روشن کردن پورت usb برنامه نویس خانگی. برنامه نویس برای میکروکنترلرهای AVR (USB، COM، LPT). نرم افزار و یادداشت ها

هنگام مونتاژ مدارها، همیشه می خواستم یک PSU قابل اعتماد برای همه موارد در دسترس داشته باشم. پس از لحیم کردن ده ها مدار، سوزاندن دسته ای از ترانزیستورها، مدار خود را از محبوب ترین تبدیل از منابع تغذیه ATX به منبع تنظیم شده آزمایشگاهی پست می کنم.

1) اول، آنچه باید از طرح معمولی یک PSU استاندارد باقی بماند:

آن ها قسمت فشار قوی و اتاق وظیفه را ترک می کنیم. تقریباً تمام قسمت کم ولتاژ را بیرون می اندازیم. ما دیود دوگانه را در خروجی + 12 ولت می گذاریم، سلف، الکترولیت خود را قرار می دهیم. اگر موفق به ساخت دو آبشار فیلتر شدید - عالی است. علاوه بر این، به منظور گسترش محدوده ولتاژ بدون پیچیدن ترانسفورماتور اصلی با سیم پیچ + 5 ولت، ما 5- ولت می کنیم، یعنی. آندهای دیود دوگانه را به هم لحیم کنید. ما همچنین آبشارهایی از فیلترها را اضافه می کنیم (هنگام لحیم کاری، قطبیت را با توجه به رایج الکترولیت ها اشتباه نگیرید).

2) مغز خود را مسموم و جمع می کنیم:

خود مدار جدید نیست، اما تغییراتی در تسمه opamp به سمت ساده سازی ایجاد کرد.

در پایه های 4 و 13 TL494 نیکل های اضافی برای اتصال کلید ضامن "روشن/خاموش PWM" وجود دارد.

3) اتصال نسخه به برد اصلی:

J29 - اتصال به وظیفه + 5 ولت؛

J28 - اتصال به وظیفه + 12 ولت؛

J15 - به خروجی + V متصل شوید.

J25 - به سنسور فعلی متصل شوید.

J16 - اتصال به خروجی -V؛

J26، J27 - ما به ترانسفورماتور کنترل ترانزیستور قدرت اولیه متصل می شویم (نقطه مرکزی باید از طریق یک دیود با یک مقاومت به برق آماده به کار متصل می ماند).

تریمر RV5، هنگامی که برای اولین بار روشن می شود، باید 1/7 به معمولی چرخانده شود (بین پایه مشترک و قابل تنظیم 5 کیلو اهم، بین J15 و پایه قابل تنظیم 27 کیلو اهم).

هنگامی که برای اولین بار روشن می شود، موبر RV3 باید 1/10 به سمت مشترک (بین پایه مشترک و قابل تنظیم 10 کیلو اهم، بین ISENSE و پایه قابل تنظیم 90 کیلو اهم) چرخانده شود.

خروجی opamp باید 0 - 5 ولت باشد.

در حال حاضر سخت ترین بخش برای درک.توسط طرح جدیددر برد اصلی، ما 12 ولت مثبت و منهای 5 ولت در خروجی گرفتیم. از آنجایی که ما یک سنسور جریان در ولتاژ منفی داریم، opamp نمی خواهد با آن کار کند. راه حل ساده است، برای این شما نیاز دارید که "مشترک" برد کوچک به منهای 5 ولت برد اصلی مدار جدید متصل شود. همچنین باید ولتاژ آماده به کار "متداول" برد اصلی را از قسمت برق "مشترک" مدار قدیمی قطع کنید و طبق مدار جدید آن را به منفی 5 ولت وصل کنید. در برخی PSU های Chieftec ساده تر است، من قبلاً قدرت آماده به کار "عمومی" و قدرت آزاد شده را دیده ام.

4) کنترلرهای فلش:

فازی تغییر نکرد، کارخانه باقی بماند. برای کنترلر نمایشگر فعلی، هنگام چشمک زدن بیپ، باید آن را از لحیم خارج کنید، با آن دوخته نشده است.

5) ما در یک پشته جمع آوری می کنیم:

هر کس این کار را متفاوت انجام می دهد. من فقط می توانم یک مثال از یکی از چهار مورد آخر را بزنم:

فراموش نکنید که مقاومت ها را موازی با الکترولیت های خروجی قرار دهید تا آنها را تخلیه کنید.

امیتر پیزو تقریباً هر دو دقیقه یک بار در بار 1 آمپر - 1 بار، 2 آمپر - 2 بار و غیره، بالاتر از 9.99 آمپر، دائماً بوق می دهد.

در مجموع، ما یک PSU داریم که با ولتاژ 0 - 32.3 ولت، با جریان 0 - 9.99A تنظیم می شود.

فهرست عناصر رادیویی

تعیین	نوعی از	فرقه	تعداد	توجه داشته باشید	خرید کنید	دفترچه یادداشت من
U1	کنترلر PWM	TL494	1			به دفترچه یادداشت
U2، U3	MK AVR 8 بیتی	ATtiny261A	2			به دفترچه یادداشت
U4	تقویت کننده عملیاتی	LM358	1			به دفترچه یادداشت
Q1، Q2	ترانزیستور دوقطبی	2SC945	2			به دفترچه یادداشت
D1-D4	دیود یکسو کننده	1N4148	4			به دفترچه یادداشت
C1	خازن	1.5 nF	1			به دفترچه یادداشت
C2		20 uF	1			به دفترچه یادداشت
C3-C6	خازن	10 nF	4			به دفترچه یادداشت
C9	خازن الکترولیتی	50uF	1			به دفترچه یادداشت
C10	خازن الکترولیتی	1 uF	1			به دفترچه یادداشت
R1	مقاومت	12 کیلو اهم	1			به دفترچه یادداشت
R2	مقاومت	10 کیلو اهم	1			به دفترچه یادداشت
R3	مقاومت	47 کیلو اهم	1			به دفترچه یادداشت
R4، R5	مقاومت	4.7 کیلو اهم	2			به دفترچه یادداشت
R6، R7	مقاومت	3.3 کیلو اهم	2			به دفترچه یادداشت
R13، R14	مقاومت	5 کیلو اهم	2			به دفترچه یادداشت
RV1، RV2	مقاومت تریمر	10 کیلو اهم	1

یک شارژر ماشین یا یک منبع تغذیه آزمایشگاهی قابل تنظیم با ولتاژ خروجی 4 تا 25 ولت و جریان حداکثر 12 آمپر را می توان از منبع تغذیه غیر ضروری کامپیوتر AT یا ATX تهیه کرد.

در زیر چندین گونه از طرح ها را در نظر خواهیم گرفت:

مولفه های

از جانب بلوک کامپیوترمنبع تغذیه 200 وات، واقعا 10 - 12 آمپر دریافت کنید.

مدار منبع تغذیه AT در TL494

چندین مدار منبع تغذیه ATX در TL494

تغییر

تغییر اصلی به شرح زیر است، ما تمام سیم های اضافی که از PSU خارج می شوند به کانکتورها لحیم می کنیم و فقط 4 قطعه زرد + 12 ولت و 4 قطعه کیس مشکی باقی می گذاریم و آنها را به صورت بسته ها می پیچیم. روی برد یک ریزمدار با شماره 494 پیدا می کنیم، قبل از عدد ممکن است حروف مختلف DBL 494، TL 494، و همچنین آنالوگ های MB3759، KA7500 و موارد دیگر با مدار سوئیچینگ مشابه وجود داشته باشد. ما به دنبال مقاومتی هستیم که از پایه اول این ریز مدار به +5 ولت (این جایی است که دسته سیم قرمز قرار داشت) می آید و آن را بردارید.

برای منبع تغذیه تنظیم شده (4V - 25V)، R1 باید 1k باشد. همچنین مطلوب است که منبع تغذیه ظرفیت الکترولیت را در خروجی 12 ولت افزایش دهد (برای شارژربهتر است این الکترولیت را حذف کنید)، با یک پرتو زرد (+12 ولت) چندین چرخش روی حلقه فریت انجام دهید (2000NM، قطر 25 میلی متر حیاتی نیست).

همچنین باید در نظر داشت که یک مجموعه دیود روی یکسو کننده 12 ولت (یا 2 دیود پشت سر هم) با جریان حداکثر 3 A وجود دارد، باید به دیودی که روی یکسو کننده 5 ولت است تغییر یابد. ، تا 10 A، 40 ولت رتبه بندی شده است، بهتر است یک مجموعه دیود BYV42E-200 (مجموعه ای از دیودهای شاتکی Ipr \u003d 30 A، V \u003d 200 V) یا 2 پشت سر هم قدرتمند قرار دهید. دیودهای KD2999 یا موارد مشابه در جدول زیر.

اگر برای راه اندازی PSU ATX نیاز دارید خروجی Soft-on را به سیم مشترک وصل کنید (سیم سبز رنگ به کانکتور می رود) پایه های ریز مدار را از طریق یک مقاومت 100 اهم وارد کنید.

مطلوب است که کیس را از دی الکتریک بسازید، بدون فراموش کردن سوراخ های تهویه، آنها باید کافی باشند. کیس فلزی بومی، با خطر و خطر خود استفاده کنید.

این اتفاق می افتد زمانی که PSU با جریان بالا روشن می شود، حفاظت می تواند کار کند، اگرچه برای من در 9A کار نمی کند، اگر کسی با این مواجه شد، باید بارگذاری را هنگام روشن شدن چند ثانیه به تاخیر بیندازید.

یکی دیگر از گزینه های جالب برای بازسازی منبع تغذیه کامپیوتر.

در این مدار، ولتاژ (از 1 تا 30 ولت) و جریان (از 0.1 تا 10 آمپر) تنظیم می شود.

سلام حالا در مورد تبدیل منبع تغذیه کدژن 300w 200xa ATX به منبع تغذیه آزمایشگاهی با تنظیم ولتاژ از 0 تا 24 ولت و محدودیت جریان از 0.1 A به 5 آمپر صحبت خواهم کرد. من نموداری را که به دست آوردم پست می کنم، شاید کسی چیزی را بهبود بخشد یا اضافه کند. خود جعبه شبیه این است، اگرچه برچسب ممکن است آبی یا رنگ دیگری باشد.

علاوه بر این، بردهای مدل های 200xa و 300x تقریباً یکسان هستند. زیر خود تابلو یک کتیبه CG-13C، شاید CG-13A وجود دارد. شاید مدل های دیگری مشابه این مدل وجود داشته باشد اما با نوشته های متفاوت.

لحیم کاری قطعات غیر ضروری

نمودار اصلی به این شکل بود:

لازم است تمام سیم‌های غیر ضروری، سیم‌های اتصال atx، سیم‌پیچ‌های غیرضروری و غیرضروری بر روی چوک گروه تثبیت‌کننده را بردارید. زیر دریچه گاز روی برد که +12 ولت نوشته شده آن سیم پیچی را می گذاریم بقیه را باد می زنیم. قیطان را از روی برد (ترانسفورماتور اصلی برق) جدا کنید، به هیچ وجه آن را گاز نگیرید. رادیاتور را به همراه دیودهای شاتکی بردارید و بعد از اینکه همه موارد غیر ضروری را حذف کردیم، به این صورت می شود:

طرح نهایی پس از تغییر به صورت زیر خواهد بود:

به طور کلی، ما تمام سیم ها، قطعات را لحیم می کنیم.

ساخت شانت

ما یک شنت درست می کنیم که ولتاژ را از آن حذف می کنیم. معنی شنت این است که افت ولتاژ در آن به PWM می گوید که چگونه جریان بارگذاری می شود - خروجی PSU. به عنوان مثال، مقاومت شنت، ما 0.05 (اهم) دریافت کردیم، اگر ولتاژ روی شنت را در زمان عبور 10 A اندازه گیری کنیم، ولتاژ روی آن خواهد بود:

U \u003d I * R \u003d 10 * 0.05 \u003d 0.5 (ولت)

من در مورد شانت منگانین نمی نویسم، چون آن را نخریدم و ندارم، از دو آهنگ روی خود تخته استفاده کردم، مانند عکس، ردهای روی تخته را می بندیم تا شنت بگیریم. واضح است که استفاده از منگنین بهتر است، اما به هر حال بیشتر از خوب عمل می کند.

چوک L2 (در صورت وجود) را بعد از شانت قرار می دهیم

به طور کلی، آنها باید محاسبه شوند، اما اگر چیزی باشد، یک برنامه برای محاسبه دریچه گاز در جایی در انجمن لغزش یافته است.

ما یک منفی مشترک به PWM ارائه می کنیم

اگر در حال حاضر در 7مین پایه PWM زنگ می زند، نمی توانید درخواست دهید. فقط این است که در برخی از تخته های پایه هفتم هیچ منفی کلی پس از لحیم کردن قطعات وجود نداشت (نمی دانم چرا، ممکن است اشتباه کنم که اینطور نبود :)

ما یک سیم را به خروجی PWM شانزدهم لحیم می کنیم

ما یک سیم را به خروجی PWM شانزدهم لحیم می کنیم و این سیم را به پایه های 1 و 5 LM358 تغذیه می کنیم.

بین 1 پایه PWM و خروجی پلاس، یک مقاومت را لحیم کنید

این مقاومت ولتاژ خروجی توسط PSU را محدود می کند. این مقاومت و R60 یک تقسیم کننده ولتاژ را تشکیل می دهند که ولتاژ خروجی را تقسیم کرده و آن را به 1 پایه می رساند.

ورودی های op-amp (PWM) در پایه های 1 و 2 برای تنظیم ولتاژ خروجی استفاده می شود.

وظیفه ولتاژ خروجی PSU به پایه دوم می رسد ، زیرا پایه دوم می تواند حداکثر 5 ولت (vref) را دریافت کند ، سپس ولتاژ معکوس باید به پایه 1 نیز بیش از 5 ولت برسد. برای این کار به یک تقسیم کننده ولتاژ 2 مقاومتی R60 و یکی که از خروجی PSU به 1 پایه نصب می کنیم نیاز داریم.

چگونه کار می کند: فرض کنید یک مقاومت متغیر 2.5 ولت روی پایه دوم PWM بگذارد، سپس PWM چنین پالس هایی را صادر می کند (ولتاژ خروجی را از خروجی PSU افزایش می دهد) تا زمانی که 2.5 (ولت) به 1 پایه عملیات برسد. آمپر فرض کنید اگر این مقاومت وجود نداشته باشد، منبع تغذیه به حداکثر ولتاژ می رسد، زیرا وجود ندارد بازخورداز خروجی BP. مقدار مقاومت 18.5 کیلو اهم است.

ما خازن ها و یک مقاومت بار را روی خروجی PSU نصب می کنیم

مقاومت بار را می توان از 470 تا 600 اهم 2 وات تامین کرد. خازن های 500 میکروفاراد برای ولتاژ 35 ولت. من خازن با ولتاژ مورد نیاز نداشتم، 2 تا سری، 16 ولت 1000 میکروفاراد گذاشتم. خازن ها را بین پایه های 15-3 و 2-3 PWM لحیم کنید.

لحیم کاری مجموعه دیود

مجموعه دیود را که 16C20C یا 12C20C بود قرار دادیم، این مجموعه دیود برای 16 آمپر (به ترتیب 12 آمپر) و 200 ولت پیک ولتاژ معکوس طراحی شده است. مجموعه دیود 20C40 برای ما کار نخواهد کرد - فکر نکنید که آن را نصب کنید - می سوزد (بررسی :)).

اگر مجموعه دیود دیگری دارید، مطمئن شوید که پیک ولتاژ معکوس حداقل 100 ولت و برای جریان، هر کدام بیشتر باشد. دیودهای معمولی کار نمی کنند - آنها می سوزند، اینها دیودهای فوق سریع هستند، درست برای منبع تغذیه سوئیچینگ.

ما یک جامپر برای قدرت PWM قرار دادیم

از آنجایی که ما یک قطعه از مدار را که وظیفه تامین برق PSON PWM را بر عهده داشت، حذف کردیم، باید PWM را از منبع تغذیه 18 ولتی تغذیه کنیم، در واقع به جای ترانزیستور Q6 یک جامپر نصب می کنیم.

خروجی منبع تغذیه را لحیم کنید +

سپس منهای مشترکی که به بدنه می رسد را می بریم. ما مطمئن می شویم که منفی مشترک به کیس نمی رسد، در غیر این صورت، با کوتاه کردن پلاس، با کیس PSU، همه چیز می سوزد.

سیم ها را لحیم می کنیم، یک منفی مشترک و 5+ ولت، خروجی اتاق وظیفه PSU

این ولتاژ برای تغذیه ولت آمپرمتر استفاده می شود.

سیم لحیم، منفی مشترک و 18+ ولت به فن

ما از این سیم از طریق یک مقاومت 58 اهم برای تغذیه فن استفاده خواهیم کرد. علاوه بر این، فن باید طوری نصب شود که روی رادیاتور منفجر شود.

ما سیم را از نوار ترانسفورماتور به یک منفی مشترک لحیم می کنیم

ما 2 سیم از شنت را برای op-amp LM358 لحیم کردیم

سیم ها و همچنین مقاومت ها را به آنها لحیم می کنیم. این سیم ها از طریق مقاومت های 47 اهم به آپ امپ LM357 می روند.

سیم را به پایه 4 PWM لحیم کنید

با ولتاژ +5 ولت مثبت در این ورودی PWM، محدودیت تنظیم در خروجی های C1 و C2 محدود می شود، در این حالت، با افزایش ورودی DT، چرخه کار در C1 و C2 افزایش می یابد (شما باید به آن نگاه کنید. نحوه اتصال ترانزیستورها در خروجی). در یک کلام - توقف خروجی واحد منبع تغذیه. این چهارمین ورودی PWM (ما +5 ولت را در آنجا تامین می کنیم) برای متوقف کردن خروجی PSU در صورت اتصال کوتاه (بالاتر از 4.5 A) در خروجی استفاده می شود.

ما یک مدار تقویت جریان و حفاظت از اتصال کوتاه را مونتاژ می کنیم

توجه: این نیست نسخه کامل- برای جزئیات، از جمله عکس های فرآیند دوباره کاری، به انجمن مراجعه کنید.

بحث در مورد مقاله PSU آزمایشگاهی با محافظت در برابر یک کامپیوتر معمولی

در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه از یک منبع تغذیه کامپیوتر قدیمی یک منبع تغذیه آزمایشگاهی برای هر آماتور رادیویی بسیار مفید بسازید.
شما می توانید یک منبع تغذیه کامپیوتر را با قیمت بسیار ارزان در بازار محلی خریداری کنید یا از یک دوست یا آشنا که رایانه شخصی خود را ارتقا داده است التماس کنید. قبل از شروع کار بر روی PSU، باید به خاطر داشته باشید که ولتاژ بالا تهدید کننده زندگی است و باید قوانین ایمنی را رعایت کنید و احتیاط بیشتری به خرج دهید.
منبع تغذیه ای که ما ساختیم دو خروجی با ولتاژ ثابت 5 ولت و 12 ولت و یک خروجی با ولتاژ قابل تنظیم 1.24 تا 10.27 ولت خواهد داشت. جریان خروجی به توان منبع تغذیه کامپیوتر مورد استفاده بستگی دارد و در مورد من حدود 20 آمپر برای خروجی 5 ولت، 9 آمپر برای خروجی 12 ولت و حدود 1.5 آمپر برای خروجی تنظیم شده است.

ما نیاز خواهیم داشت:

1. منبع تغذیه از یک کامپیوتر قدیمی (هر ATX)
2. ماژول ولت متر ال سی دی
3. رادیاتور برای میکرو مدار (هر اندازه مناسب)
4. تراشه LM317 (تنظیم کننده ولتاژ)
5. خازن الکترولیتی 1uF
6. خازن 0.1uF
7. ال ای دی 5 میلی متر - 2 عدد.
8. فن
9. سوئیچ
10. پایانه ها - 4 عدد.
11. مقاومت 220 اهم 0.5 وات - 2 عدد.
12. لوازم لحیم کاری، 4 عدد پیچ ​​M3، واشر، 2 عدد پیچ ​​خودکار و 4 عدد پایه برنجی 30 میلی متری.

من می خواهم توضیح دهم که لیست نشان دهنده است، همه می توانند از آنچه در دسترس هستند استفاده کنند.

مشخصات کلی منبع تغذیه ATX:

بلوک ها منبع تغذیه ATXاستفاده شده در کامپیوترهای رومیزیهستند منابع پالسیمنبع تغذیه با استفاده از کنترلر PWM. به طور کلی، این بدان معنی است که مدار کلاسیک نیست و از یک ترانسفورماتور، یکسو کننده تشکیل شده استو تثبیت کننده ولتاژکار او شامل مراحل زیر است:
آ)ولتاژ بالای ورودی ابتدا یکسو و فیلتر می شود.
ب)در مرحله بعد، یک ولتاژ ثابت به دنباله ای از پالس ها با مدت زمان یا چرخه کاری متغیر (PWM) با فرکانس حدود 40 کیلوهرتز تبدیل می شود.
که در)در آینده، این پالس ها از یک ترانسفورماتور فریت عبور می کنند، در حالی که خروجی ولتاژ نسبتا کم با جریان به اندازه کافی زیاد است. علاوه بر این، ترانسفورماتور ایزولاسیون گالوانیکی بین آنها را فراهم می کند
قطعات ولتاژ بالا و پایین مدار.
ز)در نهایت، سیگنال دوباره تصحیح شده، فیلتر شده و به پایانه های خروجی منبع تغذیه تغذیه می شود. اگر جریان در سیم پیچ های ثانویه افزایش یابد و ولتاژ خروجی PSU کاهش یابد، کنترل کننده PWM عرض پالس را تصحیح می کند وبنابراین، ولتاژ خروجی تثبیت می شود.

مزایای اصلی چنین منابعی عبارتند از:
- قدرت بالا با ابعاد کوچک
- بازدهی بالا
اصطلاح ATX به این معنی است که مادربرد منبع تغذیه را کنترل می کند. برای اطمینان از عملکرد واحد کنترل و برخی لوازم جانبیحتی در حالت خاموش، برد با ولتاژ آماده به کار 5 ولت و 3.3 ولت عرضه می شود.

به معایب شامل وجود ضربه و در برخی موارد تداخل فرکانس رادیویی است. علاوه بر این، در حین کار با چنین منابع تغذیه، صدای فن شنیده می شود.

برق منبع تغذیه

مشخصات الکتریکیمنبع تغذیه روی یک برچسب (به تصویر مراجعه کنید) که معمولاً در کنار کیس قرار دارد چاپ می شود. از آن می توانید اطلاعات زیر را دریافت کنید:

ولتاژ - جریان

3.3 ولت - 15 آمپر

5 ولت - 26 آمپر

12 ولت - 9 آمپر

5 V - 0.5 A

5 Vsb - 1 A

برای این پروژه ولتاژهای 5 ولت و 12 ولت برای ما مناسب است. حداکثر جریان به ترتیب 26 آمپر و 9 آمپر خواهد بود که بسیار خوب است.

ولتاژهای تغذیه

خروجی منبع تغذیه رایانه شخصی شامل یک دسته سیم در رنگ های مختلف است. رنگ سیم مطابق با ولتاژ است:

به راحتی می توان دید که علاوه بر کانکتورهایی با ولتاژ تغذیه +3.3V، +5V، -5V، +12V، -12V و زمین، سه کانکتور اضافی دیگر نیز وجود دارد: 5VSB، PS_ON و PWR_OK.

کانکتور 5VSBبرای غذا استفاده می شود مادربردهنگامی که منبع تغذیه در حالت آماده به کار است.
کانکتور PS_ON(روشن) برای روشن کردن منبع تغذیه از حالت آماده به کار استفاده می شود. هنگامی که ولتاژ 0 ولت به این کانکتور اعمال می شود، منبع تغذیه روشن می شود، یعنی. برای راه اندازی منبع تغذیه بدون مادربرد باید به آن وصل شودسیم مشترک (زمین).
اتصال POWER_OKدر حالت آماده به کار وضعیتی نزدیک به صفر دارد. پس از روشن شدن منبع تغذیه و تشکیل سطح ولتاژ مورد نیاز در همه خروجی ها، ولتاژی در حدود 5 ولت روی کانکتور POWER_OK ظاهر می شود.

مهم:برای اینکه منبع تغذیه بدون اتصال به کامپیوتر کار کند، باید سیم سبز رنگ را به یک سیم مشترک وصل کنید. بهترین راه برای انجام این کار از طریق سوئیچ است.

ارتقا منبع تغذیه

1. جداسازی و تمیز کردن

لازم است منبع تغذیه را به خوبی جدا کرده و تمیز کنید. بهترین چیز برای این کار یک جاروبرقی است که با دمیدن یا کمپرسور روشن می شود. شما باید بیشتر مراقب باشید، زیرا. حتی پس از قطع منبع تغذیه از برق، ولتاژهای تهدید کننده حیات روی برد باقی می ماند.

2. سیم ها را آماده کنید

تمام سیم هایی که استفاده نمی شوند را لحیم می کنیم یا گاز می گیریم. در مورد ما، ما دو قرمز، دو سیاه، دو زرد، یاسی و سبز را ترک خواهیم کرد.
اگر آهن لحیم کاری به اندازه کافی قوی وجود دارد، سیم های اضافی را لحیم می کنیم، در غیر این صورت، با سیم برش ها گاز می گیریم و با هیت شرینک عایق می کنیم.

3. ساخت پنل جلویی.

ابتدا باید مکانی را برای قرار دادن پانل جلویی انتخاب کنید. گزینه ایده آل سمت منبع تغذیه است که سیم ها از آن خارج می شوند. سپس یک نقاشی از پنل جلویی در اتوکد یا دیگری می سازیم برنامه مشابه. با استفاده از اره برقی، مته و کاتر، پانل جلویی را از یک تکه پلکسی می سازیم.

4. قرار دادن قفسه

با توجه به سوراخ های نصب در نقشه پانل جلویی، سوراخ های مشابهی را در جعبه منبع تغذیه دریل می کنیم و قفسه هایی را که پانل جلویی را نگه می دارند محکم می کنیم.

5. تنظیم و تثبیت ولتاژ

برای اینکه بتوانید ولتاژ خروجی را تنظیم کنید، باید یک مدار رگولاتور اضافه کنید. تراشه معروف LM317 به دلیل سهولت در گنجاندن و هزینه کم آن انتخاب شد.
LM317 یک سه پین ​​است تثبیت کننده قابل تنظیمولتاژ، قادر به تنظیم ولتاژ در محدوده 1.2 ولت تا 37 ولت در جریان حداکثر 1.5 آمپر. سیم کشی تراشه بسیار ساده است و از دو مقاومت تشکیل شده است که برای تنظیم ولتاژ خروجی مورد نیاز است. علاوه بر این، این ریز مدار دارای محافظت در برابر گرمای بیش از حد و جریان بیش از حد است.
مدار سوئیچینگ و پین اوت ریز مدار در زیر نشان داده شده است:

مقاومت های R1 و R2 می توانند ولتاژ خروجی را از 1.25 ولت تا 37 ولت تنظیم کنند. یعنی در مورد ما، به محض اینکه ولتاژ به 12 ولت رسید، چرخش بیشتر مقاومت R2 ولتاژ را تنظیم نمی کند. برای اینکه تنظیم در کل محدوده چرخش رگولاتور انجام شود، لازم است مقدار جدید مقاومت R2 محاسبه شود. برای محاسبه، می توانید از فرمول توصیه شده توسط سازنده تراشه استفاده کنید:

یا شکل ساده شده این عبارت:

Vout = 1.25 (1+R2/R1)

خطا در این مورد بسیار کم است تا بتوان از فرمول دوم استفاده کرد.

با در نظر گرفتن فرمول به دست آمده، نتایج زیر را می توان گرفت: زمانی که مقاومت متغیر روی حداقل مقدار(R2 = 0) ولتاژ خروجی 1.25 ولت است. با چرخاندن دستگیره مقاومت، ولتاژ خروجی افزایش می یابد تا به حداکثر ولتاژ برسد، که در مورد ما کمی کمتر از 12 ولت است. به عبارت دیگر حداکثر ولتاژ ما نباید بیشتر از 12 ولت باشد.

بیایید شروع به محاسبه مقادیر جدید مقاومت کنیم. مقاومت مقاومت R1 را برابر با 240 اهم می گیریم و مقاومت مقاومت R2 را محاسبه می کنیم:
R2=(Vout-1.25)(R1/1.25)
R2=(12-1.25)(240/1.25)
R2=2064 اهم

نزدیکترین مقدار مقاومت استاندارد به 2064 اهم 2k اهم است. مقادیر مقاومت به صورت زیر خواهد بود:
R1= 240 اهم، R2= 2 کیلو اهم

این محاسبه کنترل کننده را کامل می کند.

6. مونتاژ رگولاتور

ما رگولاتور را طبق طرح زیر مونتاژ می کنیم:

در زیر خواهم داد مدار:

مونتاژ رگولاتور را می توان با نصب سطحی، لحیم کردن قطعات به طور مستقیم به پین ​​های ریز مدار و اتصال قطعات باقی مانده با سیم انجام داد. همچنین می توان آن را به طور ویژه برای این کار اچ کرد تخته مدار چاپییا مدار را روی خط مونتاژ مونتاژ کنید. در این پروژه مدار بر روی یک برد مدار مونتاژ شد.

همچنین باید تراشه تثبیت کننده را به یک رادیاتور خوب وصل کنید. اگر رادیاتور سوراخ پیچی نداشته باشد، آن را با یک مته 2.9 میلی متری درست می کنند و رزوه را با همان پیچ M3 که برای پیچاندن ریز مدار استفاده می شود، بریده می شود.

اگر رادیاتور به طور مستقیم به جعبه منبع تغذیه پیچ شود، باید جدا شود بازگشتتراشه از رادیاتور با یک تکه میکا یا سیلیکون. در این صورت پیچی که LM317 با آن بسته می شود باید با واشر پلاستیکی یا getinax عایق بندی شود. اگر رادیاتور با آن تماس نداشته باشد مورد فلزیمنبع تغذیه، تراشه تثبیت کننده باید روی خمیر حرارتی قرار گیرد. در شکل می بینید که چگونه رادیاتور با رزین اپوکسی از طریق یک صفحه پلکسی گلاس متصل می شود:

7. اتصال

قبل از لحیم کاری، باید LED ها، کلید، ولت متر، مقاومت متغیر و کانکتورها را روی پانل جلویی نصب کنید. ال ای دی ها کاملاً در سوراخ هایی که با مته 5 میلی متری سوراخ شده اند قرار می گیرند، اگرچه می توان آنها را با چسب فوق العاده محکم کرد. سوئیچ و ولت متر روی چفت های خود در سوراخ هایی که دقیقا برش خورده اند محکم نگه داشته می شوند و کانکتورها با مهره ها بسته می شوند. با رفع تمام جزئیات، می توانید طبق طرح زیر شروع به لحیم کاری سیم ها کنید:

برای محدود کردن جریان، یک مقاومت 220 اهم به صورت سری با هر LED لحیم می شود. اتصالات با هیت شرینک عایق بندی می شوند. کانکتورها مستقیماً به کابل یا از طریق آداپتورها لحیم می شوند.سیم ها باید به اندازه ای بلند باشند که بدون هیچ مشکلی پانل جلویی را جدا کنند.

چگونه خودتان یک منبع تغذیه کامل با محدوده بسازید ولتاژ قابل تنظیم 2.5-24 ولت، بله، بسیار ساده است، همه می توانند بدون تجربه رادیویی آماتور آن را تکرار کنند.

ما آن را از یک منبع تغذیه کامپیوتر قدیمی، TX یا ATX می‌سازیم، خوشبختانه در طول سال‌های دوران PC، هر خانه به اندازه کافی سخت‌افزار قدیمی کامپیوتر را جمع‌آوری کرده است و احتمالاً PSU نیز وجود دارد، بنابراین هزینه محصولات خانگی ناچیز خواهد بود و برای برخی از استادان برابر با صفر روبل است.

من باید این بلوک AT را بازسازی کنم.

هرچه از PSU قدرتمندتر استفاده کنید نتیجه بهتری می گیرید ، اهدا کننده من فقط 250 وات با 10 آمپر روی باس + 12 ولت است ، اما در واقع با بار فقط 4 A دیگر نمی تواند مقابله کند ، یک افت کامل وجود دارد. از ولتاژ خروجی

ببین روی کیس چی نوشته

بنابراین، خودتان ببینید که قصد دارید چه جریانی را از PSU تنظیم شده خود، چنین پتانسیل اهداکننده دریافت کنید و بلافاصله آن را بگذارید.

گزینه های زیادی برای بهبود یک PSU رایانه استاندارد وجود دارد، اما همه آنها مبتنی بر تغییر در اتصال تراشه IC - TL494CN هستند (آنالوگ های آن DBL494، KA7500، IR3M02، A494، MB3759، M1114EU، MPC494C و غیره هستند). .

شکل شماره 0 پینوت تراشه و آنالوگ های TL494CN.

بیایید چند گزینه را ببینیماجرای مدارهای منبع تغذیه رایانه، شاید یکی از آنها مال شما باشد و مقابله با تسمه بسیار آسان تر شود.

طرح شماره 1.

بریم سر کار
ابتدا باید کیس PSU را جدا کنید، چهار پیچ را باز کنید، درپوش را بردارید و به داخل نگاه کنید.

ما به دنبال یک ریزمدار از لیست بالا روی برد هستیم، اگر وجود نداشت، می توانید در اینترنت به دنبال یک گزینه اصلاح برای آی سی خود بگردید.

در مورد من، تراشه KA7500 روی برد پیدا شد، به این معنی که می‌توانیم شروع به مطالعه تسمه و محل قطعاتی که نیازی به برداشتن آنها نداریم، کنیم.

برای سهولت در استفاده، ابتدا کل تخته را کاملاً باز کرده و از روی کیس جدا کنید.

در عکس کانکتور برق 220 ولت است.

برق و فن را قطع کنید، سیم‌های خروجی را لحیم کنید یا گاز بگیرید تا در درک ما از مدار اختلال ایجاد نکند، فقط سیم‌های ضروری را بگذارید، یک عدد زرد (+ 12 ولت)، مشکی (معمول) و سبز * (شروع روشن) اگر یکی وجود دارد

واحد AT من سیم سبز ندارد، بنابراین بلافاصله پس از وصل شدن به پریز برق روشن می شود. اگر واحد ATX، پس باید سیم سبز داشته باشد، باید به "مشترک" لحیم شود، و اگر می خواهید یک دکمه پاور جداگانه روی کیس ایجاد کنید، به سادگی سوئیچ را در شکاف این سیم قرار دهید.

حالا باید ببینید هزینه خازن های بزرگ خروجی چند ولت است، اگر کمتر از 30 ولت روی آنها نوشته شده باشد، باید آنها را با خازن های مشابه جایگزین کنید، فقط با ولتاژ کاری حداقل 30 ولت.

در عکس - خازن های سیاه به عنوان گزینه جایگزین برای آبی.

این کار به این دلیل انجام می شود که واحد اصلاح شده ما 12+ ولت تولید نمی کند، بلکه تا 24+ ولت تولید می کند و بدون تعویض، خازن ها به سادگی در اولین آزمایش در ولتاژ 24 ولت، پس از چند دقیقه کارکرد منفجر می شوند. هنگام انتخاب یک الکترولیت جدید، کاهش ظرفیت توصیه نمی شود، همیشه توصیه می شود آن را افزایش دهید.

مهمترین بخش کار.
ما تمام غیر ضروری هارنس IC494 را حذف می کنیم و سایر قطعات را لحیم می کنیم تا نتیجه چنین مهاری باشد (شکل شماره 1).

برنج. شماره 1 تغییر در اتصال ریز مدار IC 494 (طرح تجدید نظر).

ما فقط به این پایه های ریز مدار شماره 1، 2، 3، 4، 15 و 16 نیاز خواهیم داشت، به بقیه توجه نکنید.

برنج. گزینه پالایش شماره 2 با استفاده از مثال طرح شماره 1

رمزگشایی نامگذاری ها

باید اینجوری انجام بشه، پایه شماره 1 (جایی که یک نقطه روی کیس وجود دارد) ریز مدار را پیدا می کنیم و آنچه را که به آن وصل شده است مطالعه می کنیم ، تمام مدارها باید حذف شوند ، قطع شوند. بسته به اینکه چگونه آهنگ ها و قطعات لحیم شده را در یک اصلاح خاص از برد دارید، انتخاب کنید بهترین گزینهبهبود، می تواند لحیم کاری و بلند کردن یک پا از قطعه (شکستن زنجیر) باشد یا بریدن مسیر با چاقو آسان تر خواهد بود. پس از تصمیم گیری در مورد برنامه اقدام، روند کار مجدد را طبق طرح پالایش آغاز می کنیم.

در عکس - جایگزینی مقاومت ها با مقدار مورد نظر.

در عکس - با بالا بردن پاهای قطعات غیر ضروری، زنجیر را می شکنیم.

برخی از مقاومت‌هایی که قبلاً به مدار لوله‌کشی لحیم شده‌اند ممکن است بدون تعویض آنها مناسب باشند، به عنوان مثال، ما باید یک مقاومت در R=2.7k وصل به "معمول" قرار دهیم، اما از قبل R=3k به "معمول" متصل است. این کاملاً برای ما مناسب است و آن را بدون تغییر رها می کنیم (به عنوان مثال در شکل شماره 2، مقاومت های سبز تغییر نمی کنند).

روی عکس- مسیرها را برش دهید و جامپرهای جدید اضافه کنید، فرقه های قدیمی را با یک نشانگر یادداشت کنید، ممکن است لازم باشد همه چیز را بازیابی کنید.

بنابراین، ما تمام مدارهای روی شش پایه ریز مدار را مشاهده و دوباره انجام می دهیم.

این سخت ترین آیتم در تغییر بود.

ما تنظیم کننده های ولتاژ و جریان می سازیم.

می گیریم مقاومت های متغیردر 22k (تنظیم کننده ولتاژ) و 330 اهم (تنظیم کننده جریان)، دو سیم 15 سانتی متری را به آنها لحیم کنید، انتهای دیگر را مطابق نمودار به تخته لحیم کنید (شکل شماره 1). روی پنل جلویی نصب شده است.

کنترل ولتاژ و جریان.
برای کنترل به یک ولت متر (0-30v) و یک آمپرمتر (0-6A) نیاز داریم.

این دستگاه ها را می توان حداکثر در فروشگاه های آنلاین چینی خریداری کرد قیمت مناسب، ولت متر من با تحویل فقط 60 روبل هزینه کرد. (ولت متر: )

من از آمپرمتر خود از سهام قدیمی اتحاد جماهیر شوروی استفاده کردم.

مهم- در داخل دستگاه یک مقاومت جریان (سنسور جریان) وجود دارد که طبق طرح (شکل شماره 1) به آن نیاز داریم، بنابراین، اگر از آمپرمتر استفاده می کنید، نیازی به نصب مقاومت جریان اضافی ندارید، به آن نیاز دارید. برای نصب آن بدون آمپرمتر معمولاً R Current به صورت خانگی ساخته می شود، سیم D = 0.5-0.6 میلی متر روی مقاومت MLT 2 واتی پیچیده می شود، تمام طول را بچرخانید، انتهای آن را به سرنخ های مقاومت لحیم کنید، این همه است.

هرکسی بدنه دستگاه را برای خود خواهد ساخت.
شما می توانید با برش سوراخ برای تنظیم کننده ها و دستگاه های کنترلی کاملاً فلز را ترک کنید. من از برش های لمینت استفاده کردم، سوراخ کردن و برش آنها راحت تر است.