اسپیکر 4gd 35. سیستم های بلندگوی خانگی برای تقویت کننده لوله. دستور غذا و مواد لازم

در نهایت، من نمودار و اندازه گیری های سیستم باز فعال خود را بر اساس 8AC-4 (2 بلندگو 4GD-35 در هر ستون، جعبه باز) ارسال می کنم. از سال 1388 شروع به کار کردم، از آن به بعد در مراحل مختلف آمادگی بوده و عمدتاً در اتاق خواب مورد استفاده قرار گرفته است.
دانش سیستم یک تقویت کننده است: LM3886 در حالت معکوس، حالت VITON (منبع جریان کنترل شده با ولتاژ)، تغییر به سمت کلاس A، جبران OH، جبران رزونانس، محدود کردن CSA اولتراسونیک (با استفاده از اندوکتانس در پروب جریان)، فیلتر فرکانس. زیر کارگران یکی از ویژگی های 4GD-35 این است که افت بازده در فرکانس های بالا تقریباً متناسب با اندوکتانس سیم پیچ صدا است و استفاده از ITUN به شما این امکان را می دهد که این را جبران کنید و باند صدا را به سمت بالا گسترش دهید در حالی که نیازی نیست. برای معرفی سرکوب فرکانس بالا، مانند بسیاری از بلندگوهای دیگر هنگام استفاده از ITUN.
MF-HF عالی پخش می شود (HF به طور قابل توجهی بهتر از بسیاری از بلندگوهای دارای توییتر است)، قسمت پایینی نیز برای گوش دادن روزانه کافی است (قفسه ای از 100 هرتز به لطف یک جبران کننده). اگر به پخش کننده دیسک نیاز دارید، می توانید نوعی پیوند با فرکانس پایین را با یک بیامپ بدوزید. برای گوش دادن کافی در اتاق به اندازه کافی پایین است، در حالی که آنها کاملاً فاقد هرگونه لکه گیری، زمزمه یا "کوبیدن روی سر" هستند، که برای بلندگوهای بسته با اندازه کوچک معمول است.

·· ··

بنابراین، 8AS-4 معمولی به عنوان پایه در نظر گرفته می شود، در هر ستون 2 عدد 4GD35 در یک جعبه باز وجود دارد. بهبود بلندگو: اشباع با محلول پخش کننده کیتوزان در سرکه، آغشته سازی سوسپانسیون های کاغذی با اشباع نرم کننده AIE، ضد آهنربا، چسباندن قطعات لاستیک از محفظه به سبدهای بلندگو. نهایی شدن جعبه ها حداقل است: چسباندن درزها و یک فرش قدیمی نمدی روی دیوارها از داخل. هدف حفظ ظاهر و ابعاد اصیل بود.
اکنون به طرح (قابل کلیک):
مدار تقویت کننده برای هر OH یا شیلد روی 4GD35 در حدود 1-4 (شاید بیشتر) بلندگو به ازای هر بلندگو در اتصال سری مناسب است، تنها چیزی که باید برای سپر یا جعبه دیگر اصلاح شود جبران OB است (مقادیر می توانند باشند. در شبیه ساز یا در Edge، تصحیح نهایی توسط گوش انتخاب شده است). اصلاح کننده در رزونانس در هر صورت ممکن است نیاز به تنظیم بلندگوهای شما داشته باشد. برای WL، PAS، این مکان را می توان به بیرون پرتاب کرد، مجرای ورودی (C8) را می توان به 0.47..1 mF افزایش داد، اصلاح کننده را مجدداً پیکربندی کرد یا در رزونانس حذف کرد.
نمودار تاخیر روشن شدن بلندگوها را پس از وصل شدن برق نشان نمی دهد، یک بی اهمیت روی ترانزیستور و کندر برای حدود یک ثانیه استفاده می شود، در غیر این صورت، قبل از تنظیم ~ 8 ولت به PSU و ریز مدار وارد حالت "pop" می شود (این به دلیل Rqc است که "تقویت کننده را به سمت کلاس A تغییر می دهد). اگر Rqc حذف شود نیازی به تنظیم تاخیر نیست و همچنین در برق و رادیاتور صرفه جویی خوبی خواهد داشت. به قیمت یک تغییر بسیار "لطیف" در کیفیت صدا.
R8 / C7 / R9 در نمودار توضیح داده نشده است، این یک فیلتر بالاگذر اضافی اختیاری برای کاهش فرکانس های زیر فرکانس های عامل است، دوباره، می توانید آن را برای AP بیرون بیاورید.
خوب، BP نیز کشیده نشده است، همه چیز در آنجا سنتی است.
نمودار فرکانس تقویت کننده، ساخته شده بر روی مدل، و ممکن است در اندازه های کمی متفاوت باشد، در هر صورت، با توجه به بلندگوهای واقعی دقیق نیست. من پیوست می کنم، فقط برای اینکه بتوانید ایده را درک کنید:
امروز این فرصت را داشتم که سیستم را با عجله اندازه گیری کنم. شرایط اندازه گیری: اتاق نشیمن با هرج و مرج وحشی. بلندگوها روی زمین اندازه گیری از حدود 1 متر. هنگام تعویض آمپلی فایرها، مجبور شدم همه چیز را کمی از جایی به جای دیگر جابجا کنم. در طول فرآیند اندازه‌گیری، مشخص شد که طنین در طول سال‌های کار آغشته شده و 10-15 هرتز کاهش یافته است (احتمالاً این تنظیم از سمت اشباع است)، بنابراین گیره ایتونوف در فرکانس‌های پایین خارج شد. (نمی دونم اصلاحش کنم یا نه یا فقط فراموشش می کنم. یه زمانی واقعا یه ایده بود که یه ساب از 80-100 هرتز براشون درست کنم. برای درست کردنش شما باید 33/16 nF را به ظرفیت‌های موجود در فیلتر Twin-T اضافه کنید.) و همچنین، اگرچه یک بلندگوی منفرد روی اصلاح‌کننده دارای -8 دسی‌بل در 20 کیلوهرتز است، دو بلندگو در حال حاضر انسداد بسیار بزرگ‌تری دارند. به هر حال، بالای 18 کیلوهرتز، گرافیک باید کمی غرق شود، زیرا به دلایل فنی مجبور شدم تبلت را به عنوان منبع وصل کنم و از دیجیتال سازی 44 کیلوهرتز استفاده کنم (حدود 20 کیلوهرتز در مقایسه با 192 کیلوهرتز که من معمولا از آن استفاده می کنم، قرار دارد. ). ذهنی 2 دسی بل را آنجا پرتاب کنید
1. تقویت کننده معمولی، میدان نزدیک یکی از بلندگوها:

2. ITUN + تصحیح کننده، میدان نزدیک یکی از بلندگوها:

3. تقویت کننده معمولی، 1 متر، در کف:

4. تصحیح کننده ITUN، 1 متری، روی زمین:

صدا کاملاً متفاوت است - بدون اصلاح، فقط به آوازهای لخت یا پیانو گوش دهید، با تصحیح آنها کم و بیش هر موسیقی و بسیار بهتری را پخش می کنند. برای مزه کردن، می توانید دومین هاپ Twin-T را در منطقه 300 هرتز برابر کنید و درست تر است که Twin-T را روی رزونانس تنظیم کنید و برای فرکانس های پایین بسیار خوب یک لینک فرکانس پایین فعال اضافه کنید.

ایده ایجاد آکوستیک بر اساس بلندگوهای پهن باند 4GD-35 مدتها پیش متولد شد، زیرا با شنیدن آنها به عنوان بخشی از رادیوگرام ریگوند، دیگر نمی توانستم صدای آنها را فراموش کنم. البته نه تنها بلندگوها صدای مشخص رادیوگرام افسانه ای شوروی را ارائه می کردند، بلکه با این وجود ...

در ابتدا، صفحه نمایش ها یا یا (جعبه باز) با اندازه جلویی حدود 50 در 100 سانتی متر با ساب ووفرهای کوچک بودند که این صفحه ها روی آن ها وصل می شد ... اما! این بلندگوها صدای مناسبی را با اندازه صفحه نمایش 100x150 سانتی متر ارائه می دهند و حتی 50 سانتی متر عرض "محاسبه شده" OA دیگر با اندازه اتاق مناسب نیست. این پروژه یک پروژه باقی ماند و با نام na-2 بایگانی شد. تا به حال، من معتقدم که مدل na-2 کاملاً قابل اجرا است، تنها سؤال این است که محاسبه دقیق OH که در بخش فرکانس متوسط بالا خدمت می کند. به عنوان یک لینک فرکانس پایین، ساب ووفرهای 50 لیتری مبتنی بر بلندگوهای رایج 25GD26 ممکن است مناسب باشند.

از آنجایی که تمایل به ساخت سیستم صوتی روی این بلندگوها اصلا کاهش پیدا نکرد، من خیلی تنبل نبودم که PAS (پنل امپدانس صوتی) را روی پنجره های سبد بچسبانم و کل چیز را در کیس های اولین اسپیکر na-1 قرار دهم. (50 لیتر FI با ابعاد حدود 22*30*100 w*d*h). PAS برای تطبیق بلندگوی high-Q با شرایط استفاده شد پرونده بسته، بدون آن صدا گیره و غیر جالب بود. اول از همه، من تعجب کردم که با محدوده پاسپورت 60-12500 هرتز، این بلندگوها موسیقی را بسیار محکم و کامل بازتولید می کنند، وضوح به اندازه کافی بالا، صدایی احساسی، رسا و سرزنده ارائه می دهند. با آزمایش گزینه‌های FI (اینورتر فاز) و حتی ZYa (جعبه بسته)، به این نتیجه رسیدم که بخش موجود لوله‌های FI به وضوح کافی نیست و نمی‌خواستم از کیس‌های بلندگوهای قدیمی استفاده کنم. بنابراین طرح اولیه na-3 متولد شد.

بخش دوم. منطق و ویژگی های طراحی

در اسپیکرهای جدید تصمیم گرفته شد از دیوارهای چوبی طبیعی با لاک زدن بعدی استفاده شود و همچنین به عایق صدا و لرزش کیس ها توجه بیشتری شود. حجم کیس قرار بود حدود 50 لیتر باشد، FI شیاردار، که در ابتدا برای بلندگوهای 10 gd 36 محاسبه شده بود (که در واقع، عمیقا مدرن شده 4 gd 35) L=21cm، S=67cm ^2 متعاقبا، طول FI به 20.8 سانتی متر تغییر یافت - اندازه ای که الکساندر کلیاچین در طرح کیس برای 10 gd 36 نشان داد - این عمل کاملاً بد تصور است ، اما همانطور که به نظر من در آن زمان بسیار عاقلانه بود (در نهایت ، در این صورت می توان همان 10 gd 36 را به این موارد وصل کرد که تحت آن اینورتر فاز محاسبه شده است). تصمیم برای سازماندهی FI، و حتی برای پویایی های مشابه، اما متفاوت محاسبه شد، به بیان ملایم، ساده لوحانه بود. عمق بیس تولید شده توسط 10gd 36 و 4gd 35 به طور قابل توجهی متفاوت است، بنابراین حداقل این باید مانع من می شد. اما متوقف نشد... نتیجه مناسب بود - FI به دلیل تاری قابل توجه آن افزایش جزئی در بیس ایجاد کرد. در نتیجه، من از این بلندگوها در حالت WL استفاده می‌کنم (اینورترهای فاز به سادگی با پارچه‌هایی وصل شده‌اند). حالا بدنه ها را طبق این نقاشی درست می کنم.

من شرح مونتاژ را بدون تغییر گذاشتم - روشی که در ابتدا برای مورد نوع FI نوشته شده بود. دو دلیل برای این وجود دارد: اولا، مورد جدید به سادگی ساده تر است و با درک نحوه انجام FI، مونتاژ SP مشکلی نخواهد داشت. ثانیاً ، در روند مونتاژ یک کیس با یک FI از نوع اسلات ، چندین مشکل خاص ایجاد می شود که راه حل آنها در متن اصلی توضیح داده شده است. بنابراین من همه چیز را همانطور که قبلا بود رها می کنم. نظرات نسخه جدید مجموعه به موازات متن قدیمی ظاهر می شود.

اندازه و شکل بلندگوها در نهایت ابعاد مواد موجود را تعیین کرد: پانل های مبلمان به اندازه 100x40x1.5 سانتی متر با اره مویی برقی به نصف بریده شدند (در جهت در سراسر الیاف، با سرعت بالا، برش درخت معلوم می شود. کاملاً مرتب باشد) و به عنوان دیوارهای جانبی استفاده می شود. این طرح در ابتدا به گونه ای طراحی شده بود که ضخامت دیوارهای جانبی می تواند دلخواه باشد، بنابراین مواد برای دیواره های جانبی را می توان در هر ضخامتی برداشت. پس از برش تخته مبلمان، من از شکل و اندازه صفحات به دست آمده دلسرد شدم - معلوم شد که در ابتدا تخته ها با انحرافات قابل توجه از ابعاد اعلام شده ساخته شده اند، چه در طول و چه در عرض، انحرافات به +/- 3- رسید. 5 میلی متر. همانطور که می گویند، ناخوشایند، اما درست است، من مجبور شدم انتهای آن را با ابزارهای نجاری بداهه تراز کنم ... بقیه قطعات از تخته نئوپان روکش شده به ضخامت 16 میلی متر بریده شده بودند - در مورد من، اینها قطعات مختلفی از کابینت های قدیمی بودند.

از آنجایی که همه مواد نبود کیفیت بالا(بله، و من نجار خوبی نیستم) تصمیم گرفته شد که به سبک "آنتیک" بمانیم، یعنی. قرار بود بلندگوها در ابتدا کهنه و «زندگی کتک خورده» باشند و شبیه کبریت بلندگوها باشند که معلوم شد برخی از آنها از خودم بزرگتر هستند. برای اینکه سطوح روکش شده با درپوش های پیچی غیر زیبایی خراب نشوند، بلندگوها را روی میله ها مونتاژ کردم، یعنی. تمام دیوارها با پیچ (با پوشش اولیه سطوح با چسب) به گونه ای به میله ها بسته می شدند که تمام پیچ ها منحصراً از داخل پیچیده شوند. تنها دیواری که در بیرون پیچ شده است، پانل جلویی است. نقاشی نشان می دهد که از همه طرف توسط دیوارها احاطه شده است و در هنگام مونتاژ، نشیمنگاه زیر آن طوری ساخته شده است که کمی در بدنه فرو رفته (2-3 میلی متر) تا انتهای پوشش تزئینی پنهان شود. سر پیچ ها این واقعیت که تیر نیز در فضای خالی FI قرار می گیرد باعث شد تا سطح مقطع آن دوباره محاسبه شود. با در نظر گرفتن تیر، ابعاد آن 27x3 سانتی متر بود.

به ترتیب متقابل دیوارهای کابینت بلندگو توجه کنید: دیواره های جانبی تعداد بیشتری از انتهای قسمت های باقی مانده را می پوشانند (فقط دو انتهای آن قابل مشاهده است - پایین و پوشش، بقیه در قسمت پشتی قرار دارند)، دیوار جلویی کاملاً فرورفته است و قسمت های اطراف آن انتهای سطح روبرو (چرم، چوب پنبه و غیره) را پنهان می کند. یعنی چنین چیدمانی برنده ترین است، به خصوص برای یک نجار-ستون ساز مبتدی.

قسمت سوم. دستور مونتاژ

ابتدا همه جاهای خالی بریده شدند. در پانل های جانبی، با کمک میله ای با پوسته بزرگ، لبه های عمودی بیرونی کمی گرد شده بود. علاوه بر این، جاهای خالی بین خود انتخاب شدند و مناسب ترین ترکیب آنها مشخص شد - بنابراین، می توان انحراف اندازه آنها را از اندازه های محاسبه شده جبران کرد.

مرحله بعدی برش و محکم کردن تیر (مقام 8، شکل 3) روی آن است پانل های جانبیبا استفاده از 3 تا 4 پیچ و چسب PVA. دقیق ترین محل تیر به سادگی با اعمال دیوار مناسب (که بهترین ترکیب متقابل آنها را مشخص کردم) به دست آمد، برای دقت بیشتر لازم است سوراخ هایی در تیر با قطر کمی بزرگتر از قطر پیچ ایجاد شود. از پیچ هایی با سرهای صاف (به جای مخروطی غرق شده) استفاده کنید. ابتدا با چسب آغشته کردم و تیر را کمی با پیچ پیچاندم تا به سختی جابجا شود (تا جایی که سوراخ های بزرگ شده تیر اجازه می دهد) و سپس با کشیدن دیوار مناسب به عنوان شابلون، تیر را کشیدم. درجا.

در نتیجه این عملیات، دیوارهای جانبی با پرتو پیچ شده در امتداد کانتور بدن آینده داریم.

ما برای پایانه ها در دیواره پشتی داخلی سوراخ می کنیم (یا برش می دهیم)، من ترمینال ها را روی یک پیچ بلند، بدون "تغار" انتخاب کردم و خودم را به سوراخ کردن دو سوراخ محدود کردم و در زیر فرورفتگی باید با اره مویی کار کنم. .

پس از آن تمام سطوح بیرونی را لاک زدم تا امکان لکه دار شدن سطوح قطعه کار با چیزی را رد کنم. نکته اصلی این است که فراموش نکنید که دیوارهای جانبی باید هم از انتها و هم (در بعضی مکان ها) از داخل لاک زده شوند. من از یک لاک خشک کننده سریع استفاده کردم، آن را با یک برس در دو لایه با سنباده متوسط مناطق مخصوصا ناهموار پوشاندم (به هر حال، قبل از پوشش، سنباده زدن به همان اندازه صدمه نمی بیند). سپس به مدت یک روز تکه های خالی را روی زمین تحمل کرد تا کاملاً خشک شوند. من نمی گویم که بسیار زیبا به نظر می رسد، اما تمام لکه های ناهموار روی روکش کمی خراشیده و خرد شده کاملاً با مفهوم بلندگوهای "غیر جدید" مطابقت دارد. در کل در این زمینه تظاهر به حرفه ای بودن نمی کنم. برای لاک زدن دقیق‌تر، ظاهراً باید از تکنیک دیگری و زیرکانه‌تر استفاده کنید.

شکل 3 - محل قطعات بدنه، مونتاژ

مونتاژ کیس به ترتیب زیر انجام شد: دیوار بالایی (3)، دیواره عقب بیرونی (4)، دیواره عقب داخلی (5) روی یکی از دیواره های جانبی (1) پیچ شد، دیواره جانبی دوم ( 2)، سپس قسمت پایین (6) روی ساختار به دست آمده و سفت کننده ها (9) (نصب آنها در یک جعبه نیمه مونتاژ شده ناخوشایند است، اما اگر دنده ها را فوراً پیچ کنید، خزیدن با یک دستگاه دشوار خواهد بود. پیچ گوشتی برای بستن دیوارهای عقب). سفت کننده ها (9) در مورد من تخته ای از تخته نئوپان به عرض 5 سانتی متر و طول 45 سانتی متر هستند که به طور طبیعی از داخل به دیواره های جانبی پیچ می شوند (در نمای جانبی به رنگ آبی نشان داده شده اند). در اینجا و زیر: دنده های سفت کننده، در اصل، می توانند هر شکل، ماده و مکانی داشته باشند، نکته اصلی این است که آنها عملکرد اصلی خود را انجام می دهند. در نسخه جدید کیس، بافل به عنوان سفت کننده عمل می کند، بنابراین نیاز خاصی به سفت کننده های اضافی در دیواره های جانبی وجود ندارد. جایی که باید تقویت شود دیوارهای پشت، بالا و پایین است. همه چیز در مورد پنل جلویی برای هر دو نوع کیس به یک اندازه قابل استفاده است. یکی تفاوت ظریف مهم: برای پیچاندن دیواره پشتی بیرونی با پیچ، لازم است همانطور که در طرح با فلش قرمز نشان داده شده است، یک سوراخ برای پیچ گوشتی در میله بست دیوار پشتی داخلی از قبل دریل کنید.

پس از مونتاژ کیس، پانل جلویی (7) را آماده کردم: با قرار دادن آن در جعبه، مرکز سوراخ های بلندگوها را مشخص کردم (همه چیز را نسبت به ابعاد بیرونی اندازه گرفتیم)، سوراخ ها را با اره مویی برش دادم، پیچ (با چسب) ) سفت کننده ها (9) به سطح داخلی.

و سپس جالب ترین چیز شروع شد - جداسازی ارتعاش. برای این منظور، من یک فرش با پایه لاستیکی و 2 کیلوگرم بتونه پنجره تهیه کردم که از نظر ظاهری و ترکیبی به شدت شبیه به یک بچه معمولی است. در ابتدا قرار بود از ماستیک قیری استفاده شود، اما خطر کثیف شدن قسمت بیرونی کیس و احتمال خشک شدن ماستیک (و بوی مناسب آن) برای ماه‌ها باعث شد که از بتونه استفاده کنم. گزینه بتونه، همانطور که معلوم شد، نیز ایده آل نیست، اما کاملا قابل قبول است، به خصوص در خانه. و بنابراین، ما اسمیر می کنیم. ابتدا تمام گوشه ها را سخاوتمندانه از دست دادم و سپس آن را در یک لایه یکنواخت روی تمام سطوح داخلی اعمال کردم. ضخامت لایه حدود 2-3 میلی متر بود، 2 کیلوگرم موجود فقط برای یک بلندگو کافی بود و متأسفانه 2 کیلوگرم بتونه بعدی بسیار سخت تر بود و ابتدا باید آن را نازک می کردید (2- 3 میلی متر) نوارها را بچینید و یا با سشوار گرم کنید یا در دستان تکه های کوچک (به اندازه یک فندق بزرگ) ورز دهید. بعدها معلوم شد که بتونه سخت است که مناسب ترین گزینه است، زیرا. بوی آن که ملایمتر بود برای مدت طولانی احساس می شد، به خصوص اگر نزدیک بلندگو باشید. از این رو اخلاقی: قبل از استفاده از مطالب، ارزش بررسی نحوه رفتار آن در طول زمان را دارد. امیدهای من که بوی به سرعت ناپدید می شود برای مدت بسیار طولانی توجیه شد. پس از آغشته کردن، تکه‌های فرش با اندازه‌های مناسب بریده شده و با استفاده از منگنه‌کننده مبلمان، با قسمت لاستیکی به دیوارها ثابت می‌شد (قبل از آن سطح بتونه با سشوار گرم می‌شد. منگنه باید زیاد کار می‌کرد. حدود 1100-1200 گیره کاغذ گرفت (یعنی فرش با یک پله در حدود 2-3 سانتی متر روی کل سطح "شلیک" شد. این کار برای محکم ترین پیوند ممکن با بدنه انجام شد، در غیر این صورت فقط عایق صدا بود. بعد از منگنه برای هر موردی برای چسباندن بهتر با بتونه و گرفتگی عمیق تر گیره ها با چکش به تمام سطوح ضربه زدم بعد از مدتی فکر کردم ارزش دارد روش ساده تری ابداع کنم مثلاً فرش را به سادگی بچسبانم. با سمت لاستیکی روی سطح درخت (نئوپان) با استفاده از "Moment" یا چیزی مشابه. بله، شاید فرش لاستیکی + "Moment" چندان بد نباشد و به طور قابل توجهی اجرا کردن آن آسان تر باشد (نکته اصلی این است که آن را در یک گزینه دیگر این است که مشمع کف اتاق را بر اساس همان اصل، روی "لحظه" بچسبانید (کسی که داخلش "مودار" است).

عایق صدا توسط یک "شات" زمستان ساز مصنوعی ضخیم (5 سانتی متر) با تعداد کمی گیره کاغذ در کل سطح داخلی ارائه شد (نکته اصلی این است که FI را نبندید). بعداً پس از نصب بلندگوها در کیس، یک قطعه اضافی از پلی استر بالشتک کرکی داخل آن قرار می گیرد. شاید عبارت "یک تکه زمستان ساز مصنوعی کرکی" به طور دقیق روش صحیح پر کردن حجم را توصیف نکند. لازم است زمستان ساز مصنوعی را به قطعات کوچک هوا تقسیم کنید و به راحتی می توان کل حجم را بدون استفاده از آنها پر کرد (در یک مورد نوع FI، لازم است از دسترسی آزاد هوا از درگاه اینورتر فاز به بلندگو اطمینان حاصل شود. و WL را کاملاً به معنای واقعی کلمه پر می کنیم). من فکر کردم که PAS را کنار بگذارم و این را با پر کردن بدنه جبران کنم، اما بهترین گزینه ترکیبی از PAS انتخابی اولیه و پر کردن هوای سبک حجم با زمستان ساز مصنوعی بود. یک بافل حیله گر در نسخه جدید بدنه از خرد شدن فیلر جلوگیری می کند.

در انتهای عایق صدا و ارتعاش، یک پنل جلویی در کیس تعبیه شده است (همچنین چسب با پیچ) و درزها از داخل لکه دار می شوند. کانتر سینک ها که در آنها پیچ ها فرو رفته است با بتونه یا مخلوطی از PVA + خاک اره آغشته می شوند. پس از خشک شدن، تمام بی نظمی ها سمباده می شوند (در حالت ایده آل، ارزش حذف آن را ندارد، زیرا بی نظمی های کوچک زیر لایه چرم قابل مشاهده نیستند). آنها برای پیچ هایی که برای نصب بلندگوها استفاده می شوند مشخص شده اند. پس از آن، با استفاده از یک چاقوی تیز و یک خط کش بلند، با دقت، با اتصال ثابت، یک تکه چرم مناسب بریده و به "لحظه" یا چیزی شبیه به آن چسبانده می شود. طرح "ب" در این مورد استفاده از چوب پنبه ورق بود. اما چرم، علاوه بر جذابیت های زیبایی شناختی، دارای یک مزیت تکنولوژیکی کوچک است - در فرآیند چسباندن آن کمی کش می شود و می توان اشتباهات انجام شده در حین برش را اصلاح کرد.

قسمت چهارم برقی

روی پنجره های سبد بلندگو 4 gd 35، همانطور که قبلاً اشاره کردم، با کمک همان "Moment" PAS چسبانده شده است - یک لایه syntheopne (5 میلی متر به صورت غیر فشرده). ترفند دیگر: روی سطح داخلی سبد بلندگو، باید مواد عایق صدا-ارتعاش موجود را بچسبانید. این باعث کاهش بازتاب مجدد صدای ایجاد شده در هنگام معکوس شدن بلندگو می شود. و با گوش با صدای واضح تر و واضح تر بیان می شود. من شخصاً داخل چهار «تکیه» که پنجره‌های سبد را تشکیل می‌دهند با تکه‌های کوچک خز مصنوعی مو کوتاه می‌پوشانم، اما هر ماده‌ای از نمد نازک گرفته تا فرش برای این منظور مفید است. هنگام چسباندن، نکته اصلی این است که با عملکرد بلندگو تداخل نداشته باشد (هنگام حرکت با دیفیوزر تماس پیدا نمی کند). و بعد از چسباندن از داخل، PAS را به بیرون می چسبانیم.

در ابتدا به عنوان لینک HF از اسپیکر 2gd36 (نسخه با مقاومت 8 اهم) استفاده کردم. به فیلتر مرتبه اول نیاز دارد. با توجه به محاسبات اولیه و انتخاب بعدی مقدار اسمی توسط گوش، مقدار 2.4 میکروفاراد به دست آمد. مهم: این مقدار فقط هنگام کار با آن اعمال می شود تقویت کننده های ترانزیستوری، هنگام اتصال به یک واحد لامپ، پیکربندی مجدد داده های بلندگو مورد نیاز است. چنین امتیازی به عنوان استاندارد وجود ندارد، بنابراین من مجبور شدم از چندین خازن به صورت موازی (به عنوان مثال، 2.2 و 0.22 میکروفاراد) استفاده کنم. نوع خازن ها K73-16 است (ولتاژ به اندازه دقت مهم نیست) برخلاف خازن های ارزان قیمت وارداتی عملاً صدا را خراب نمی کند. یک گزینه حتی مقرون به صرفه تر K73-17 است. با توجه به اینکه همه قطعات گران قیمت صدایی متناسب با قیمت ندارند، به نظر من خرید چیزی از گران قیمت ها توجیه نمی شود. این امکان وجود دارد که در بین موارد موجود با گزینه صدای مناسب تری روبرو شوید. در هر صورت باید به خاطر داشت که خازن های فیلم دارای جهت دهی مشخصی هستند که با اتصال آن به همراه هر بلندگوی خوش صدایی به صورت سری با آمپلی فایر و "چرخش" خازن شنیده می شود. برای اینکه دور نشوید، می توانید بلندگوها را بردارید - تنها با روشن کردن 4 gd 35 و گوش دادن به آن از طریق خازن، از جمله آن در جهات مختلف. تفاوت صدا شبیه به تفاوت صدای کابلی است که در جهت جلو و عقب وصل شده است.

شکل 4 - طرح فیلتر

من فقط خازن ها را با یک پا به قطب مثبت توییتر لحیم کردم. اگرچه احتمالاً لازم بود آنها را به پایانه های ورودی وصل کنم، همانطور که به طور سنتی انجام می شود، فقط برای من راحت بود که خازن ها را روی اسپیکر نگه دارم زیرا آنها را سه بار در روز لحیم می کردم ... تصویر به معنای واقعی کلمه وضعیت بلندگوها را نشان می دهد. متصل. اتصالی که در آن سیگنال پیوند HF از بلندگوی میان رده / ووفر ("حلقه") گرفته شده است آزمایش شده است و صدای بدتری دارد.

انتخاب نوع و سطح مقطع سیم ها توسط گوش تعیین می شد. در نتیجه: یک Litz خود ساخته با 75 رگه در هادی به بلندگوها می رود، قطر رگه 0.18 میلی متر است. در آن لحظه، من معتقد بودم که این بخش کابل است که هنگام کار با لیتز اهمیت دارد. حالا من یک لیتز 34 * 0.18 را آنجا قرار می دهم که هر هسته آن باید در یک لایه کاغذ باشد. آیا همه آن را خوانده اید؟ و اکنون برای تازه‌ترین گزینه - به دنبال چیزی باشید که صدایی درست‌تر از یک لیتز خانگی دارد، و این جستجوها با صدای دلپذیرتر و دقیق‌تر پاداش خواهند گرفت. سیم کشی داخل تجهیزات به اندازه هر عنصر دیگری مهم است. گزینه 34x0.18 litz خوب است، بهتر از بسیاری از کابل های ارزان قیمت، اما اگر سیم های مناسبی در داخل آن داشته باشید، می توانید کیفیت بیشتری از این آکوستیک دریافت کنید. کدام؟ من یک پاسخ صریح نمی دهم، زیرا تجربه زیادی در مورد کابل های آماده وجود ندارد. در مورد من بهترین صدابه عنوان یک کابل آکوستیک (و همچنین سیم کشی مدارهای خروجی و قدرت در داخل تقویت کننده) می توان از یک تک هسته مسی در عایق پلی اتیلن (چنین رگه های رنگی از ضخیم) تهیه کرد. کابل تلفن). با قطر تک هسته ای قابل مقایسه با قطر یک جفت پیچ خورده مدرن، تعداد هادی ها در هسته تمام شده باید حدود 4-6 قطعه باشد. ما با گوش دادن به تعداد متفاوتی از تک رشته ها به عنوان یک کابل آکوستیک، بهینه را با گوش تعیین می کنیم (بلندگوها در این لحظه را می توان با هر سیم کم و بیش مناسبی بدون اعوجاج صدا مشخص جدا کرد).

بعدا به جای 2 gd 36 یک اسپیکر 6 gdv 5d به عنوان HF نصب شد که پاسخ فرکانسی و مقاومت مشابهی دارد اما قدرت بیشتری دارد. صدا برای بهتر شدن تغییر کرد («هوا» و شفافیت بیشتری وجود داشت)، اما شخصیت صدا همان دنج و آرام باقی ماند. اسپیکرهای مدل 6gdv 2 8 نیز وجود دارد که صدای آنها راضی کننده نبود. با گذشت زمان، می توانم اضافه کنم که 2 gd 36 قدیمی هنوز کمی سرزنده تر، دلپذیرتر و گویاتر هستند و 6 gdv5d جدید کمی صمیمانه تر بازی می کنند، اما مقدار لازم سه برابر را ارائه می دهند. مصالحه کاملا قابل قبول است، هیچ تمایلی برای قرار دادن 2 gd 36 وجود نداشت. من صرفاً برای رعایت انصاف در این مورد می نویسم.

قسمت پنجم. نهایی. دو در یک...

در نتیجه، ما بلندگوهای رسا و موزیکال با مقداری فقدان باس داریم (من هنوز به یک ساب نیاز دارم، اگرچه بدون آن موسیقی بسیار خوب و کامل به نظر می رسد). این مدلدارای وضوح بالا، ارتفاعات ملایم، صداهای راحت و سرزنده است، احساسات و لحن ها را کاملاً منتقل می کند، به خصوص در پس زمینه بلندگوهای مدرن با محدوده قیمت پایین و متوسط، ناگفته نماند مراکز موسیقیو سایر بوم باکس ها این طراحی امکانات یک بلندگوی باند پهن خوب را نشان می‌دهد، یک قطعه فرکانس بالا بدون آسیب اضافه می‌کند و به شما امکان می‌دهد به عمق غیرمنتظره (برای یک بلندگو با محدودیت پایین‌تر 60 هرتز) و کامل بودن فرکانس‌های پایین دست یابید.

پس از چند سال، می توانم تأیید کنم که در واقع، سخنرانان خوبی ظاهر شدند. در این مدت توانستم صدای آنها را به بسیاری نشان دهم و با تقویت کننده ها و منابع مختلف به آکوستیک خود گوش دهم. در واقع، در این طراحی، من موفق شدم صدای اولیه عالی بلندگو را خراب نکنم، ابعاد قابل تحمل کیس ها را تضمین کنم و اثربخشی نسبتاً گسترده ای داشته باشم. محدوده فرکانس. مقایسه این آکوستیک با انواع مارک دشوار است - از نظر یک عاشق موسیقی، na-3 بسیار جذاب تر از اکثر بلندگوهای مارک در محدوده 500 دلار است، زیرا آنها محتوای احساسی و هنری موسیقی را آشکار می کنند. بسیار دقیق تر و کامل تر.

در مورد مشخصات گذرنامه، آنها چیزی شبیه به این هستند:

توان 4 وات (بر اساس استانداردهای مدرن، حدود 8-10 وات توان نامی و 16-20 وات پیک، برای راحت گوش دادن به موسیقی این قدرت بیش از حد کافی است)
محدوده پاسخ فرکانس 60-20000 هرتز
حساسیت 90 دسی بل
مقاومت 4 اهم
ابعاد 30.5x40x50 سانتی متر (WxDxH)

با احترام، Naumov Maxim.

اخیراً مقاله ای در مورد تقویت کننده لوله های خانگی در دنیای محصولات خانگی منتشر شده است، امروز نوبت به شما می رسد که چگونه با دستان خود آکوستیک برای خود بسازید. تقویت کننده لوله.

آکوستیک عالی می خواهید؟ معتبر نیستید، از شرکت های معروف، یعنی یک باکلاس که صدایی دقیق، عمیق، جوی و کاملاً پرانرژی می دهد؟ اگر در قلعه زندگی نمی‌کنید و قصد ندارید استادیوم را صدا کنید یا سعی نمی‌کنید همسایه‌ها را در سه طبقه پایین‌تر تحت تأثیر قرار دهید، اما می‌خواهید از موسیقی لذت ببرید، شاید دستور پخت آکوستیک من برای شما مناسب باشد.

کارهایی وجود دارد که شما واقعاً می خواهید انجام دهید، اما کمبود بودجه، مواد، تجهیزات و غیره شما را متوقف می کند. اما من واقعاً می خواهم ... به خودم یک آوند دادم و آن را بلند کردم ... طبق اصل: "من آن را می خواهم، زیرا آن را دوست دارم!" و چون بالاخره باید آکوستیک برای من بسازیم . من می‌خواستم بلندگوی جمع‌آوری کنم که هم در یک اتاق بزرگ و هم در یک اتاق کوچک صدای خوبی داشته باشد و در عین حال زیبا باشد، نه مانند کابینت. هنوز - یک عنصر داخلی. در هر صورت، این باید یک بلندگوی کف باشد، زیرا "بلندگوهای قفسه" هنوز باید روی قفسه ها قرار گیرند.

ایجاد

برای بلندگوهای یک چرخه لوله، من همچنین بلندگوهای "لوله ای" را انتخاب کردم: 4GD-35 (4GD-36) و 3GDV-1 (2GD-36) که به طور گسترده ای از رادیوهای شوروی شناخته می شوند.

3GDV-1(اطلاعات گذرنامه):

محدوده فرکانس: 3150-20000 هرتز;
مسطح بودن پاسخ فرکانس: 14 دسی بل.
حساسیت: 90 دسی بل;
قدرت کار: 2W;
ضریب هارمونیک در محدوده فرکانس 4000 - 10000 هرتز: 3%;
مقاومت: 8 اهم؛
قدرت پلاک: 3 وات;
قدرت بلند مدت: 3W;
توان کوتاه مدت: 6W;
فرکانس تشدید اصلی: 1200 - 2000 هرتز.
وزن: 0.11 کیلوگرم.

4GD-35 (4GD-36)(اطلاعات گذرنامه):

محدوده فرکانس: 63 - 12500 هرتز;
مسطح بودن پاسخ فرکانس: 16 دسی بل.
حساسیت: 92 دسی بل;
قدرت کار: 0.8W;
ضریب هارمونیک در توان عملیاتی: 125 هرتز: 7٪، 200 - 300 هرتز: 5٪، 1000 - 8000 هرتز: 3٪.
مقاومت: 4 اهم؛
گذرنامه و قدرت بلند مدت: 8 وات;
قدرت کوتاه مدت: 15W;
ضریب کیفیت کل: 1.4 (±0.3);
فرکانس تشدید اصلی: 65 هرتز (+20، -15);
ابعاد: Ø 200 x 75.6 میلی متر;
وزن: 0.88 کیلوگرم.

با توجه به اندازه گیری های مقایسه ای من، معلوم شد که 4GD-36 و 4GD-35 پاسخ فرکانسی یکسانی دارند، اما 4GD-36 برای شنیدن راحت تر به نظر می رسد.

چهار گزینه طراحی در نظر گرفته شد:

جعبه را باز کنید جعبه نیمه باز.
جعبه بسته. جعبه ای با سوراخ گربه.
TQWP - (TaperedQuarter-WavePipe - Expanding Quarter Wave Pipe).
رزوناتور موج ربع (TwinPipe) در تصویر Castle Knight 5، از آکوستیک قلعه بریتانیا.

همه گزینه ها قابل توجه هستند و مزایا و معایب خاصی را در صدا نشان داده اند، اگرچه به طور رسمی این بلندگوها برای طراحی باز طراحی شده اند.

بعد از اره کردن و شکستن دسته ای از تخته ها، نتایج را به اشتراک می گذارم.

جعبه را باز کنید صدای سبک کلاسیک شاید خیلی ها آن را دوست داشته باشند، اما انعکاس های دیوارها به شما اجازه نمی دهد که صحنه ای واضح بسازید. اگر بدنه در پشت با یک تکه نمد (حدود 1 سانتی متر ضخامت) بسته شود، آنگاه وضعیت تا حدودی اصلاح می شود. این طرح (به نام بار متناوب) بهترین خطی بودن، اما در عین حال عملکرد و حساسیت دینامیکی کمتری را نشان داد. ساخت صحنه نیز چشمگیر نبود. همه چیز از نظر آکادمیک بسیار درست است، اما خشک است. اتاق 10 متر مربع است. شما هنوز هم می توانید به m گوش دهید، اما در بیست متر خسته کننده شد - یک حمله ضعیف.

یک جعبه با یک پورت صدا در جلو. ساده و کاملا موثر. پایین می چسبد، بقیه در هنجارهای نجابت است. حساسیت و پویایی متوسط است. برای یک اتاق 20 متری، ممکن است مناسب باشد، اما در 10 متر "باد می کند".

از آنجایی که من چیزی با پیچ و تاب می خواستم، به گزینه "از قلعه شوالیه" اکتفا کردم. در واقع، Twin Pipe نسبت به TQWP محبوب حساسیت و کنترل بیس بهتری از خود نشان داد. صدا سبک، تهاجمی و باز است. بیس هم در اتاق های کوچک و هم در اتاق های بزرگ کافی است. صحنه و جزئیات خوشحال کننده است. درست است، خطی بودن این "موستانگ" به هیچ وجه از وفاداری بالایی برخوردار نیست: 18db (اندازه گیری نسبی در اتاق رزونانس)، با یک تنظیم رزوناتور خاص، می توانید آن را به 14db کاهش دهید. تنها اشکال قابل توجه - صدا یک "جعبه" می دهد. پورت صدا در پنل جلویی مقصر این موضوع است. شما می توانید با مرطوب کردن متراکم قاب با مواد مختلف با این مشکل مقابله کنید، اما حساسیت کاهش می یابد و سپس معنای انتخاب چنین طرحی از بین می رود.

به طور کلی، همه درگاه‌های صدا و اینورترهای فاز برای بیرون آوردن انواع صداهای رحمی کار می‌کنند، بنابراین اگر نمی‌خواهید به صدای داخل گوش کنید، بهتر است از آنها استفاده نکنید.

رونی دیو در آلبوم خود "رویای بد" آهنگی دارد - "همه احمق ها دورتر شنا کردند." این احتمالاً در مورد من است و اکنون به آن افتخار می کنم.

پس من چی اختراع میکنم؟ دوچرخه ای با چرخ های مربعی... بر اساس یک بلندگوی باز... مشکل این است که آکوستیک برای حمله خوب به دیواره پشتی نیاز دارد. I 10GDSH-1-4 را بگیرید و چنین سؤالاتی اصلاً پیش نمی آمد. آن را در یک جعبه قرار دهید، یا در یک جعبه بزرگ با فازی، "آواز خواهد خواند". اما من قبلاً زیاده روی کردم. بدنه 4GD-36 آماده است و این ZYA است!

تست و گوش دادن...؟؟؟

صرف نظر از سبک موسیقی، صدا مانند یک کنسرت هوی متال تهاجمی و خشن است. درام ها و گیتارها از دیوارها و گوش ها عبور می کنند. با لذت بردن از این "شادی"، می خواستم به موسیقی برگردم.

الان کجا شنا کنیم؟ من به بار دوره ای باز می گردم، اما اکنون با افزودن یک پلی استر بالشتک. زمستان ساز مصنوعی کرکی را به صورت موجی دراز می کنم و پشت بلندگوها را با نمد به ضخامت 5 میلی متر می بندم.

او اینجا است! صدای موزیکال مورد نیاز من دریافت شد. صدای باز سبک که به گوش آسیب نمی رساند، اما دینامیک کافی دارد. حتی معرفی درام Le Binks برای Judas Priest Better by you, better than me مانند یک کنسرت قانع کننده به نظر می رسد. در حال انجام یک استماع "عمیق"... سه ماه گذشته است…

نتیجه

اول در مورد بد. آکوستیک و تک بیت من اصلاً با موسیقی فشرده مدرن و با سبک‌های موسیقی با تراکم و قاطعیت فزاینده، چه الکترونیک و چه فلز زباله و مانند آن، «دوستانه» نیستند. در خروجی، فرنی می‌ترکد.

در مورد خوب هوی متال کلاسیک خوب بازی می کند (اما خیره کننده نیست). هارد راک خوب است. لد زپلین و به طور کلی راک اولیه، قبل از سال 1976، بسیار ارگانیک صدا می‌کردند (ظاهراً فناوری‌های قدیمی ضبط به شما اطلاع می‌دهند). الکترونیک: Kraftwerk، Yello، Enigma، Era، B-Tribe.

در مورد با شکوه. آنتونیو ویوالدی و به طور کلی کلاسیک های ویولن. جاز مجلسی، مانند دیانا کرول و امثال آن. تمام بخش های آوازی همه خوانندگان به طور کامل توسط یک دسته Magnifique Evolution و Magnifique Accustic بازتولید شده است. با ادعای تجمل گرایی!

دستور غذا و مواد لازم

بدنه ساخته شده از نئوپان چند لایه به ضخامت 16 میلی متر. بست داخلی: نوار، پیچ، چسب. من دیوارها را اضافی ضخیم نکردم (به جز قسمت پایین پانل جلو) ، با این استدلال که آکوستیک کم مصرف است.

میرایی داخلی کیس: نمد، زمستان ساز مصنوعی.

در زیر بلندگوها، باید یک درزگیر قرار دهید یا آنها را روی پلاستیکین "بکارید".

پایه: نئوپان با گوشه آلومینیومی تزئینی در اطراف محیط.

پاها قابل تنظیم، بر اساس آجیل مبلمان "خرچنگ".

فیلتر - خازن MBGShch-2 4mkf 160v.

اتصال بلندگو در فاز است.

سیم های مسی داخلی 1.5 میلی متر "Odeskabel".

کانکتورهای ابزار شوروی برای "موز" (برنزی شده در یک جعبه کاربولیت).

کابل "تقویت کننده-AC": Odeskabel 2X4mm. شمع موز پروفیگلد.

مجموع: 72 دلار

پس از مونتاژ قاب، تثبیت و اتصال بلندگوها، بلندگوها را در موقعیتی که در اتاق نیاز دارید قرار دهید. موسیقی مورد علاقه خود را با صدای دلخواه گوش دهید. زمستان‌ساز نمدی و مصنوعی را به سلیقه خود اضافه کنید تا به سایه و صدایی که نیاز دارید برسید.

با تشکر از توجه شما و آرزوی موفقیت برای شما.

کاربرد

استدلال در مورد

در شبکه به طور گسترده اعتقاد بر این است که طراحی بلندگوها تنها در صورتی امکان‌پذیر است که یک میکروفون اندازه‌گیری حرفه‌ای در زرادخانه خود داشته باشید، یا حتی بهتر از آن، یک صدا سنج (به عنوان مثال: VShV-003) و یک اتاق کاملاً مرطوب و خفه شده، بدون رزونانس در مرحله بعد، شما باید کار برنامه های طراحی و شبیه سازی را به طور کامل مطالعه کنید. و در حال حاضر بر اساس آنها، از مواد خاص صوتی دوست، برای ساختن یک سخنران واقعاً "درست".

همه اینها تا حدی درست است. تا حدی... به عبارت دقیق تر، نه کاملاً، واقعاً. یعنی در زندگی واقعی اصلا اینطور نخواهد بود.

حتی اگر VSHV-003 یا آنالوگ آن را در کمد خود داشته باشید، پاسخ فرکانسی اندازه‌گیری‌شده، در یک آپارتمان شهری، مملو از انحراف‌های تشدیدی است که از تمام دقت بالقوه تجهیزات اندازه‌گیری عبور می‌کند. به همین دلیل، شما نباید برای برخی از میکروفون های خاص مانند PanasonicWM-61A "شکار" کنید.

برنامه های طراحی کابینت اسپیکر البته به شما کمک می کند تا در مسیریابی، اما کاملا مجازی.

نکته اصلی مفهوم و تمایل به اجرای آن بر اساس عقل سلیم و تناسب است. یک آزمایش زنده همیشه نشان می دهد که در یک محیط خاص که بلندگو برای آن ساخته می شود چه چیزی بهتر است و چه چیزی بدتر به نظر می رسد. به عنوان مثال: اسپیکر به هوا نیاز دارد - این یک واقعیت است، بنابراین نباید آن را در یک جعبه بسته فشرده فشار دهید، اما نباید آن را در یک کمد لباس بزرگ نیز قرار دهید. ابعاد نصب آن در حال حاضر نشان دهنده حداقل نسبت های کابینت بلندگو در عرض، و در عمق و ارتفاع، از نظر آماری، دو برابر بیشتر است. ارتفاع بلندگو از کف بر شفافیت و تراکم قسمت های پایینی تأثیر می گذارد و فقط به صورت تجربی در یک محیط خاص تعیین می شود و نه با برنامه های پیچیده که روی خود بسته می شوند.

حتی خلاقیت بیشتر فرآیند میرایی کیس را فراهم می کند مواد مختلف(نمد، مشمع کف اتاق، پشم پنبه، زمستان ساز مصنوعی و غیره). با انجام همه کارها به درستی، به توصیه برخورد با رزونانس ها، می توانید موسیقی را در صدا کاملاً از بین ببرید.

ضریب میرایی و پاسخ ضربه آمپلی فایر شما باعث می شود بلندگوهای طراحی شده شما فقط به دلخواه کار کنند و تمام قوانین و قوانین را زیر پا بگذارند. نتیجه آزمایش، گوش دادن و ارتباط با اندازه‌گیری‌های نسبی است. این اندازه گیری ها را می توان به راحتی با یک میکروفون اندازه گیری ساده که از یک میکروفون ارزان قیمت چینی و هر تقویت کننده خطی روی همان تراشه مونتاژ شده است انجام داد. بعد، آن را حداقل به داخل وصل کنید کارت صدا، یا به روش قدیمی "وزوز" با یک ژنراتور و یک میلی ولت متر.

من میکروفون اندازه گیری خود را بر اساس چینی بدون هیچ چیز ساختم نام معنی دار JM901 و یک تقویت کننده خطی در K157UD2. حدود 15 سال پیش برای علاقه جمع کردم و گذاشتمش تو انبار. حالا ناگهان به کارش آمد و کارش را عالی انجام داد.

همچنین ببینید:

اگر مقاله شما را برای ما ارسال کنید اینجا خواهد بود :) [ایمیل محافظت شده]

مقاله.

اشباع بلندگوهای باند پهن

آنچه برای این کار نیاز داریم:

رزین کاج؛

لاستیک خام (که برای ولکانیزه کردن محفظه ها، در مغازه لاستیک فروشی استفاده می شود)؛

الکل، شما می توانید ودکا؛

نفت سفید (در یک فروشگاه سخت افزار)، می توانید از مایع سبک تر استفاده کنید.

استون، همچنین در خانه. مغازه؛

بنزین بهتر از گالوش یا AI-95.98;

گلیسیرین (در داروخانه)؛

دو برس با سختی متوسط؛

جوانه های پنبه

البته به یک آمپلی فایر، یک کامپیوتر و یک برنامه ژنراتور هم نیاز دارید.

بنابراین، بیایید شروع کنیم!

ما باید کلاهمان را برداریم. برای انجام این کار، استون را می گیریم، یک پشم پنبه را خیس می کنیم یا یک سرنگ را پر می کنیم و محل چسباندن درپوش را به دیفیوزر کاملا خیس می کنیم. اجازه دهید به مدت 5 دقیقه بماند و به آرامی با چیزی تیز بچرخانید. اگر درپوش نرفته، نیازی نیست آن را به زور بکشید، بلکه باید بگذارید کمی بیشتر بماند، اگر نتیجه ای حاصل نشد، آن را با استون خیس می کند. پس به تفاوت گوش کن، اگر گوش موسیقی داشته باشی، آن را می شنوی. پس از برداشتن درپوش ها، فشرده سازی را حذف کردیم و اعوجاج را در فرکانس های بالا کاهش دادیم.

باید تعلیق را کشش دهیم. ما برنامه ژنراتور را با فرکانس 20 هرتز روشن می کنیم و راه راه (تعلیق) بلندگو را با الکل و واشر رقیق شده در الکل 1: 1 با گلیسیرین مرطوب می کنیم و آن را می گذاریم، پس از شروع خشک شدن الکل، این روش را تکرار کنید، به واشر دست نزنید. شما به 10 ساعت زمان نیاز دارید، شاید بیشتر. پس از گرم کردن، رزونانس کاهش یافت 75 هرتزتا 55 و بعد حتی تا 42 و این بدون گلیسیرین بعدا خریدم.

اشباع لاستیک مرطوب. به عنوان حلال باید از بنزین و استون با بالاترین خلوص استفاده شود. شما باید یک بطری پلاستیکی تمیز بردارید و 1/4 آن را با قطعات ریز خرد شده لاستیک خام پر کنید و تا 1/2 را با مخلوط 70 تا 30 درصد بنزین و استون پر کنید. سپس، باید حداقل 1 روز صبر کنید تا لاستیک خام متورم شود و به خوبی در حلال خیس شود و تا 2/3 بنزین دیگر اضافه شود. سپس 1 روز دیگر بگذارید، در حالی که مدام آن را تکان دهید، بچرخانید و تکان دهید تا کاملا حل شود. لاستیک خام باید به ضخامت "روغن آفتابگردان" باشد، در غیر این صورت استفاده از کیفیت بالا به هیچ وجه تضمین نمی شود! اولین بار که روی موجدار و دیفیوزر را با یک لایه نازک با ورودی 10 میلی متری داخل دیفیوزر پوشاندم، 5 ساعت خشک کردم و لایه بعدی را به همین نازک پوشاندم، فقط بدون اینکه وارد دیفیوزر شود، بار سوم بعد از 5 ساعت، موجدار بدون اینکه وارد دیفیوزر شود، نازک پوشانده شد. چه چیزی به ما خواهد داد؟ این باعث می شود ارتعاشاتی که از دیفیوزر به سبد می رود را کاهش دهد. در زیر یک عکس پس از آغشته به لاستیک است. پس از آن رزونانس حدود 50 هرتز شد

پاسخ فرکانس پس از آغشته به لاستیک، توجه ، اسپیکر بدون طراحی ، انسداد کیلوهرتز به دلیل آمپلی فایر ، انسداد فرکانس بالا از میکروفون ، کاهش نرم 10 دسی بل از 4 کیلوهرتز به 15 کیلوهرتز دارد.

اشباع رزین.رزین را باید بجوشانید تا غلیظ شود، سپس 2 برابر بیشتر نفت سفید (مایع سبکتر) بریزید و حرارت دهید تا به نقطه جوش برسد. پس از حل شدن همه چیز، باید دیفیوزر را از راه راه به مرکز دیفیوزر و سپس از بیرون بپوشانید. بعد از خشک شدن لایه 1، این حدود 1 ساعت است، باید لایه 2 و بعد از یک ساعت دیگر لایه سوم را قرار دهید. سیم پیچ نیز باید آغشته شود، اما به آرامی با یک سواب پنبه و یک لایه نازک. این باعث افزایش سفتی دیفیوزر و گسترش حالت پیستون می شود. عکس زیر بعد اشباع رزین.

برای مدت طولانی، 4 قطعه 4GD-35 در * انبار * من گرد و غبار جمع می کردند، در واقع آنها بیکار بودند و فقط از جایی به مکان دیگر منتقل می شدند. من با داشتن تجربه کمی در استفاده از آنها در SHIELD، فشردگی و کم و بیش عادی می خواستم ظاهر، در غیر این صورت SHIELD یک چیز بسیار غیر عملی است.

مشخصات (یک بلندگو):

محدوده فرکانس: 40 (-3 دسی بل) - 15000 هرتز

حساسیت: 93 دسی بل

مقاومت: 8 اهم

قدرت: 16 وات

وزن: 25 کیلوگرم

از آنجایی که بلندگوها با HUGE بودند، به نظر من * ضریب کیفیت (حدود 1.2 - 1.5) و حتی در پاسپورت نیز در مورد آنها نوشته شده است. تصمیم گرفته شد یک Open Box بسازیم، در اصل همان جعبه بسته است، فقط بدون دیوار پشتی، یا همان سپر اما به عقب تا شده است (اگرچه تفاوت وجود دارد، اما در نسخه من مهم نیست، نکته اصلی این است که تا ماهیت را بگیریم و بعد معلوم شود).

بلندگوها با هدهای مدرن با حساسیت بسیار بالا - 93 دسی بل مقایسه مطلوبی دارند، به این معنی که فشار صدایی که می توانند با قدرت ورودی کمی ایجاد کنند (اسمی 4 وات، حداکثر 8 وات، حداکثر کوتاه مدت 15 وات) بسیار بزرگ است

همچنین نمی تواند از اینکه بلندگوها محدوده 50 تا 14000 هرتز را به خوبی بازتولید می کنند، خوشحال نیست، با این حال، نمی تواند بدون یک پماد کار کند، در حالی که منحنی پاسخ فرکانس واقعا یک منحنی است.

با انتخاب یک زوج با کمی گسترش، آنها را در جعبه تلویزیون قرار دادم، به نحوی آنها را با پیچ های خودکار گرفتم و سیگنالی از ITUN دادم. TDA 2050. صدا خیلی دلنشین بود. اما نگران نباشید زیرا در جعبه مقوایی استفاده می شوند.

خراش * در امتداد پایین بشکه * و کور شده است، هیچ Kolobok وجود ندارد، یک جعبه از یک صفحه تخته نئوپان کور شده است ابعاد بیرونی 410x300x750 میلی متر، ضخامت 16 میلی متر را گرفتم، دیوار جلویی را دو لایه ساختم، اولی از قطعات بود و دومی آن را به خوبی تقویت کردم. داخل و خارج آن را با فرش چسباندم و چنین ستون هایی گرفتم.

پس از چند روز گوش دادن (حتی قبل از چسباندن قسمت بیرونی و نصب کوره ها)، شروع به یافتن ایراد از این واقعیت کردم که HF کافی نیست. به محض این که این کار را انجام دادم، دستم را به *زاگاشنیک * رساندم و چند توییتر خودکار را که نجیبانه از کواکس ماشین بیرون آورده بودند، بیرون آوردم. اوضاع کمی بهتر شد، اما این *تیک* شروع به *فشار روی مغزم کرد*. من این جوش ها را بیرون آوردم و شروع به جستجوی چیزی شبیه به 2GD-36 کردم و برای این کار پاداش گرفتم، بلافاصله یکی را پیدا کردم و یکی از دوستان دومی را آورد.

همه چیز خوب خواهد بود، اما توییترها نسبت به پهنای باند حساسیت کمتری دارند، من شروع به فکر کردن کردم و به این فکر کردم که * چه کسی را به کجا ارسال کنم *. در نتیجه، تصمیم گرفتم توییتر را از طریق یک خازن 0.47 uF بدون هیچ مقاومتی وصل کنم. متصل - روشن و مبهوت، به معنای دلپذیر کلمه. توییتر به خوبی با صدای کلی جا می شد و دیگر کمبود HF وجود نداشت.

با بریدن صندلی و در نهایت تعمیر توییتر، از کار انجام شده بسیار راضی بودم. اما همانطور که می گویند * هوا داشت تاریک می شد * و از آنجایی که من اخیراً یک مرد خانواده شدم (با همه شادی هایش و خوب فهمیدید) این سؤال مطرح شد که از بلندگوها در برابر * دستان کوچک بازیگوش محافظت کنید. به مغازه رفتم و توری خریدم.

فکر می کنم همه چیز خوب است، آن را روشن می کنم و گوش می دهم. اما آنجا نبود، توییترهای بدون شبکه خیلی خوب بازی می کردند و خسته نمی شدند، اما با توری ها شروع به * فشار دادن به مغز کردند *، ابتدا به فکر برداشتن گریل ها بودم، اما هنوز نظرم تغییر کرد. من فقط یک مقاومت 4 اهم را به صورت سری به بلندگوی HF (5 وات) وصل کردم و قطبیت را به توییتر تغییر دادم، بنابراین بلندگوهای اصلی من در فاز پخش می شوند و توییترها در آنتی فاز هستند. با این روش ساده * پوک * من از شر این ظرافت ها خلاص شدم و حالا جیرجیر راحت تر زندگی می کند.

من بلندگوهای پهن باند با مقاومت اسمی هر کدام 4 اهم دارم، آنها را به صورت سری وصل کردم و به موازات آنها قبلاً یک توییتر را در آنتی فاز وصل کردم.

در نتیجه، ما بلندگوهایی با امپدانس اسمی 8 اهم داریم، پاسخ فرکانسی خطی تر (از آنجایی که دو بلندگو کمی همدیگر را صاف می کنند و افت یا ترکیدگی یکی با دیگری را جبران می کنند). فرکانس تشدیدتقریبا به 40 هرتز کاهش یافت. حداکثر توان خروجی 16 وات با حساسیت 93 دسی بل بود، بنابراین فشار صدای این * قدیمی*ها تقریباً مشابه 35 AC-012 با توان ورودی حدود 120 وات است، اما البته آنها بی قید و شرط در پایین تر هستند. صدای بم.

این بلندگوها به احتمال زیاد بهتر با تقویت کننده لوله استفاده می شوند و بسیاری از * لامپ ها * از چنین بلندگوهایی در پروژه * خود استفاده می کنند، اما برای من ITUN روی یک میکرو مدار ساده کافی است. TDA 2050، که به لطف این طرح سوئیچینگ، شبیه صدای تقویت کننده های لوله است، اما در عین حال اعوجاج بسیار کمتری را ایجاد می کند.

هزینه های کل پروژه:

بانک پراکندگی چسب PVA 1 کیلوگرم (نصف قوطی باقی مانده): 17 گریونا

فرش 2.1 lm (عرض 1.4 متر): 155 گریونا

گریل برای بلندگو + پایه برای کباب پز: 84 UAH

جاده به فروشگاه و برگشت: 4 hryvnia

پیچ های خودکار 120 عدد: 12 گریونا

بلندگو و خازن فیلتر + مقاومت + سیم = حضور داشتند

مدت زمان صرف شده برای ساخت کیس ها (تعطیلات تمیز بدون دود برای ناهار و تفریح در فضای باز): 2 ساعت

مجموع: 272 گریونا

من فکر می کنم * ارزشش را داشت * با توجه به این که * یک بوبل چینی * برای چنین پولی، ایستادن در کنار آن باعث لبخند می شود.

صدای آنها چگونه است؟ - کاملا طبیعی است، فرکانس های متوسط و بالا بسیار خوب منتقل می شوند و فرکانس های پایین حتی اگر 20 هرتز نباشد، اما 40 هرتز به راحتی پخش می شوند.

اگر یک یا دو عدد فرعی نیز اضافه کنیم (به هر بلندگو یک عدد و فیلتر فعال اعمال کنیم، در حین اتصال بیامپینگ)، از نظر کیفیت، بسیاری از اسپیکرهای تولید انبوه به تسمه وصل می‌شوند که قیمت آن بسیار بالاتر از هزینه ساخت بلندگوهای من

در زیر چند عکس و یک ویدیو در یوتیوب با نمایش کار وجود دارد ، من بلافاصله به شما هشدار می دهم که با دوربین ضبط کردم و انتظار برای چیزی ماوراء طبیعی وجود ندارد. من اضافه می کنم که در واقعیت *زنده * به اصطلاح - صدا بسیار راحت و خسته کننده نیست.

مقاله برای سایت آماده شده استldsound. en