Netzteil FA 5 f. Erneuerung eines Computer-Netzteils. Die Überarbeitung des ATX-Blocks wird aus mehreren Schritten bestehen
Viele Menschen bauen verschiedene radioelektronische Strukturen zusammen, und für deren Verwendung ist manchmal eine leistungsstarke Stromquelle erforderlich. Heute erzähle ich Ihnen, wie das mit einer Ausgangsleistung von 250 Watt und der Möglichkeit, die Spannung am Ausgang von 8 bis 16 Volt einzustellen, aus einem ATX-Gerät des Modells FA-5-2 geht.
Der Vorteil dieses Netzteils ist der Schutz der Ausgangsleistung (also vor Kurzschlüssen) und der Spannungsschutz.
Die Überarbeitung des ATX-Blocks wird aus mehreren Schritten bestehen
1. Zuerst löten wir die Drähte ab und lassen nur Grau, Schwarz und Gelb übrig. Übrigens, um es zu aktivieren diesen Block Sie müssen das graue Kabel mit Masse kurzschließen, nicht das grüne (wie bei den meisten ATX-Geräten).
2. Wir löten die Teile aus dem Stromkreis, die sich in den Schaltkreisen +3,3 V, -5 V, -12 V befinden (die +5 Volt berühren wir noch nicht). Was entfernt werden muss, ist in Rot dargestellt, und was wiederhergestellt werden muss, ist in Blau im Diagramm dargestellt:
3. Als nächstes löten (entfernen) wir den +5-Volt-Stromkreis und ersetzen die Diodenbaugruppe im 12-V-Stromkreis durch S30D40C (aus dem 5-V-Stromkreis entnommen).
Wir installieren einen Abstimmwiderstand und einen variablen Widerstand mit eingebautem Schalter, wie im Diagramm gezeigt:
Das heißt, so:
Jetzt schalten wir das 220-V-Netzwerk ein und verbinden das graue Kabel mit Masse, nachdem wir zuvor den Trimmwiderstand in die mittlere Position und die Variable in die Position gebracht haben, in der der Widerstand am geringsten ist. Die Ausgangsspannung sollte etwa 8 Volt betragen; durch Erhöhen des Widerstandswerts des variablen Widerstands erhöht sich die Spannung. Aber beeilen Sie sich nicht, die Spannung zu erhöhen, da wir noch keinen Spannungsschutz haben.
4. Wir bieten Strom- und Spannungsschutz. Fügen Sie zwei Trimmwiderstände hinzu:
5. Anzeigetafel. Fügen Sie ein paar Transistoren, mehrere Widerstände und drei LEDs hinzu:
Die grüne LED leuchtet bei Anschluss an das Netzwerk, gelb – wenn Spannung an den Ausgangsklemmen anliegt, rot – wenn der Schutz ausgelöst wird.
Sie können auch ein Voltammeter einbauen.
Spannungsschutz im Netzteil einstellen
Das Einrichten des Spannungsschutzes erfolgt wie folgt: Wir drehen den Widerstand R4 auf die Seite, an der die Erde angeschlossen ist, stellen R3 auf Maximum (höherer Widerstand), dann erreichen wir durch Drehen von R2 die Spannung, die wir benötigen – 16 Volt, aber stellen Sie sie ein 0,2 Volt mehr - 16,2 Volt, R4 langsam drehen, bevor der Schutz auslöst, Block ausschalten, Widerstand R2 leicht reduzieren, Block einschalten und Widerstand R2 erhöhen, bis der Ausgang 16 Volt erreicht. Wenn beim letzten Vorgang der Schutz ausgelöst wurde, dann haben Sie es mit der R4-Drehung übertrieben und müssen alles noch einmal wiederholen. Nach dem Einrichten des Schutzes Laborblock komplett gebrauchsfertig.
Im letzten Monat habe ich bereits drei solcher Blöcke hergestellt, die mich jeweils etwa 500 Rubel gekostet haben (zusammen mit einem Voltammeter, das ich separat für 150 Rubel zusammengebaut habe). Und ich habe ein Netzteil als Ladegerät für eine Autobatterie für 2100 Rubel verkauft, das ist also schon ein Plus :)
Ponomarev Artyom (stalker68) war bei Ihnen, wir sehen uns wieder auf den Seiten von Technoreview!
Ein gutes Labornetzteil ist recht teuer und nicht jeder Funkamateur kann es sich leisten.
Dennoch können Sie zu Hause ein Netzteil mit guten Eigenschaften zusammenstellen, das auch mit der Stromversorgung verschiedener Geräte zurechtkommt Amateurfunkentwürfe und kann auch als Ladegerät für verschiedene Akkus dienen.
Solche Netzteile werden von Funkamateuren, meist aus Deutschland, zusammengebaut und sind überall günstig erhältlich.
In diesem Artikel wird dem Umbau des ATX selbst wenig Aufmerksamkeit geschenkt, da der Umbau eines Computernetzteils für einen Funkamateur mit durchschnittlicher Qualifikation in ein Labornetzteil oder für einen anderen Zweck normalerweise nicht schwierig ist, für Anfänger im Funkamateur jedoch schon viele Fragen dazu. Grundsätzlich geht es darum, welche Teile des Netzteils entfernt werden müssen, welche Teile übrig bleiben sollten, was hinzugefügt werden sollte, um aus einem solchen Netzteil ein regelbares Netzteil zu machen und so weiter.
Speziell für solche Funkamateure möchte ich in diesem Artikel ausführlich auf den Umbau von Rechnereinheiten eingehen ATX-Netzteil in geregelte Netzteile umzuwandeln, die sowohl als Labornetzteil als auch als Ladegerät genutzt werden können.
Für die Modifikation benötigen wir ein funktionierendes ATX-Netzteil, das auf einem TL494-PWM-Controller oder dessen Analoga basiert.
Die Stromversorgungsschaltungen solcher Controller unterscheiden sich im Prinzip kaum voneinander und sind im Grunde alle ähnlich. Die Leistung des Netzteils sollte nicht geringer sein als die, die Sie in Zukunft aus dem umgebauten Gerät entfernen möchten.
Schauen wir uns einen typischen ATX-Netzteilkreis mit einer Leistung von 250 W an. Bei Codegen-Netzteilen unterscheidet sich die Schaltung kaum von dieser.
Die Schaltkreise aller dieser Netzteile bestehen aus einem Hochspannungs- und einem Niederspannungsteil. Auf dem Bild Leiterplatte Stromversorgung (unten) von der Seite der Gleise, der Hochspannungsteil ist durch einen breiten Leerstreifen (ohne Gleise) vom Niederspannungsteil getrennt und befindet sich rechts (er ist kleiner). Wir werden es nicht anfassen, sondern nur mit dem Niederspannungsteil arbeiten.
Dies ist mein Board und an dessen Beispiel zeige ich Ihnen eine Möglichkeit zum Umbau eines ATX-Netzteils.
Der Niederspannungsteil der Schaltung, den wir betrachten, besteht aus einem TL494-PWM-Controller, einer Operationsverstärkerschaltung, die die Ausgangsspannungen des Netzteils steuert und bei Nichtübereinstimmung ein Signal an den 4. Zweig der PWM sendet Controller, um die Stromversorgung auszuschalten.
Anstelle eines Operationsverstärkers können auf der Netzteilplatine auch Transistoren verbaut werden, die im Prinzip die gleiche Funktion erfüllen.
Als nächstes kommt der Gleichrichterteil, der aus verschiedenen Ausgangsspannungen besteht, 12 Volt, +5 Volt, -5 Volt, +3,3 Volt, von denen für unsere Zwecke nur ein +12-Volt-Gleichrichter benötigt wird (gelbe Ausgangskabel).
Die verbleibenden Gleichrichter und zugehörigen Teile müssen entfernt werden, mit Ausnahme des „Duty“-Gleichrichters, den wir zur Stromversorgung des PWM-Controllers und des Kühlers benötigen.
Der Betriebsgleichrichter stellt zwei Spannungen bereit. Normalerweise beträgt diese 5 Volt und die zweite Spannung kann etwa 10–20 Volt (normalerweise etwa 12) betragen.
Wir werden einen zweiten Gleichrichter verwenden, um die PWM mit Strom zu versorgen. Daran ist auch ein Lüfter (Kühler) angeschlossen.
Liegt diese Ausgangsspannung deutlich über 12 Volt, muss der Lüfter wie später in den betrachteten Schaltungen über einen zusätzlichen Widerstand an diese Quelle angeschlossen werden.
Im Diagramm unten habe ich den Hochspannungsteil mit einer grünen Linie, die „Standby“-Gleichrichter mit einer blauen Linie und alles andere, was entfernt werden muss, mit einer roten Linie markiert.
Also löten wir alles aus, was rot markiert ist, und tauschen in unserem 12-Volt-Gleichrichter die Standardelektrolyte (16 Volt) gegen solche mit höherer Spannung aus, die der zukünftigen Ausgangsspannung unseres Netzteils entsprechen. Außerdem müssen Sie den 12. Zweig des PWM-Controllers und den mittleren Teil der Wicklung des Anpassungstransformators - Widerstand R25 und Diode D73 (sofern sie sich im Stromkreis befinden) - im Stromkreis ablöten und stattdessen eine Brücke löten in die Platine, die im Diagramm mit einer blauen Linie eingezeichnet ist (Diode und Widerstand können Sie einfach schließen, ohne sie zu verlöten). In einigen Schaltkreisen ist dieser Schaltkreis möglicherweise nicht vorhanden.
Als nächstes lassen wir im PWM-Kabelbaum auf seinem ersten Zweig nur einen Widerstand übrig, der zum +12-Volt-Gleichrichter geht.
Auf dem zweiten und dritten Zweig des PWM belassen wir nur die Master-RC-Kette (im Diagramm R48 C28).
Auf dem vierten Zweig des PWM lassen wir nur einen Widerstand (im Diagramm wird er als R49 bezeichnet). Ja, in vielen anderen Schaltkreisen zwischen dem 4. Zweig und den 13-14 Zweigen des PWM gibt es normalerweise einen Elektrolytkondensator, den wir nicht verwenden Berühren Sie es (falls vorhanden) auch nicht, da es für einen sanften Start des Netzteils ausgelegt ist. Mein Board hatte es einfach nicht, also habe ich es installiert.
Seine Kapazität in Standardschaltungen beträgt 1-10 μF.
Dann befreien wir die 13-14 Zweige von allen Anschlüssen, außer der Verbindung mit dem Kondensator, und befreien auch den 15. und 16. Zweig der PWM.
Nach allen durchgeführten Operationen sollten wir Folgendes erhalten.
So sieht es auf meinem Board aus (im Bild unten).
Hier habe ich die Gruppenstabilisierungsdrossel mit einem 1,3-1,6 mm Draht einlagig auf den Originalkern umgespult. Es passten ungefähr 20 Umdrehungen hinein, aber Sie müssen dies nicht tun und die, die dort war, belassen. Auch bei ihm klappt alles bestens.
Außerdem habe ich einen weiteren Lastwiderstand auf der Platine verbaut, der aus zwei parallel geschalteten 1,2 kOhm 3W-Widerständen besteht, der Gesamtwiderstand betrug 560 Ohm.
Der native Lastwiderstand ist für 12 Volt Ausgangsspannung ausgelegt und hat einen Widerstand von 270 Ohm. Meine Ausgangsspannung wird etwa 40 Volt betragen, also habe ich einen solchen Widerstand eingebaut.
Sie muss (bei maximaler Ausgangsspannung des Netzteils im Leerlauf) für einen Laststrom von 50-60 mA berechnet werden. Da es nicht erwünscht ist, das Netzteil völlig ohne Last zu betreiben, wird es in den Stromkreis eingebunden.
Ansicht der Platine von der Teileseite.
Was müssen wir nun der vorbereiteten Platine unseres Netzteils hinzufügen, um daraus ein geregeltes Netzteil zu machen?
Um die Leistungstransistoren nicht durchzubrennen, müssen wir zunächst das Problem der Laststromstabilisierung und des Kurzschlussschutzes lösen.
In Foren zur Neugestaltung ähnlicher Blöcke bin ich darauf gestoßen interessante Sache- beim Experimentieren mit dem Stromstabilisierungsmodus im Forum Pro-Radio, Forummitglied DWD Ich habe das folgende Zitat zitiert, ich werde es vollständig zitieren:
„Ich habe dir einmal gesagt, dass ich es nicht schaffen würde normale Arbeit Die USV befindet sich im Stromquellenmodus mit einer niedrigen Referenzspannung an einem der Eingänge des Fehlerverstärkers des PWM-Controllers.
Mehr als 50 mV sind normal, weniger jedoch nicht. Grundsätzlich sind es 50 mV garantiertes Ergebnis, aber im Prinzip können Sie 25 mV erreichen, wenn Sie es versuchen. Alles andere hat nicht funktioniert. Es arbeitet nicht stabil und wird durch Störungen erregt oder verwirrt. Dies ist der Fall, wenn die Signalspannung vom Stromsensor positiv ist.
Im Datenblatt des TL494 gibt es jedoch eine Option, wenn die negative Spannung vom Stromsensor entfernt wird.
Ich habe die Strecke auf diese Option umgestellt und ein hervorragendes Ergebnis erzielt.
Hier ist ein Ausschnitt des Diagramms.
Eigentlich ist bis auf zwei Punkte alles Standard.
Erstens: Ist die beste Stabilität bei der Stabilisierung des Laststroms mit einem negativen Signal vom Stromsensor ein Unfall oder ein Muster?
Die Schaltung funktioniert hervorragend mit einer Referenzspannung von 5mV!
Bei positivem Signal vom Stromsensor stabile Arbeit wird nur bei höheren Referenzspannungen (mindestens 25 mV) erreicht.
Bei Widerstandswerten von 10 Ohm und 10 KOhm stabilisierte sich der Strom bis zum Ausgangskurzschluss bei 1,5 A.
Da ich mehr Strom benötige, habe ich einen 30-Ohm-Widerstand eingebaut. Die Stabilisierung wurde auf einem Niveau von 12...13A bei einer Referenzspannung von 15mV erreicht.
Zweitens (und am interessantesten) habe ich keinen Stromsensor als solchen ...
Seine Rolle spielt ein 3 cm langes und 1 cm breites Schienenfragment auf dem Brett. Die Leiterbahn ist mit einer dünnen Lotschicht bedeckt.
Wenn Sie diese Schiene mit einer Länge von 2 cm als Sensor verwenden, stabilisiert sich der Strom auf dem Niveau von 12-13 A und bei einer Länge von 2,5 cm auf dem Niveau von 10 A.
Da sich dieses Ergebnis als besser als das Standardergebnis herausstellte, werden wir den gleichen Weg gehen.
Zuerst müssen Sie den mittleren Anschluss der Sekundärwicklung des Transformators (flexibles Geflecht) vom Minuskabel ablöten, oder besser ohne ihn zu löten (sofern das Signet dies zulässt) - die gedruckte Leiterbahn auf der Platine durchschneiden, die ihn mit dem verbindet Minuskabel.
Als nächstes müssen Sie einen Stromsensor (Shunt) zwischen den Leiterbahnschnitt löten, der den mittleren Anschluss der Wicklung mit dem Minuskabel verbindet.
Es ist am besten, Shunts von defekten (falls vorhanden) Zeiger-Amperevoltmetern (Tseshek) oder von chinesischen Zeigern oder zu nehmen digitale Geräte. Sie sehen ungefähr so aus. Ein 1,5-2,0 cm langes Stück reicht aus.
Sie können natürlich versuchen, das zu tun, was ich oben geschrieben habe. DWD, das heißt, wenn der Weg vom Geflecht zum gemeinsamen Draht lang genug ist, dann versuchen Sie, ihn als Stromsensor zu verwenden, aber ich habe das nicht getan, ich bin auf eine Platine mit einem anderen Design gestoßen, wie diese, Dabei sind die beiden Drahtbrücken, die den Ausgang verbanden, durch einen roten Pfeil gekennzeichnet. Geflechte mit einem gemeinsamen Draht und zwischen ihnen verliefen gedruckte Leiterbahnen.
Nachdem ich unnötige Teile von der Platine entfernt hatte, entfernte ich diese Jumper und lötete an ihrer Stelle einen Stromsensor aus einer fehlerhaften chinesischen „Tseshka“.
Dann habe ich den umgewickelten Induktor festgelötet, den Elektrolyten und den Lastwiderstand installiert.
So sieht mein Stück Platine aus, wo ich mit einem roten Pfeil den installierten Stromsensor (Shunt) anstelle des Überbrückungskabels markiert habe.
Dann müssen Sie diesen Shunt über ein separates Kabel mit der PWM verbinden. Von der Seite des Geflechts - mit dem 15. PWM-Zweig über einen 10-Ohm-Widerstand und verbinden Sie den 16. PWM-Zweig mit dem gemeinsamen Kabel.
Über einen 10 Ohm Widerstand können Sie den maximalen Ausgangsstrom unseres Netzteils wählen. Auf dem Diagramm DWD Der Widerstand beträgt 30 Ohm, aber beginnen Sie zunächst mit 10 Ohm. Durch Erhöhen des Werts dieses Widerstands erhöht sich der maximale Ausgangsstrom des Netzteils.
Wie ich bereits sagte, beträgt die Ausgangsspannung meines Netzteils etwa 40 Volt. Dazu habe ich den Transformator umgespult, aber im Prinzip kann man ihn nicht umspulen, sondern die Ausgangsspannung auf andere Weise erhöhen, aber für mich hat sich diese Methode als bequemer erwiesen.
Ich werde Ihnen das alles etwas später erzählen, aber jetzt machen wir weiter und beginnen mit der Installation der notwendigen zusätzlichen Teile auf der Platine, damit wir ein funktionierendes Netzteil oder Ladegerät haben.
Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern, dass es ratsam ist, ihn der Schaltung hinzuzufügen, wenn Sie zwischen dem 4. und 13-14-PWM-Zweig keinen Kondensator auf der Platine haben (wie in meinem Fall).
Sie müssen außerdem zwei variable Widerstände (3,3–47 kOhm) installieren, um die Ausgangsspannung (V) und den Strom (I) anzupassen, und diese an den unten stehenden Schaltkreis anschließen. Es empfiehlt sich, die Anschlussleitungen so kurz wie möglich zu gestalten.
Im Folgenden habe ich nur einen Teil des Diagramms angegeben, das wir benötigen – ein solches Diagramm ist leichter zu verstehen.
Im Diagramm sind neu eingebaute Teile grün markiert.
Diagramm neu eingebauter Teile.
Lassen Sie mich Ihnen das Diagramm kurz erklären.
- Der oberste Gleichrichter ist das Dienstzimmer.
- Die Werte der variablen Widerstände werden mit 3,3 und 10 kOhm angezeigt - die Werte sind wie gefunden.
- Der Wert des Widerstands R1 wird mit 270 Ohm angegeben – er wird entsprechend der erforderlichen Strombegrenzung ausgewählt. Fangen Sie klein an und am Ende erhalten Sie möglicherweise einen völlig anderen Wert, zum Beispiel 27 Ohm;
- Ich habe den Kondensator C3 nicht als neu installiertes Teil markiert, in der Erwartung, dass er auf der Platine vorhanden sein könnte;
- Die orangefarbene Linie zeigt Elemente an, die beim Einrichten der Stromversorgung möglicherweise ausgewählt oder zum Stromkreis hinzugefügt werden müssen.
Als nächstes beschäftigen wir uns mit dem verbleibenden 12-Volt-Gleichrichter.
Schauen wir uns an, welche maximale Spannung unser Netzteil erzeugen kann.
Dazu löten wir vorübergehend den ersten Zweig des PWM ab – einen Widerstand, der zum Ausgang des Gleichrichters geht (gemäß dem Diagramm oben bei 24 kOhm), dann müssen Sie das Gerät zuerst an das Netzwerk anschließen Schließen Sie es an die Unterbrechung eines Netzwerkkabels an und verwenden Sie eine normale 75-95-Glühlampe als Sicherung In diesem Fall liefert uns das Netzteil die maximal mögliche Spannung.
Bevor Sie das Netzteil an das Netzwerk anschließen, stellen Sie sicher, dass die Elektrolytkondensatoren im Ausgangsgleichrichter durch solche mit höherer Spannung ersetzt werden!
Das weitere Einschalten der Stromversorgung sollte nur mit einer Glühlampe erfolgen, sie schützt die Stromversorgung im Fehlerfall vor Notsituationen. In diesem Fall leuchtet die Lampe einfach auf und die Leistungstransistoren bleiben intakt.
Als nächstes müssen wir die maximale Ausgangsspannung unseres Netzteils festlegen (begrenzen).
Dazu tauschen wir vorübergehend den 24-kOhm-Widerstand (gemäß obigem Diagramm) vom ersten Zweig der PWM gegen einen Abstimmwiderstand, beispielsweise 100 kOhm, und stellen ihn auf die maximal benötigte Spannung ein. Es empfiehlt sich, sie so einzustellen, dass sie 10-15 Prozent unter der maximalen Spannung liegt, die unser Netzteil liefern kann. Dann löten Sie anstelle des Abstimmwiderstands einen Dauerwiderstand ein.
Wenn Sie planen, dieses Netzteil als zu verwenden Ladegerät, dann kann die in diesem Gleichrichter verwendete Standarddiodenanordnung beibehalten werden, da seine Sperrspannung 40 Volt beträgt und er für ein Ladegerät gut geeignet ist.
Dann muss die maximale Ausgangsspannung des zukünftigen Ladegeräts in der oben beschriebenen Weise auf etwa 15-16 Volt begrenzt werden. Für ein 12-Volt-Batterieladegerät ist dies völlig ausreichend und es besteht keine Notwendigkeit, diesen Schwellenwert zu erhöhen.
Wenn Sie planen, Ihr umgebautes Netzteil als zu verwenden verstellbarer Block Netzteil, bei dem die Ausgangsspannung mehr als 20 Volt beträgt, ist diese Baugruppe nicht mehr geeignet. Es muss durch ein Gerät mit höherer Spannung und entsprechendem Laststrom ersetzt werden.
Ich habe auf meiner Platine zwei Baugruppen parallel verbaut, jeweils 16 Ampere und 200 Volt.
Beim Entwurf eines Gleichrichters mit solchen Baugruppen kann die maximale Ausgangsspannung des zukünftigen Netzteils zwischen 16 und 30-32 Volt liegen. Es hängt alles vom Modell des Netzteils ab.
Wenn bei der Überprüfung des Netzteils auf maximale Ausgangsspannung festgestellt wird, dass das Netzteil eine geringere Spannung als geplant erzeugt und jemand mehr Ausgangsspannung benötigt (z. B. 40-50 Volt), müssen Sie anstelle der Diodenbaugruppe eine Montage durchführen B. einer Diodenbrücke, lösen Sie das Geflecht von seinem Platz, lassen Sie es in der Luft hängen und schließen Sie den Minuspol der Diodenbrücke anstelle des gelöteten Geflechts an.
Gleichrichterschaltung mit Diodenbrücke.
Mit einer Diodenbrücke ist die Ausgangsspannung des Netzteils doppelt so hoch.
Für eine Diodenbrücke eignen sich sehr gut die Dioden KD213 (mit beliebigem Buchstaben), deren Ausgangsstrom bis zu 10 Ampere erreichen kann, KD2999A,B (bis zu 20 Ampere) und KD2997A,B (bis zu 30 Ampere). Die letzten sind natürlich die besten.
Sie sehen alle so aus;
In diesem Fall muss darüber nachgedacht werden, die Dioden am Strahler anzubringen und voneinander zu isolieren.
Aber ich bin einen anderen Weg gegangen – ich habe einfach den Transformator umgespult und es wie oben beschrieben gemacht. zwei Diodenanordnungen parallel schalten, da dafür auf der Platine Platz war. Für mich stellte sich dieser Weg als einfacher heraus.
Das Zurückspulen eines Transformators ist nicht besonders schwierig, wir sehen uns im Folgenden an, wie das geht.
Zuerst löten wir den Transformator von der Platine ab und schauen uns auf der Platine an, an welchen Pins die 12-Volt-Wicklungen angelötet sind.
Es gibt hauptsächlich zwei Arten. Genau wie auf dem Foto.
Als nächstes müssen Sie den Transformator zerlegen. Natürlich wird es einfacher sein, mit kleineren umzugehen, aber auch mit größeren kann man umgehen.
Dazu müssen Sie den Kern von sichtbaren Lack- (Kleber-) Rückständen reinigen, einen kleinen Behälter nehmen, Wasser hineingießen, den Transformator dort hinstellen, auf den Herd stellen, zum Kochen bringen und unseren Transformator „kochen“. 20-30 Minuten.
Für kleinere Transformatoren ist dies völlig ausreichend (weniger ist möglich) und ein solches Verfahren schadet dem Kern und den Wicklungen des Transformators überhaupt nicht.
Halten Sie dann den Transformatorkern mit einer Pinzette fest (Sie können dies direkt im Behälter tun) und versuchen Sie mit einem scharfen Messer, die Ferritbrücke vom W-förmigen Kern zu trennen.
Dies geht ganz einfach, da der Lack durch diesen Vorgang weicher wird.
Dann versuchen wir ebenso vorsichtig, den Rahmen vom W-förmigen Kern zu lösen. Auch das geht ganz einfach.
Dann wickeln wir die Wicklungen auf. Zuerst kommt die Hälfte der Primärwicklung, meist etwa 20 Windungen. Wir wickeln es auf und merken uns die Wickelrichtung. Das zweite Ende dieser Wicklung muss vom Verbindungspunkt mit der anderen Hälfte der Primärwicklung nicht abgelötet werden, sofern dies die weitere Arbeit mit dem Transformator nicht beeinträchtigt.
Dann schließen wir alle sekundären ab. Normalerweise gibt es 4 Windungen beider Hälften der 12-Volt-Wicklungen gleichzeitig, dann 3+3 Windungen der 5-Volt-Wicklungen. Wir wickeln alles auf, löten es von den Klemmen ab und wickeln eine neue Wicklung auf.
Die neue Wicklung wird 10+10 Windungen enthalten. Wir wickeln es mit einem Draht mit einem Durchmesser von 1,2 - 1,5 mm oder einem Satz dünnerer Drähte (leichter zu wickeln) mit entsprechendem Querschnitt auf.
Wir löten den Anfang der Wicklung an einen der Anschlüsse, an die die 12-Volt-Wicklung gelötet wurde, wir wickeln 10 Windungen, die Wicklungsrichtung spielt keine Rolle, wir bringen den Abgriff zum „Geflecht“ und in die gleiche Richtung wie Wir haben angefangen – wir wickeln weitere 10 Windungen und löten das Ende an den verbleibenden Stift.
Als nächstes isolieren wir die Sekundärwicklung und wickeln die zweite Hälfte der Primärwicklung darauf, die wir zuvor gewickelt haben, in der gleichen Richtung, in der sie zuvor gewickelt wurde.
Wir bauen den Transformator zusammen, löten ihn in die Platine ein und prüfen die Funktion des Netzteils.
Wenn während des Spannungsanpassungsprozesses Probleme auftreten Fremdgeräusche, quietscht, Kabeljau, dann um sie loszuwerden, müssen Sie die RC-Kette aufheben, die in der orangefarbenen Ellipse unten in der Abbildung eingekreist ist.
In einigen Fällen können Sie den Widerstand vollständig entfernen und einen Kondensator auswählen, in anderen Fällen ist dies jedoch nicht ohne Widerstand möglich. Sie können versuchen, einen Kondensator oder denselben RC-Schaltkreis zwischen 3 und 15 PWM-Zweigen hinzuzufügen.
Wenn dies nicht hilft, müssen Sie zusätzliche Kondensatoren (orange eingekreist) installieren, deren Nennleistung etwa 0,01 uF beträgt. Wenn dies nicht viel hilft, installieren Sie einen zusätzlichen 4,7-kOhm-Widerstand vom zweiten Zweig des PWM zum mittleren Anschluss des Spannungsreglers (im Diagramm nicht dargestellt).
Dann müssen Sie den Netzteilausgang beispielsweise mit einer 60-Watt-Autolampe belasten und versuchen, den Strom mit dem Widerstand „I“ zu regulieren.
Wenn die Stromeinstellungsgrenze klein ist, müssen Sie den Wert des vom Shunt kommenden Widerstands (10 Ohm) erhöhen und versuchen, den Strom erneut zu regulieren.
Sie sollten anstelle dieses Widerstands keinen Abstimmwiderstand einbauen; ändern Sie seinen Wert nur durch den Einbau eines anderen Widerstands mit einem höheren oder niedrigeren Wert.
Es kann vorkommen, dass bei steigendem Strom die Glühlampe im Stromkreis des Netzwerkkabels aufleuchtet. Dann müssen Sie den Strom reduzieren, die Stromversorgung ausschalten und den Widerstandswert auf den vorherigen Wert zurücksetzen.
Auch für Spannungs- und Stromregler ist es am besten, SP5-35-Regler zu kaufen, die mit Draht und starren Leitungen geliefert werden.
Dies ist ein Analogon von Widerständen mit mehreren Windungen (nur eineinhalb Windungen), deren Achse mit einem glatten und groben Regler kombiniert ist. Zunächst erfolgt die Regelung „sanft“, bei Erreichen des Grenzwerts beginnt die Regelung „Grob“.
Die Einstellung mit solchen Widerständen ist sehr bequem, schnell und genau, viel besser als mit einem Multiturn. Aber wenn Sie sie nicht bekommen können, dann kaufen Sie gewöhnliche Multiturn-Modelle, wie z.
Nun, es scheint, als hätte ich Ihnen alles erzählt, was ich bei der Überarbeitung des Computer-Netzteils geplant habe, und ich hoffe, dass alles klar und verständlich ist.
Wenn jemand Fragen zum Design des Netzteils hat, stellen Sie diese im Forum.
Viel Glück mit deinem Design!
Diese Seite enthält mehrere Dutzend elektrische Schaltpläne und nützliche Links zu Ressourcen rund um das Thema Gerätereparatur. Hauptsächlich Computer. Denken Sie daran, wie viel Mühe und Zeit manchmal mit der Suche verbracht werden musste notwendige Informationen Egal, ob es sich um ein Nachschlagewerk oder ein Diagramm handelt, ich habe hier fast alles gesammelt, was ich bei Reparaturen verwendet habe und was in elektronischer Form verfügbar war. Ich hoffe, das ist für jemanden von Nutzen.
Dienstprogramme und Nachschlagewerke.
Das Programm dient zur Bestimmung der Kapazität eines Kondensators durch Farbmarkierung (12 Kondensatortypen).
startcopy.ru – meiner Meinung nach ist dies eine der besten Websites im RuNet, die sich der Reparatur von Druckern, Kopierern und Multifunktionsgeräten widmet. Sie finden Techniken und Empfehlungen zur Behebung fast aller Probleme mit jedem Drucker.
Netzteile.
Blockdiagramme ATX-Netzteil 250 SG6105, IW-P300A2 und 2 Schaltkreise unbekannter Herkunft.
NUITEK (COLORS iT) 330U Stromversorgungsschaltung.
Netzteilschaltung Codegen 250w mod. 200XA1 mod. 250XA1.
Codegen 300-W-Mod-Stromversorgungsschaltung. 300X.
Netzteildiagramm Delta Electronics Inc. Modell DPS-200-59 H REV:00.
Netzteildiagramm Delta Electronics Inc. Modell DPS-260-2A.
DTK PTP-2038 200W Netzteilschaltung.
Stromversorgungsdiagramm FSP Group Inc. Modell FSP145-60SP.
Green Tech-Stromversorgungsdiagramm. Modell MAV-300W-P4.
Blockdiagramme HIPER-Ernährung HPU-4K580
Stromversorgungsdiagramm SIRTEC INTERNATIONAL CO. GMBH. HPC-360-302 DF REV:C0
Stromversorgungsdiagramm SIRTEC INTERNATIONAL CO. GMBH. HPC-420-302 DF REV:C0
Stromversorgungskreise INWIN IW-P300A2-0 R1.2.
INWIN IW-P300A3-1 Powerman-Netzteildiagramme.
JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX
JNC Computer Co. GMBH. SY-300ATX-Netzteildiagramm
Vermutlich hergestellt von JNC Computer Co. GMBH. Netzteil SY-300ATX. Das Diagramm ist handgezeichnet, Kommentare und Verbesserungsvorschläge.
Stromversorgungskreise Key Mouse Electronics Co Ltd, Modell PM-230W
Stromversorgungskreise Power Master Modell LP-8 Version 2.03 230 W (AP-5-E Version 1.1).
Stromversorgungskreise Power Master Modell FA-5-2 Version 3.2 250 W.
Maxpower PX-300W Netzteilschaltung
So stellen Sie selbst ein vollwertiges Netzteil mit Reichweite her einstellbare Spannung 2,5-24 Volt, ganz einfach, jeder kann es auch ohne Amateurfunk-Erfahrung nachmachen.
Wir machen es aus Alt Computereinheit Netzteil, TX oder ATX, egal, glücklicherweise hat sich im Laufe der Jahre des PC-Zeitalters in jedem Haushalt bereits ausreichend alte Computer-Hardware angesammelt und ein Netzteil ist vermutlich auch vorhanden, so dass die Kosten für Selbstbau steigen Die Produkte werden unbedeutend sein und für einige Meister werden sie null Rubel betragen.
Ich habe diesen AT-Block zum Umbau bekommen.
Je leistungsstärker man das Netzteil nutzt, desto besser ist das Ergebnis, mein Spender leistet nur 250W bei 10 Ampere am +12V-Bus, tatsächlich kommt er aber mit einer Belastung von nur 4 A nicht mehr zurecht, die Ausgangsspannung sinkt vollständig.
Schauen Sie, was auf dem Koffer steht.
Überzeugen Sie sich daher selbst, welche Art von Strom Sie von Ihrem geregelten Stromnetz beziehen möchten, dieses Potenzial des Spenders und legen Sie es gleich ein.
Es gibt viele Möglichkeiten, ein Standard-Computernetzteil zu modifizieren, aber alle basieren auf einer Änderung der Verkabelung des IC-Chips - TL494CN (seine Analoga DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C usw.).
Abb. Nr. 0 Pinbelegung der TL494CN-Mikroschaltung und Analoga.
Schauen wir uns mehrere Optionen an Ausführung von Computer-Stromversorgungsschaltungen, vielleicht gehört einer davon Ihnen und der Umgang mit der Verkabelung wird viel einfacher.
Schema Nr. 1.
Lass uns zur Arbeit gehen.
Zuerst müssen Sie das Netzteilgehäuse demontieren, die vier Schrauben lösen, die Abdeckung abnehmen und hineinschauen.
Wir suchen aus der obigen Liste einen Chip auf der Platine. Wenn keiner vorhanden ist, können Sie im Internet nach einer Modifikationsmöglichkeit für Ihren IC suchen.
In meinem Fall wurde auf der Platine ein KA7500-Chip gefunden, was bedeutet, dass wir mit der Untersuchung der Verkabelung und der Position unnötiger Teile beginnen können, die entfernt werden müssen.
Um die Bedienung zu erleichtern, schrauben Sie zunächst die gesamte Platine komplett ab und nehmen Sie sie aus dem Gehäuse.
Auf dem Foto ist der Stromanschluss 220 V.
Trennen wir die Stromversorgung und den Lüfter, löten oder schneiden wir die Ausgangsdrähte ab, damit sie unser Verständnis des Schaltkreises nicht beeinträchtigen. Lassen wir nur die nötigen, einen gelben (+12 V), einen schwarzen (gemeinsamen) und einen grünen* (Start). ON), falls vorhanden.
Mein AT-Gerät hat kein grünes Kabel und startet daher sofort, wenn es an die Steckdose angeschlossen wird. Wenn es sich bei dem Gerät um ein ATX-Gerät handelt, muss es über ein grünes Kabel verfügen, es muss an das „gemeinsame“ angelötet werden, und wenn Sie einen separaten Netzschalter am Gehäuse anbringen möchten, setzen Sie einfach einen Schalter in die Lücke dieses Kabels .
Jetzt müssen Sie sich ansehen, wie viele Volt die großen Ausgangskondensatoren kosten. Wenn weniger als 30 V angegeben sind, müssen Sie sie durch ähnliche ersetzen, nur mit einer Betriebsspannung von mindestens 30 Volt.
Auf dem Foto sind schwarze Kondensatoren als Ersatz für den blauen zu sehen.
Dies liegt daran, dass unser modifiziertes Gerät nicht +12 Volt, sondern bis zu +24 Volt erzeugt und die Kondensatoren ohne Austausch beim ersten Test mit 24 V nach einigen Minuten Betrieb einfach explodieren. Bei der Auswahl eines neuen Elektrolyten ist von einer Reduzierung der Kapazität abzuraten, eine Erhöhung ist immer empfehlenswert.
Der wichtigste Teil des Jobs.
Wir werden alle unnötigen Teile im IC494-Kabelbaum entfernen und andere Nennteile verlöten, sodass ein Kabelbaum wie dieser entsteht (Abb. Nr. 1).
Reis. Nr. 1 Änderung in der Verkabelung der Mikroschaltung IC 494 (Revisionsschema).
Wir benötigen nur diese Beine der Mikroschaltung Nr. 1, 2, 3, 4, 15 und 16, achten Sie nicht auf den Rest.
Reis. Nr. 2 Verbesserungsmöglichkeit am Beispiel von Schema Nr. 1
Erklärung der Symbole.
Sie sollten so etwas tun, wir finden Bein Nr. 1 (wo sich der Punkt auf dem Körper befindet) des Mikroschaltkreises und untersuchen, was damit verbunden ist, alle Schaltkreise müssen entfernt und getrennt werden. Je nachdem, wie die Leiterbahnen angeordnet und welche Teile in Ihrer spezifischen Modifikation der Platine verlötet werden, wählen Sie aus Beste Option Bei Modifikationen könnte dies das Entlöten und Anheben eines Beins des Teils sein (Unterbrechen der Kette) oder es wäre einfacher, die Schiene mit einem Messer zu durchtrennen. Nachdem wir uns für den Aktionsplan entschieden haben, beginnen wir mit dem Umbauprozess gemäß dem Revisionsschema.
Das Foto zeigt den Austausch von Widerständen mit dem erforderlichen Wert.
Auf dem Foto brechen wir die Ketten, indem wir unnötige Teile an den Beinen anheben.
Einige Widerstände, die bereits in den Schaltplan eingelötet sind, können geeignet sein, ohne dass sie ausgetauscht werden müssen. Beispielsweise müssen wir einen Widerstand mit R=2,7k an die „gemeinsame“ Verbindung anschließen, aber es ist bereits R=3k an die „gemeinsame“ Verbindung angeschlossen “, das passt ganz gut zu uns und wir lassen es dabei unverändert (Beispiel in Abb. Nr. 2, grüne Widerstände ändern sich nicht).
Auf dem Foto- Gleise abschneiden und neue Jumper hinzufügen, die alten Werte mit einem Marker notieren, eventuell müssen Sie alles wiederherstellen.
Daher überprüfen und wiederholen wir alle Schaltkreise auf den sechs Zweigen des Mikroschaltkreises.
Dies war der schwierigste Punkt bei der Überarbeitung.
Wir stellen Spannungs- und Stromregler her.
Lass es uns nehmen variable Widerstände für 22k (Spannungsregler) und 330Ohm (Stromregler) zwei 15cm lange Drähte anlöten, die anderen Enden gemäß Diagramm an die Platine anlöten (Abb. Nr. 1). Auf der Frontplatte installieren.
Spannungs- und Stromregelung.
Zur Kontrolle benötigen wir ein Voltmeter (0-30V) und ein Amperemeter (0-6A).
Diese Geräte können höchstens in chinesischen Online-Shops gekauft werden günstiger Preis, mein Voltmeter hat mich bei Lieferung nur 60 Rubel gekostet. (Voltmeter: )
Ich habe mein eigenes Amperemeter aus alten Beständen der UdSSR verwendet.
WICHTIG- Im Inneren des Geräts befindet sich ein Stromwiderstand (Stromsensor), den wir gemäß dem Diagramm (Abb. Nr. 1) benötigen. Wenn Sie also ein Amperemeter verwenden, müssen Sie keinen zusätzlichen Stromwiderstand installieren; Sie Sie müssen es ohne Amperemeter installieren. Normalerweise wird ein selbstgebauter RC hergestellt, ein Draht D = 0,5-0,6 mm wird um einen 2-Watt-MLT-Widerstand gewickelt, Windung für Windung über die gesamte Länge gedreht, die Enden an die Widerstandsanschlüsse gelötet, das ist alles.
Das Gehäuse des Geräts wird jeder für sich selbst herstellen.
Sie können es vollständig aus Metall belassen, indem Sie Löcher für Regler und Steuergeräte schneiden. Ich habe Laminatreste verwendet, diese lassen sich leichter bohren und schneiden.
