegeben).
- Schließen Sie das Multimeter an das offene Kabel an. Platzieren Sie die rote Sonde näher an der Quelle, sodass der Strom in die Richtung von ihr zur schwarzen fließt. Schalten Sie den Computer ein und notieren Sie die Anzeige.
Außerdem auf der Website:
Essen, um zu „leben“: So überprüfen Sie die Stromversorgung Ihres Computers aktualisiert: 8. März 2017 von: Johnny Mnemonic
Das einfache Schaltung elektronische Last kann zum Testen verwendet werden verschiedene Arten Netzteile. Das System verhält sich wie eine ohmsche Last, die reguliert werden kann.
Mithilfe eines Potentiometers können wir jede Last von 10 mA bis 20 A festlegen, wobei dieser Wert unabhängig vom Spannungsabfall beibehalten wird. Der aktuelle Wert wird kontinuierlich auf dem eingebauten Amperemeter angezeigt – es ist also nicht erforderlich, hierfür ein Multimeter eines Drittanbieters zu verwenden.
Einstellbarer elektronischer Lastkreis
Die Schaltung ist so einfach, dass fast jeder sie zusammenbauen kann, und ich denke, sie wird in der Werkstatt eines jeden Funkamateurs unverzichtbar sein.
Der Operationsverstärker LM358 sorgt dafür, dass der Spannungsabfall an R5 dem mit den Potentiometern R1 und R2 eingestellten Spannungswert entspricht. R2 dient zur Grobeinstellung und R1 zur Feineinstellung.
Widerstand R5 und Transistor VT3 (ggf. VT4) müssen entsprechend der maximalen Leistung ausgewählt werden, mit der wir unser Netzteil laden möchten.
Transistorauswahl
Im Prinzip reicht jeder N-Kanal MOSFET-Transistor. Die Betriebsspannung unserer elektronischen Last hängt von ihren Eigenschaften ab. Die Parameter, die uns interessieren sollten, sind der große I k (Kollektorstrom) und P tot (Verlustleistung). Der Kollektorstrom ist der maximale Strom, den der Transistor durch sich selbst zulassen kann, und die Verlustleistung ist die Leistung, die der Transistor als Wärme abführen kann.
In unserem Fall kann der IRF3205-Transistor theoretisch einem Strom von bis zu 110 A standhalten, seine maximale Verlustleistung beträgt jedoch etwa 200 W. Wie sich leicht berechnen lässt, können wir den maximalen Strom von 20A bei einer Spannung von bis zu 10V einstellen.
Um diese Parameter zu verbessern, verwenden wir in diesem Fall zwei Transistoren, die es uns ermöglichen, 400 W abzuleiten. Außerdem benötigen wir einen leistungsstarken Kühler mit Zwangskühlung, wenn wir wirklich das Beste daraus machen wollen.
Wie ich sehe, habe ich mich ein wenig ernsthaft und anscheinend eine Zeit lang mit Netzteilen beschäftigt (ich möchte die Basis von Schaltkreisen auswählen und systematisieren und ein wenig über modernes Schaltkreisdesign verstehen), und ich kann nicht einfach davonkommen Mit ein paar Videos habe ich beschlossen, die Aufgabe ein wenig zu vereinfachen.
Ich fange am Ende an, das ist, was passiert ist. Dies ist die erste Version ohne das Schalten zusätzlicher Lasten.
Da der Nichrome-Draht endlich angekommen war, begann ich nach und nach, einen Block aus Lastwiderständen für ATX-Netzteile herzustellen. Das Testen mit Autoglühbirnen ist irgendwie nicht korrekt, Tatsache ist, dass beim Anschließen oder Starten mit einer solchen Last ein Stromstoß auftritt. Und es besteht die Möglichkeit, dass ein neu renovierter Block niederbrennt.
Als Gehäuse habe ich das Gehäuse von einem alten ATX-Netzteil übernommen.
Zunächst beschloss ich, einen zweiten Lüfter zu installieren, damit beide gemeinsam durch die Spulen blasen konnten.
Dementsprechend sind 12V, 5V, 3,3V Lasten möglich. Außerdem müssen drei Schalter zum Schalten von Lasten installiert werden. entlang aller drei Rundwege. Sie müssen auch die Last für -12 V und +5 V SB einstellen, natürlich in Form von leistungsstarken Widerständen.
- M4-8/F8-50MM – 9 Stück
Ich habe das erste Rack mit einem M4-Gewinde hergestellt, es stellte sich heraus, dass das Gewinde eher schwach war, ich brauchte ein M5. Den zweiten habe ich umgedreht, gesichert, und er hält gut. Es erfolgt kein Kurzschluss von unten, allerdings muss die große Platinenmutter auf Kunststoffscheiben etwas angehoben werden.
Ich habe 8 weitere Halter angefertigt, alle mit einer Höhe von 50 mm
Einfach eingesteckt, nicht verdreht 
Jetzt müssen wir M3 in den Haltern herstellen. Jedes hat drei 2,5-mm-Löcher, und schneiden Sie die Gewinde entsprechend ab. Dies erfolgt in einer Oberfräse, zunächst muss die Ausrichtung durchgeführt werden. Außerdem fase ich auf beiden Seiten etwa 0,5 mm ab, um einen besseren Kontakt des Nichromdrahts und eine bessere Klemmung mit einer Unterlegscheibe/Mutter zu gewährleisten.
Und dann mit einer Bohrmaschine. M3 geht von einem 2,6-mm-Loch aus, ich verwende einen 2,5-mm-Bohrer.
Ich habe alle Spiralen installiert 
Spiralen 12V-2+1, 5V - 1+1, 3,3V - 1+1
Jetzt müssen Sie nur noch einen ATX-Anschluss finden, eine kleine Adapterplatine herstellen und alles zusammenbauen.
Zunächst habe ich eine Vorlage aus einem alten kaputten Motherboard erstellt
Ich probiere es an 
Schneiden der Spuren mit Proxon 
Wir befestigen es an der Rückwand. Ansicht von innen. 
Die Hauptlasten 5/12/3,3 sind verlötet und pwr_on ist geschlossen. Ich habe keine zusätzlichen Lasten angeschlossen, da ich ein paar Schalter installieren muss. 
So sieht es aus 
Als nächstes müssen Sie einen zusätzlichen Schalter für 12/3,3- und 5-V-Lasten installieren. Da die kurzen Spiralen noch nicht verbunden sind. Außerdem sind die Lasten für 5 Volt und -12V nicht eingebaut. Dies wird wahrscheinlich ein 24- und 33-Ohm-Widerstand mit einer Leistung von 1 und 5 Watt sein.
Ich habe die Last gestartet, die Lasten manuell umgeschaltet, die +12V-Spirale heizt auf Rot. Möglicherweise müssen Sie sogar eine Nichrom-Spule mit größerem Durchmesser verwenden, um deren Länge zu erhöhen und die Kühlung zu verbessern.
UPD. Habe die Lasten wieder angeschlossen.
Haupt 140 W
- +5 ~15A
- +12 ~5A
- +3,3 ~5A
Zusätzlich am Schalter aufgehängt, rot
- +5 - ~10A
- +3,3 - ~10A
Und ich hatte vor, zusätzlich 360 W 12V/(10+20A) an einen anderen Anschluss auszugeben.
UPD. So testen Profis Netzteile. Genug interessante Lösung. Nehmen Sie einen Meter Kühlerprofil, platzieren Sie größere Kühler auf einer Seite und Elektronik auf der anderen. Die Idee hat mir sehr gut gefallen.
Da der Trend nun dahin geht, die Produktionskosten so weit wie möglich zu senken, landen minderwertige Waren schnell vor der Tür des Mechanikers. Beim Kauf eines Computers (vor allem des ersten) entscheiden sich viele für das „schönste vom Billigsten“-Gehäuse mit eingebautem Netzteil – und viele wissen gar nicht, dass es so ein Gerät gibt. Dabei handelt es sich um ein „verstecktes Gerät“, bei dem Verkäufer viel sparen. Aber der Käufer wird für die Probleme bezahlen.
Die Hauptsache
Heute gehen wir auf das Thema Reparatur von Computer-Netzteilen bzw. deren Erstdiagnose ein. Liegt ein problematisches oder verdächtiges Netzteil vor, empfiehlt es sich, die Diagnose (für alle Fälle) getrennt vom Computer durchzuführen. Und diese Einheit wird uns dabei helfen:
Der Block besteht aus Lasten auf den Leitungen +3,3, +5, +12, +5vSB (Standby-Strom). Es wird benötigt, um eine Computerlast zu simulieren und Ausgangsspannungen zu messen. Da das Netzteil ohne Last normale Ergebnisse zeigen kann, können unter Last viele Probleme auftreten.
Vorbereitende Theorie
Wir beladen mit allem (was auch immer Sie auf dem Bauernhof finden) – leistungsstarken Widerständen und Lampen.
Ich hatte 2 Autolampen 12V 55W/50W herumliegen - zwei Spiralen (Fern-/Abblendlicht). Eine Spirale ist beschädigt – wir werden die zweite verwenden. Sie müssen sie nicht kaufen – fragen Sie Ihre Mitfahrer.
Natürlich haben Glühlampen im kalten Zustand einen sehr geringen Widerstand – und beim Starten erzeugen sie kurzzeitig eine große Belastung – und billige chinesische Lampen können dem möglicherweise nicht standhalten – und starten nicht. Der Vorteil von Lampen ist jedoch die Zugänglichkeit. Wenn ich starke Widerstände bekomme, werde ich sie anstelle von Lampen einbauen.
Widerstände können in alten Geräten (Röhrenfernseher, Radios) mit Widerstand (1-15 Ohm) gesucht werden.
Sie können auch eine Nichrom-Spirale verwenden. Wählen Sie mit einem Multimeter die Länge mit dem erforderlichen Widerstand aus.
Wir werden ihn nicht voll auslasten, sonst stehen am Ende 450W als Heizung in der Luft. Aber 150 Watt reichen aus. Wenn die Praxis zeigt, dass mehr nötig ist, werden wir es hinzufügen. Das ist übrigens der ungefähre Verbrauch eines Büro-PCs. Und die zusätzlichen Watt werden entlang der wenig genutzten +3,3- und +5-Volt-Leitungen berechnet und betragen jeweils etwa 5 Ampere. Und auf dem Etikett steht kühn 30A, also 200 Watt, die der PC nicht nutzen kann. Und die +12-Leitung reicht oft nicht aus.
Für die Ladung, die ich auf Lager habe:
3 Stück Widerstände 8,2 Ohm 7,5 W
3 Stück Widerstände 5,1 Ohm 7,5 W
Widerstand 8,2 Ohm 5 W
12-V-Lampen: 55 W, 55 W, 45 W, 21 W
Für Berechnungen verwenden wir Formeln in einer sehr praktischen Form (ich habe sie an der Wand hängen – ich kann sie jedem empfehlen)
Wählen wir also die Last:
Linie +3,3V– Wird hauptsächlich zur RAM-Stromversorgung verwendet – etwa 5 Watt pro Stick. Wir werden mit ~10 Watt laden. Berechnen Sie den erforderlichen Widerstandswiderstand
R=V 2 /P=3,3 2 /10=1,1 Ohm, wir haben diese nicht, das Minimum ist 5,1 Ohm. Wir berechnen, wie viel es verbrauchen wird P=V 2 /R=3,3 2 /5,1=2,1W – nicht genug, man kann 3 parallel schalten – aber wir bekommen nur 6W für drei – nicht die erfolgreichste Verwendung solch leistungsstarker Widerstände ( um 25%) - und der Platz wird viel beanspruchen. Ich bin noch nicht dabei, etwas zu installieren – ich werde nach 1-2 Ohm suchen.
Linie +5V– wird heutzutage kaum noch verwendet. Ich habe mir die Tests angesehen – im Durchschnitt isst er 5A.
Wir werden mit ~20 Watt laden. R=V 2 /P=5 2 /20=1,25 Ohm – ebenfalls ein niedriger Widerstand, ABER wir haben bereits 5 Volt – und sogar im Quadrat – wir bekommen eine viel größere Last auf die gleichen 5-Ohm-Widerstände. P=V 2 /R=5 2 /5,1=4,9W – setzen Sie 3 und wir haben 15 W. Sie können am 8. 2-3 hinzufügen (sie verbrauchen 3 W) oder es so belassen.
Linie +12V- Die beliebtesten. Es gibt einen Prozessor, eine Grafikkarte und einige kleine Gadgets (Kühler, Laufwerke, DVDs).
Wir laden mit bis zu 155 Watt. Aber separat: 55 für den Motherboard-Stromanschluss und 55 (+45 über einen Schalter) für den Prozessor-Stromanschluss. Wir werden Autolampen verwenden.
Linie +5 VSB- Notmahlzeiten.
Wir werden mit ~5 Watt laden. Es gibt einen 8,2-Ohm-5-W-Widerstand, probieren wir es aus.
Berechnen Sie die LeistungP=V 2 /R=5 2 /8,2= 3 W Nun, das reicht.
Linie -12V- Schließen wir hier den Ventilator an.
Chips
In der 220-V-Netzunterbrechung werden wir dem Gehäuse auch eine kleine 220-V-60-W-Lampe hinzufügen. Bei Reparaturen wird es häufig zur Erkennung von Kurzschlüssen (nach dem Austausch einiger Teile) verwendet.
Zusammenbau des Geräts
Ironischerweise werden wir das Gehäuse auch über ein Computer-Netzteil verwenden (funktioniert nicht).
Wir löten die Buchsen für den Stromanschluss des Mainboards und des Prozessors vom defekten Mainboard aus. Wir löten die Kabel daran an. Es empfiehlt sich, die Farben wie bei den Anschlüssen des Netzteils zu wählen.
Wir bereiten Widerstände, Lampen, Eisanzeiger, Schalter und einen Stecker für Messungen vor.
Wir verbinden alles nach dem Schema... genauer gesagt nach dem VIP-Schema :)
Wir drehen, bohren, löten – und fertig:
Vom Aussehen her sollte alles klar sein.
Bonus
Ursprünglich hatte ich es nicht geplant, aber der Einfachheit halber habe ich beschlossen, ein Voltmeter hinzuzufügen. Dadurch wird das Gerät autonomer – obwohl das Multimeter bei Reparaturen immer noch irgendwo in der Nähe ist. Ich habe mir günstige 2-Draht-Modelle angeschaut (die mit der gemessenen Spannung betrieben werden) – 3–30 V – genau der richtige Bereich. Einfach durch Anschließen an den Messanschluss. Aber ich hatte 4,5–30 V und beschloss, ein 3-Draht-Gerät mit 0–100 V zu installieren – und es über den Ladevorgang mit Strom zu versorgen Mobiltelefon(auch dem Fall hinzugefügt). Es ist also unabhängig und zeigt Spannungen ab Null an.
Dieses Voltmeter kann auch zum Messen externer Quellen (Batterie oder etwas anderes...) verwendet werden, indem es an den Messanschluss angeschlossen wird (falls das Multimeter irgendwo verloren geht).
Ein paar Worte zu Schaltern.
S1 – Wählen Sie die Verbindungsmethode: über eine 220-V-Lampe (Aus) oder direkt (Ein). Beim ersten Start und nach jedem Löten überprüfen wir es durch eine Lampe.
S2 – Das Netzteil wird mit 220 V versorgt. Die Standby-Stromversorgung sollte funktionieren und die LED +5VSB sollte aufleuchten.
S3 – PS-ON ist mit Masse kurzgeschlossen, die Stromversorgung sollte starten.
S4 – 50-W-Zusatz in der Prozessorreihe. (50 ist schon da, es wird eine 100W Last geben)
SW1 – Wählen Sie mit dem Schalter die Stromleitung aus und prüfen Sie nacheinander, ob alle Spannungen normal sind.
Da unsere Messungen von einem eingebauten Voltmeter angezeigt werden, können Sie für eine tiefergehende Analyse ein Oszilloskop an die Anschlüsse anschließen.
Übrigens
Vor ein paar Monaten habe ich etwa 25 Netzteile gekauft (von einer PC-Reparaturfirma, die schließen wollte). Halb funktionsfähig, 250-450 Watt. Ich habe sie als Versuchskaninchen zum Lernen und für Reparaturversuche gekauft. Der Ladeblock ist nur für sie.
Das ist alles. Ich hoffe, es war interessant und nützlich. Ich habe meine Netzteile getestet und wünsche Ihnen viel Glück!
