دفترچه راهنمای Vega 50u 122s. مشخصات فنی اصلی

زمینه:

سال‌ها پیش، زمانی که منبع اصلی ضبط صدا ضبط کاست بود، زمانی که داستان‌هایی در مورد تأثیر سیم‌ها بر صدا چیزی دور به نظر می‌رسید و موسیقی حتی زمانی که از رادیو قابل حمل پخش می‌شد و توسط Vega خریداری می‌شد، روح را تحت تأثیر قرار می‌داد. 500 روبل کاغذ.

به طور طبیعی، علاوه بر این، من یک KR590KN3 خریدم، زیرا شخصی مانند همیشه موفق شد سوئیچ ورودی را بسوزاند. بعد از آن زندگی او سخت شد. بله، او به بهترین شکل ممکن بازی کرد، و گاهی اوقات حتی خوب به نظر می رسید، گاهی اوقات او با یک دسته دیگر از ترانزیستورهای خروجی بدبخت و شکسته "راضی" می کرد و سپس دوباره بازی می کرد.

اما زمان می گذرد و به تدریج میل به پرتاب Vega از پنجره قوی تر شد، اما عدم وجود یک تقویت کننده مناسب دیگر آن را متوقف کرد، و همچنین این عبارت را متوقف کرد، یک بار در یکی از انجمن ها دیده شد و به یاد آورد، چیزی شبیه به این بود: مهندس که نمی تواند یک Vega معیوب را تعمیر کند، به طور کلی، چنین چیزی نیست. بله، من می توانم آن را تعمیر کنم، اما همه چیز معمولاً به تعویض قطعات سوخته مربوط می شود.

و سپس یک وقفه طولانی وجود داشت ، زیرا تقویت کننده مناسب تری وجود داشت ، اما زمان دوباره من را با این معجزه مهندسی گرد آورد) من باید آن را کاملاً درک می کردم و بسیاری از حدس ها را در تئوری و عملی بررسی می کردم و اکنون در این ارائه می کنم مقاله نتیجه، آنچه در پایان اتفاق افتاد.

با این کار قسمت غزلی به پایان رسید، بیایید به قسمت عملی آن برویم. برخی از متن قبلا در انجمن منتشر شده است، بنابراین امکان تکرار وجود دارد، اما تغییراتی نیز وجود دارد.
من گام به گام در نظر خواهم گرفت که به طور کلی چه کاری باید انجام شود تا Vega را بتوان تقویت کننده نامید. رد شدن از هر مرحله در هر صورت به طور قابل توجهی بدتر را تحت تأثیر قرار می دهد ، بنابراین اگر نمی توانید این کار را انجام دهید ، بهتر است فوراً آن را دور بیندازید و دستگاه ضعیف را عذاب ندهید ، قبلاً در زندگی خود رنج زیادی را متحمل شده است =)

و بنابراین تقویت کننده ولتاژ، تقویت کننده نهاییو منبع تغذیه

اول از همه، شما باید با مدار منبع تغذیه تقویت کننده مقابله کنید، این فقط وحشتناک است. سیم های نازک به ترانسفورماتور و خازن ها، مدارهای قدرت از طریق کل برد از یکسو کننده عبور می کنند، که به گونه ای ساخته شده است که مزیت اصلی مدار تقویت کننده - منبع تغذیه دوگانه - نفی می شود. تمام سیم هایی را که در نمودار با رنگ قرمز مشخص شده اند، برای خازن های مثبت و منفی حداقل 2.5 متر * متر تغییر می دهیم، برای معمولی من مربع 6 میلی متر، برای ترانسفورماتور و بلندگوها 1.5 مربع، به هم پیچ خورده، خروجی را تغییر می دهیم. از روسری هدفون نیز سیم های پیچ خورده 1، 5 متر * متر، هر قیطان برای کانال خود را. علاوه بر این، مدارهای برق روی برد باید مستقیماً به خروجی یکسو کننده ها وصل شوند (کپی شوند)، برای این کار از باس های 100 آمپر مسی استفاده کردم، اما حتی بهتر است این کار را با سیم های آکوستیک انجام دهید.

خازن های خوب را در یکسو کننده بگیرید (باس و وسط پایین به کیفیت آنها بستگی دارد)، با پایانه های روی پرچ، بدون کالای مصرفی چینی با پایانه های سیم، هر خازن ضروری است! شنت با فیلم (من پلی پروپیلن EPCOS 63v 1 میکرون دارم) (فرکانس های متوسط و بالا به این بستگی دارد). افراد متعصب خاص همچنین می توانند دیودهای پل ها را به Schottky KD2998G تغییر دهند (آند-کاتد کاملاً از نظر اندازه و مکان مناسب است، اما در حد ولتاژ معکوس کار می کند)، این به کاهش قدرت بیشتر کمک می کند، نمی دانم چگونه خیلی، من آن را تغییر ندادم)

تنها توجیه برای اتصال منابع 23 و 33 ولت به یکدیگر، عدم وجود خازن های فشار قوی است. ما آنها را جدا می کنیم و 2 منبع مستقل دریافت می کنیم - 23 ولت برای برق و 33 ولت برای قسمت اولیه آمپلی فایر ، این بلافاصله بر صدا تأثیر می گذارد و اکنون قطع برق از منبع 23 ولت به هیچ وجه بر مراحل اولیه تأثیر نمی گذارد. ، و جریان از منبع 33 ولت فقط در اوج سیگنال گرفته می شود (به هر حال ، یک اشتباه رایج تفسیر عملکرد مرحله خروجی وگا یا به عبارت بهتر افزودنی ولتی آن است - در واقع کار می کند مانند این - هنگامی که مقدار دامنه ولتاژ خروجی بزرگتر از ولتاژ تغذیه + -23 ولت (یا هر آنچه که در آنجا باقی می ماند) بیشتر است، فقط در این لحظات ترانزیستورها افزودنی های ولت را باز می کنند و ولتاژ تغذیه را به دامنه می کشند. در خروجی ضمناً این مدار عملاً روی وگا کار نمی کند (و روی وگای ناتمام اصلاً کار نمی کند ، باز هم به دلیل اتصال منبع ولتاژ بالا و ولتاژ پایین و افت در هر دوی آنها به همین دلیل) برای اینکه بدون اعوجاج کار کند و ترانزیستورهای تقویت کننده ولتاژ را زودتر از محدودیت خروجی باز کند، لازم است مقاومت مقاومت های R37، R39 کاهش یابد. جایگزینی مقاومت های R103، R105 در مراحل پیش خروجی به منظور افزایش پایداری و محدود کردن پیک های جریان از طریق ترانزیستورهای VT27، VT29 (قبلاً حدود 4 آمپر بودند و به همین دلیل این ترانزیستورها می سوختند) ضروری است. همچنین لازم است همه خازن های سرامیکی کوچک با ظرفیت پیکوفاراد با گروه های معمولی بیش از M1500 جایگزین شوند.

اجرای کامل مدار تقویت کننده در شبیه ساز، از جمله تقویت کننده ولتاژ و جریان یک کانال، به این نتیجه رسید که اعوجاج اصلی در توان نزدیک به حداکثر از عدم تعادل قسمت ورودی ناشی می شود (راه دیگری برای آن را صدا کنید)) تقویت کننده فعلی. علاوه بر این، اعوجاج در تقویت‌کننده ولتاژ رخ می‌دهد، و نه در تقویت‌کننده تصحیح اعوجاج (همانطور که مشخص است، تقویت‌کننده‌ها سطحی از سرکوب صدای منبع تغذیه و تداخل حالت معمولی در حد 80-100 دسی‌بل و بالاتر دارند، بنابراین قدرت عدم تعادل حتی با چند ولت منجر به اعوجاج قابل توجهی نمی شود). تقویت کننده ولتاژ (VA) جدا شده از تقویت کننده جریان در خروجی حدود 0.005٪ هارمونیک در 10 کیلوهرتز (با دامنه خروجی 30 ولت) تولید می کند، هنگام اتصال ترمینال، حتی با بالانس کامل، اعوجاج VA افزایش می یابد. مرتبه بزرگی (0.05٪) (در 1 کیلوهرتز این پارامترها به ترتیب 0.002 و 0.006 هستند، بنابراین نگران نباشید)). یعنی ابتدا باید عمر UA را آسان‌تر کنیم تا بتوانیم صدای باکیفیت و انتقال سیگنال را از خروجی آن به ورودی تقویت‌کننده برق دریافت کنیم.

این کار به چند روش انجام می شود. اول - ما وحشتناک ترین چیز را برای صدا تغییر می دهیم - خازن های الکترولیتی را برای خازن های مناسب و همان و بهترین آنها که شما دارید، هر چه ظرفیت خازنی بیشتر باشد بهتر است، من از 105 درجه 1500 میکرون برای 16 ولت استفاده کردم، از Sanyo، با یک یکی شکسته مادربرد(من استفاده از خازن های حالت جامد مادربردهای جدید را برای صدا توصیه نمی کنم، و همچنین توصیه می کنم از مادربردهای قدیمی با کیفیت خلاص شوید، در غیر این صورت تقریباً هیچ جا خازن های مناسبی پیدا نخواهید کرد). البته می توانید بلک گیت را نصب کنید، اما هزینه آن بیشتر از کل آمپلی فایر خواهد بود) اکنون توجه ضروری است! آنها را با فیلم پلی پروپیلن (EPCOS)، حداقل 1 میکرون، و ترجیحا بیشتر (هرچه بیشتر، وسط ها بهتر عبور می کنند) شنت کنید، برای هر کدام، کل صدای آمپلی فایر در فرکانس های متوسط و بالا به این بستگی دارد. به هر حال، من در ابتدا سعی کردم بدون آنها گوش کنم، با شنیدن در مورد خواص فرکانس خوب خازن های کامپیوتر، راضی نبودم - همان سفتی و کثیفی روی HF، فقط با شنت کردن آنها با فیلم (برای مدت طولانی) قابل حذف است. زمانی که وقتی خروجی خازن فیلم در یک شانه افتاد، متوجه نشدم چه مشکلی با صدا دارد)، از آن غافل نشوید.

ثانیاً ، ما همه عناصر غیر خطی را از ورودی حذف می کنیم ، یعنی دیودهای زنر و دیودهای موجود در بازوهای برق (من نمی فهمم چرا دیودها در آنجا نصب شده اند ، احتمالاً موارد اضافی در انبار وجود دارد)). این مرحله با وجود برخی نگرانی ها در مورد کار OU اهمیت کمتری ندارد. حذف دیودهای زنر به میزان زیادی صدا را در قسمت های پایینی بهبود می بخشد. پس از این می توانیم بگوییم که تقویت کننده در نهایت همانطور که تجهیزات با کلاس بالا باید صدا می کند صدا می کند، چیزی که من در مورد عملکرد آن دوست نداشتم. گرفتگی صدا و سفتی در فرکانس های میانی از بین می رود و سبکی و باز بودن صدا روی آنها ظاهر می شود. و همه به این دلیل که خازن ها ایده آل نیستند و بخشی از سیگنال ورودی هنوز از دیودهای زنر عبور می کند، آنها کل صدا را خراب می کنند. برای تنظیم ولتاژ منبع تغذیه op-amp در 12-15 ولت، مقاومت مقاومت های موجود در بازوها را به 2.4 KOhm افزایش می دهیم (علاوه بر این، این تأثیر مثبتی بر تخلیه تقویت کننده ولتاژ خواهد داشت، اعوجاج در فرکانس های بالا خواهد بود. حدود 2 بار افت کنید)، از فقدان دیودهای زنر نترسید - خود ولتاژ متعادل است (عدم تعادل بیش از 0.5-1 ولت) و با تغذیه تداخل با همان 1500 میکرون از تداخل فرکانس پایین فیلتر می شود. خازن ها
Op-amp را به KR574UD1 تغییر می دهیم ( یک گزینه بودجه). و عالی است انتخاب درستباید بگویم!) من به جای آن به NE5532 و NJM4580 گوش دادم (وحشتناک، حالا فهمیدم)) - تمیز، صاف و مرده، جزئیات از دست رفته است، اصلاً چشمگیر نیست. فقط مطمئن شوید که هیچ گونه تحریکی در خروجی op-amp وجود ندارد. به طور پیش فرض (با یک تعویض ساده در کارخانه، در مقادیر کارخانه) در فرکانس تقریباً 10 مگاهرتز است. غیر قابل شنیدن است و عملاً هیچ تأثیری بر عملکرد آمپلی فایر ندارد، به جز اینکه صدا را از بین می برد. برای حذف این، مقادیر و خازن های اضافی را مطابق نمودار تنظیم می کنیم. خازن C23 تحریک HF را حذف می کند، مدار RC نوسانات HF را در سیگنال پالس حذف می کند. پس از نصب این مدار تصحیح، امکان گوش دادن به AD8066 و LM4562 فراهم شد. من واقعاً از LM4562 خوشم نیامد، اگرچه این صدا نیز طرفدارانی پیدا می کند، بسیار نرم است، اما در عین حال واضح است، با آن می توانید پس زمینه را بشنوید، اما، فکر می کنم، به دلیل اوج های کمی سرکوب شده است. AD8066 دوتایی (تک آمپ کاندید مستقیم تعویض هست مناسب برای پینوت و برد AD8065) خیلی خوشم اومد صدای عالی پخش عالی فرکانس های بالا و متوسط و بدون اعوجاج جذابه هرچند میتونه باشه خیلی روشن است، شما همچنین می توانید از این خسته شوید) .

KR574UD1 از نظر رنگ صدا تقریباً در وسط بین آنها قرار دارد، نزدیک به AD، اما از نظر خلوص صدا و عدم اعوجاج شکست می‌خورد، اما قیمت 25 روبلی خود را در مقابل 150 روبلی AD8065 تا سال 200 برمی‌گرداند. ٪. اگرچه می گویم پس از شنیدن AD به 574 برنمی گردم. در نتیجه این تحقیق، من یک AD8065 در ترمینال خود دارم. از آنجایی که جریان ساکن آنها در مقایسه با سری 574 بسیار زیاد است، نیازی به تغییر مقاومت R29، R31 نیست؛ ولتاژ منبع تغذیه op-amp در رتبه های کارخانه +-12 ولت است. گزینه دیگری برای جایگزینی احتمالیمن همچنین توصیه می کنم به AD8671 توجه کنید - این یک آپمپ عالی کم نویز و بسیار خطی با انتقال شگفت انگیز است. آلات موسیقی، به خصوص برای موسیقی کلاسیک خوب است. من می گویم کمی پشیمانم که صدای او را دیرتر از گوش دادن به Vega شنیدم وگرنه احتمالاً او در آن می ایستاد.. اما این موضوع مقاله دیگری است.. شاید کسی تلاش کند).

یکی دیگر از نکات ظریف در مورد اتصال بار. نسخه‌های مختلفی از Vega وجود داشت، یکی (من یکی دارم) حالت ITUN را پیاده‌سازی می‌کرد (مقاومت‌ها را در خروجی ac مشاهده کنید)، به خاطر بیس معمولی باید حذف شود، و نه رونق بالا (همانطور که در مورد Vega من وجود داشت). و بسیاری حتی در مورد آن به خود می بالند))، اگر البته قرار نیست به کلاسیک گوش دهید. اگر می خواهید، سیم ها را اجرا کنید بازخورداز یک روسری با مقاومت با محافظ با کیفیت بالا (صفحه نمایش از انتهای بلندگو به زمین متصل می شود) مستقیماً به سازمان ملل می رسد و از برد هدفون و برد تقویت کننده برق عبور می کند.

اکنون آمپلی فایر ما در حال حاضر نیمه آماده است و برای حفظ آن، باید یک راز وحشتناک فاش کنیم - چرا بدون دلیل می سوزد؟ پاسخ ساده است: تثبیت حرارتی. به طور دقیق تر، عدم وجود آن. با نگاهی دقیق به نمودار و سپس نصب فیزیکی، می بینیم که ترانزیستور تنظیم جریان ساکن VT17 به هیچ وجه با ترانزیستورهای خروجی که جریان ساکن را تنظیم می کند تماس ندارد. اما بنا به دلایلی به VT27 (فشرده شده به رادیاتورش) وصل شده است... ظاهرا مهندسان این امید را داشتند که حداقل به این صورت جریان ساکن آنطور که می خواهد جریان نداشته باشد. امید بیهوده داشتند. ما در حال اصلاح این حماقت آزاردهنده هستیم که به قیمت جان بیشتر وگای مدفون شده تمام شد.

واشرهای عایق ترانزیستورها را فراموش نکنید. علاوه بر این، لازم است مقاومت های تنظیم R51، R52 را با مقاومت های مناسب، ترجیحاً سرامیکی جایگزین کنید، زیرا با مقاومت هایی که داشتم نمی توانستم جریان ساکن پایدار برقرار کنم، هر ضربه ای به کیس منجر به تغییر آن شد. و تنها پس از این می توانید سعی کنید جریان ساکن ترانزیستورهای نهایی را تنظیم کنید.

در شبیه ساز حداقل جریاناستراحت، ارائه اعوجاج کم، برابر با 80mA و بالاتر بود. من آن را بر اساس عدم مسدود شدن جبهه های پیچ و خم در 20 کیلوهرتز و عدم اعوجاج سیگنال مثلثی با همان فرکانس تنظیم کردم. من خود جریان ساکن را بعد از این اندازه گیری نکردم - این به دلیل طراحی مدار کاملاً مشکل ساز است ، اما با قضاوت بر اساس گرمایش ثابت رادیاتور ترانزیستورهای خروجی به 45 - 50 درجه ، جریان تا حدودی بالاتر است. اما نباید از این بترسید، تثبیت کننده حرارتی معرفی شده کاملاً آن را در یک سطح ثابت نگه می دارد، در حالی که بدون آن، با چنین جریان ساکنی، تقویت کننده حتی در صورت عدم وجود سیگنال بیش از حد گرم می شود و از کار می افتد.

جلوتر از ورودی..
سازمان ملل بر اساس طرح کلاسیک مونتاژ شده است و به هیچ وجه نیازی به تغییر ندارد. C6 را به یک خوب تغییر می دهیم و آن را دور می زنیم. از آنجایی که فقط 0.6 ولت دارد، اصلاً می توانید بدون آن کار کنید، اما جایگزین کردن آن با جامپر روی صدا تأثیر منفی داشت (البته آن را به طرز وحشتناکی خراب نکرد) بنابراین تصمیم گرفته شد که اگر آن را ترک کنیم، آن را ترک کنیم. آنگاه باید پلاریته را به قطب مخالف تغییر دهید، در هر دو کانال با وقتی ولتاژ C6 را با مولتی متر اندازه گرفتم، معلوم شد قطبیت مخالف مدار تقویت کننده است (اگرچه ضرری ندارد برای بررسی در هر صورت). C1 به طور طبیعی MKP است، اگرچه اگر می خواهید تمام زحمات شما بیهوده باشد، می توانید این سرامیک یا K73 را که از کارخانه آنجا بود بگذارید. (و در یک کانال سرامیک داشتم، در کانال دیگر K73)))
پس از تمام این اقدامات در مورد کیفیت صدا، تقویت کننده قدرت در سطحی قرار می گیرد که اکنون تأثیر سیم های مورد استفاده برای اتصال به منبع و بلندگو شنیده می شود و این در حال حاضر معنای زیادی دارد. باس پس از اصلاحات در منبع تغذیه شما و رادیاتور را شگفت زده خواهد کرد ترانزیستورهای قدرتمندعملاً گرمایش را متوقف کرد، حتی با قدرت خروجی قابل توجه (احتمالاً توسعه دهندگان کیس، با گذاشتن چنین شکاف های کوچکی برای خنک کردن، فکر کردند که توسعه دهندگان تخته مدار چاپیو اتصالات بازدهی برابر با تئوری محاسبه شده را فراهم می کند).

الان قسمت ورودی هم کم مشکل نیست.

می توانید با یک چیز ساده شروع کنید - همه الکترولیت ها را با جامپرها اتصال کوتاه می کنیم، مقاومت های پتانسیل یکسان سازی را که غیرضروری شده اند حذف می کنیم. این همه غیر ضروری است. سپس DA2 (K157UD2) را از لحیم خارج می کنیم، آن را داخل سطل می اندازیم و جامپرها را در جای خود قرار می دهیم. ناخوشایندترین چیز باقی می ماند - کنترل صدا، یا بهتر است بگوییم، این واقعیت که باید امپدانس کم باشد. مقاومت متغیربرای او - از 1 اما نه بیشتر از 5 کوهم (بهتر است پایین تر). همه چیز دیگر کار نخواهد کرد، بسیار بسیار بد به نظر می رسد و به موقعیت کنترل صدا (تست شده در 22KΩ) بستگی دارد، زیرا مقاومت UN در UMZCH حدود 10KΩ است. از آنجایی که نتوانستم یک مقاومت دوگانه متغیر SP3-33 برای چنین مقاومتی پیدا کنم، و حتی با مشخصه B، مجبور شدم از دو مشخصه A یکی، یکی دو برابر و موتور آن را با مقاومتی برابر با 1/3 دور بزنم. مقاومت برای به دست آوردن یک مشخصه نزدیک به B. یکسان این گزینه بسیار مناسب به نظر می رسد، و همچنین دارای امپدانس خروجی کم در کل محدوده تنظیم است. شما می توانید به واردات گوش دهید، اما من آن را امتحان نکردم. در مرحله بعد مدار ترمیستور را خاموش می کنیم و سیم های اضافی که خط خورده اند را از لحیم خارج می کنیم (لازم است!). همه چیز در این تابلو تمام شده است.

برد سوئیچ ورودی به مداخله بیشتری نیاز دارد. ابتدا باید آپ امپ DA3 را با LM4562 جایگزین کنید، زیرا خنثی ترین صدا، نامرئی بودن در مسیر و کیلوگرم بسیار کم را ارائه می دهد. از آنجایی که ما یک مرحله تقویت را از دست داده ایم، این مسئولیت اکنون به عهده او است.

ما مقاومت هایی اضافه می کنیم که تکرار کننده را به یک تقویت کننده غیر معکوس با Ku = 9.3 تبدیل می کند. در این حالت حساسیت ورودی کل آمپلی فایر حدود 500 میلی ولت خواهد بود. این سطح سیگنال نباید به طور قابل توجهی از آن تجاوز کند، زیرا برای LM4562، پس از ولتاژ خروجی بیش از 6 ولت، کیلوگرم به طور قابل توجهی افزایش می یابد (به همین دلیل ولتاژ تغذیه آن تا حد ممکن انتخاب شد - حدود 16.5-17 ولت (به ویژه آنهایی که توجه دارند می توانند فرض متواضع من را در مدار پیدا کنید؛)) . این گزینه برای پخش مناسب است کارت صداکامپیوتر، اما نه یک سی دی پلیر. در این حالت، مقاومت‌های اضافی به موازات مقاومت‌های اصلی متصل می‌شوند که بهره را به 2.9 کاهش می‌دهند و حساسیت 1.5 ولت را ارائه می‌کنند. به عنوان غیر ضروری، ما خازن های عبوری C9، C10 را در ورودی op-amp با مقاومت های ضد زنگ جایگزین می کنیم، R9، R10 نیز حذف می شوند. تغذیه این قسمت مهم است. باید از دیجیتال جدا شود و تثبیت کننده خود را بسازید، همانطور که در اینجا می بینید با استفاده از ترانزیستورهای کامپوزیت مونتاژ شده است. ساده ترین طرحبا این حال، صدای عالی را ارائه می دهد. نکته اصلی این است که دیودهای زنر باید خانگی باشند مورد فلزی، شیشه های وارداتی کار نمی کنند، پارامترها بسیار ضعیف هستند و صدای آنها بد است. سپس 2 رول بهتر است. سیم های مشترک قطعات دیجیتال و آنالوگ روی برد قبلا از هم جدا شده اند، این احتمالاً تنها کاری است که به درستی انجام شده است.

سوئیچ KR590KN3 در این مورد، حلقه ضعیفی است که وفاداری صدا را محدود می کند. من هنوز آن را در جای خود دارم، فقط اکنون به عنوان یک سوئیچ برای رله های 24 ولتی با امپدانس بالا RES-49، و آنها از قبل مدارهای سیگنال را تغییر می دهند. برای ورودی PCD، 2 رله دیگر در پیش تقویت کننده روشن می شوند و حساسیت را کاهش می دهند. از آنجایی که جریان ریز مدار برای کنترل همزمان 4 رله کافی نیست، آنها باید از طریق یک تکرار کننده ترانزیستوری روشن شوند.

باز هم تمام اتصالاتی را که روی نمودار خط خورده اند حذف می کنیم، کیفیت صدا به این بستگی دارد.
آنچه باقی می ماند قسمت ورودی است. به نظر می رسد هیچ چیز پیچیده ای نباشد، اما حتی در اینجا مهندسان گیاهخواری یک آشفتگی کامل ایجاد کردند. با شروع از این که سیم مشترک همه سوکت ها با هم ترکیب می شود، در آن مکان به بدنه تقویت کننده نیز متصل می شود و به طور تصادفی و همزمان با سیم های مختلف با کابل بدون محافظ و در امتداد بافته شده به تخته می رود. کابل برای اصلاح کننده پیکاپ علاوه بر این، این به شدت روی صدا و کانال های مختلف به روش های مختلف تأثیر می گذارد (حتی قبل از همه پیشرفت هایی که شنیدم کانال سمت راست خیلی بهتر صدا می کند، پس صداها قابل شنیدن هستند، اما در سمت چپ چنین چیزی وجود نداشت. ایراد از آن بود. مدار، آپ امپ، اما نه با سیم ها، چه غافلگیر کننده ای بود، با انجام همه این کارها، مشکل همچنان باقی ماند، فقط به شدت خود را نشان داد - صدای سمت راست از طریق جک های ورودی بسیار بهتر بود. و این به سادگی بیرون کشیدن کابل تصحیح کارتریج از جک کانال ها را یکسان کرد...) به طور کلی، ما این کار را درست انجام می دهیم - هر ورودی را با سیم مشترک خود جدا می کنیم، روی برد رابط ورودی، مسیر چاپ شده را نیز برش می دهیم و هر کانکتور را از یکدیگر جدا می کنیم. کابلی را که به تخته سوئیچ می رود به هادی های جداگانه می کشیم، آنها را گاز می زنیم و کانال های باقی مانده را طبق اصل پیگتیل، هر کدام به کانال خود می پیچیم. شما همچنین می توانید یک نوار محافظ در بالا قرار دهید و آن را در سمت سیگنال قرار دهید، اما من این کار را انجام ندادم (احتمالا بیهوده). مطمئن شوید که کابل سیگنال در هیچ کجای بدنه تقویت کننده به زمین متصل نیست (این در ورودی پیکاپ است). حالا به صدا در خواهد آمد.

نمای کلی از پایین

تست ها
آزمایش با استفاده از صدا انجام شد کارت های خلاقانه Audigy 4 در حالت Loop با RMAA 5.5. آپ امپ در خروجی کارت با AD826 جایگزین شد.

ورودی Vega - ضبط نوار 1، حساسیت 500 میلی ولت، خروجی 2 مقاومت سیم بار با مقاومت 5.6 اهم با یک تقسیم کننده که سیگنال نامی را در ورودی کارت صدا ارائه می دهد.
کمی در مورد واحدهای تجربی -
0dB - 22v 43w
-10db - 7v 4.37w
-20dB - 2.2v 0.43w
همانطور که در مقاومت 5.6 اهم مشاهده می کنید، اکنون می تواند مقدار دامنه 22 ولت، توان 43 وات در هر کانال را تولید کند و 2 کانال به طور همزمان آزمایش شدند. بد نیست، 86 وات صادق از چنین تقویت کننده ای، اگرچه در اوج بیش از 100 وات می دهد.

نتایج تمام آزمون ها در جدول خلاصه

مدولاسیون بین فرکانس های 1KHz و 7KHz در -20dB

مدولاسیون بین فرکانس های 1KHz و 7KHz در -10dB

مدولاسیون بین فرکانس های 1KHz و 7KHz در سطح 0dB

تغییرات در سطح خروجی توسط کنترل ولوم خود آمپلی فایر انجام شد؛ تمام تنظیمات کارت صدا بدون تغییر باقی ماندند.

من می خواهم توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که کیلوگرم و اعوجاج Intermodulation ضعیف به توان خروجی بستگی دارد (البته همه چیز در نمودارها بسیار واضح تر است) ، یعنی مراحل تقویت کننده تقریباً همیشه در حالت های بهینه کار می کنند و امکان حذف چیز دیگری از آنها در پایه عنصر موجود وجود دارد و طراحی مدار ممکن به نظر نمی رسد.

علاوه بر این، اندازه‌گیری‌ها با فیلتر بالا گذر، فیلتر پایین‌گذر، میان رده ضعیف و اکولایزر روشن انجام شد، نتایج نیز ممکن است جالب باشد.
در یک جدول محوری قرار داده شده است

نمودارهای پاسخ فرکانس برای حالت های مختلف

نویز EQ و کیلوگرم به وضوح در تصویر زیر نشان داده شده است.

واضح است که فقط می توان از آن در یک نوع مهمانی استفاده کرد، مثلاً وقتی باس کمی وجود دارد)

همچنین، Vega یک بار (هرچند برای بار واقعی به صورت AC) بدون هیچ تغییری آزمایش شد، به جز اینکه شاید با جایگزینی KR544UD1 با KR574UD1، نتایج اندازه گیری حفظ شد که من در جدول و نمودار بصری ارائه می کنم.

/uploads/sound/1276497502_1253479578_sravnenie_graf.png

همانطور که می بینید، پارامترهای جدولی وگا قبلی خیلی بدتر نیستند، نمودار بسیار وحشتناک تر است. که یک بار دیگر ثابت می کند که اعداد عملا کیفیت واقعی تجهیزات را منعکس نمی کنند.

من همچنین 2 اسیلوگرام دیگر - یک سیگنال مستطیلی و مثلثی با فرکانس 20 کیلوهرتز که در یک بار فعال اندازه گیری می شود - می دهم.

/uploads/sound/1276497637_1253479430_prjamoug.jpg

هنگام اتصال، بلندگوها تقریباً بدون تغییر باقی می مانند. با این حال، اتصال یک خازن در حدود 2 μF به خروجی تقویت کننده از قبل منجر به خود تحریکی در فرکانس های بالا می شود. این را نیز باید به خاطر بسپارید.
پهنای باند تقویت کننده در یک سیگنال سینوسی در سطح 3 دسی بل تقریباً برابر با 500 کیلوهرتز است.
امیدوارم این مقاله نه تنها به عنوان راهنمایی برای نهایی کردن Vega، بلکه برای کمک به سایر موارد مشابه مفید باشد.

آمپلی فایرهای کامل استریو "Vega 25U-122S" و "Vega 50U-122S" توسط شرکت بردسک PA "Vega" از سال 1991 تولید شده اند. تقویت کننده "Vega-25U-122-stereo" برای عملکرد به عنوان بخشی از یک مجموعه رادیویی به همین نام یا به طور مستقل طراحی شده است. آمپلی فایر دارای یک اکولایزر پنج باند داخلی است که به شما امکان می دهد تا صدای دلخواه را بدست آورید. کنترل آمپلی فایر شبه لمسی است، امکان اتصال بلندگوهای اضافی یا دستگاهی برای دوبله فونوگرام از یک ضبط صوت به دیگری را فراهم می کند، با استفاده از یک پیش تقویت کننده با اکولایزر، یک دستگاه وجود دارد. خاموش شدن خودکارتقویت کننده از شبکه در صورت عدم وجود طولانی سیگنال در ورودی. تقویت کننده Vega 50U-122S با افزایش توان خروجی متمایز می شود. پایه ای مشخصات فنی: محدوده فرکانس کاری 20...25000 هرتز; ضریب هارمونیک در توان نامی 0.05%؛ ضریب اعوجاج 0.15%; توان خروجی نامی هنگام کار با بار 8/4 اهم - 2x25/35 W. نسبت سیگنال به نویز 90 دسی بل؛ ابعاد تقویت کننده 430x62x300 میلی متر; وزن آن 7 کیلوگرم است.

دستورالعمل های عملیاتی برای مدل "Vega 25U-122S". توضیحات مدل "Vega 50U-122S" در رادیو شماره 5 سال 92. عکس والری کروچینا، خارکف.

----------

2013-04-10 در 01:57

ما آمپلی فایر Vega 50U-122S را برای تعمیر فرستادیم. مشکل این بود که صدا در یک کانال وجود نداشت. خوب، بیایید شروع کنیم)
این آمپلی فایر است:

اولین چیزی که هنگام روشن کردن حالت مونو در پانل جلویی متوجه شدم این بود که هر دو کانال کار می کنند، اما هنگام کار با بلندگوهای Radiotekhnika S-30 حجم صدا به میزانی کاهش می یابد. این من را به این نتیجه رساند که بردهای تقویت کننده صدا به درستی کار می کنند. یعنی باید در بلوک های دیگر که طبق مدار جلوی بلوک تقویت صدا هستند یعنی برد تون بلوک و سلکتور کانال به دنبال مشکل باشید.

از آنجایی که صدا به هر دو برد تقویت کننده می رود، بررسی می کنیم که سیگنال کجاست و کجا وجود ندارد. من به روشی نسبتاً غیرمعمول بررسی کردم. ابتدا سیم هایی را پیدا کردم که صدا از طریق آن ها از برد تون بلوک به برد تقویت کننده می رود و با یک پیچ گوشتی فلزی محل لحیم شدن آنها را لمس کردم. بنابراین متوجه شدم که با برد بلوک تن (کنترل صدا و تعادل) همه چیز مرتب است، در حالت استریو صدا از هر دو بلندگو می آید. بیایید ادامه دهیم. قبل از بلوک تن یک انتخابگر کانال یا انتخابگر ورودی وجود دارد. و مشکل اینجاست!

این برد نیز مانند سایر بردها دارای ورودی سیگنال و خروجی سیگنال می باشد. با لمس سیگنال خروجی از برد سلکتور کانال با پیچ گوشتی از مرتب بودن برد تون بلاک مطمئن می شوم اما وقتی با پیچ گوشتی ورودی سلکتور کانال را لمس می کنم هیچ تحریکی در یکی از کانال ها وجود ندارد. اولین قدم بررسی کیفیت لحیم کاری است. توصیه می شود تمام قطعات را از نظر استحکام بررسی کنید (مقاومت ها و خازن ها و غیره). در مورد من، وقتی خازن فیلم را لمس کردم، صدا در کانال معیوب ظاهر شد (من به طور خاص آن را به کامپیوتر وصل کردم). معلوم شد که لحیم کاری این خازن از روی برد افتاده است. این را می توان به سادگی با لحیم کردن تماس درمان کرد.

خوب، هیچ چیز خاصی در مورد اتصال وجود ندارد.
برای این ما به DIN-5/180 درجه نیاز داریم. در روسی SG-5 نامیده می شود:

به محض اینکه چنین آداپتوری را لحیم کردیم، می توانیم با خیال راحت آن را به لپ تاپ و آمپلی فایر متصل کنیم. من توصیه می کنم تقویت کننده را به ورودی شماره 1 وصل کنید، زیرا این ورودی است که به طور پیش فرض در هنگام روشن شدن تقویت کننده فعال است.
این همه است، اگر سؤالی دارید، آنها را در نظرات بپرسید یا به انجمن بنویسید!
موفق باشید!

به روز رسانی ها را از دست ندهید! در گروه ما مشترک شوید

زمینه:

و همچنین تقویت کننده ولتاژ، تقویت کننده نهایی و منبع تغذیه.

این کار به چند روش انجام می شود. اول - ما وحشتناک ترین چیز را برای صدا تغییر می دهیم - خازن های الکترولیتی را با خازن های مناسب، و همان ها و بهترین هایی که شما دارید، هر چه ظرفیت بزرگتر باشد بهتر است، من از 105 درجه 1500 میکرون در ولتاژ 16 ولت، از Sanyo، از یک مادربرد خراب استفاده کردم. (من استفاده از خازن های حالت جامد مادربردهای جدید را برای صدا توصیه نمی کنم، و همچنین توصیه می کنم از مادربردهای قدیمی با کیفیت خلاص شوید، در غیر این صورت تقریباً هیچ جا خازن های مناسبی پیدا نخواهید کرد). البته می توانید بلک گیت را نصب کنید، اما هزینه آن بیشتر از کل آمپلی فایر خواهد بود) اکنون توجه ضروری است! آنها را با فیلم پلی پروپیلن (EPCOS)، حداقل 1 میکرون، و ترجیحا بیشتر (هرچه بیشتر، وسط ها بهتر عبور می کنند) شنت کنید، برای هر کدام، کل صدای آمپلی فایر در فرکانس های متوسط و بالا به این بستگی دارد. به هر حال، من در ابتدا سعی کردم بدون آنها گوش کنم، با شنیدن در مورد خواص فرکانس خوب خازن های کامپیوتر، راضی نبودم - همان سفتی و کثیفی روی HF، فقط با شنت کردن آنها با فیلم (برای مدت طولانی) قابل حذف است. زمانی که وقتی خروجی خازن فیلم در یک شانه افتاد، متوجه نشدم چه مشکلی با صدا دارد)، از آن غافل نشوید.

ثانیاً ، ما همه عناصر غیر خطی را از ورودی حذف می کنیم ، یعنی دیودهای زنر و دیودهای موجود در بازوهای برق (من نمی فهمم چرا دیودها در آنجا نصب شده اند ، احتمالاً موارد اضافی در انبار وجود دارد)). این مرحله با وجود برخی نگرانی ها در مورد کار OU اهمیت کمتری ندارد. حذف دیودهای زنر به میزان زیادی صدا را در قسمت های پایینی بهبود می بخشد. پس از این می توانیم بگوییم که تقویت کننده در نهایت همانطور که تجهیزات با کلاس بالا باید صدا می کند صدا می کند، چیزی که من در مورد عملکرد آن دوست نداشتم. گرفتگی صدا و سفتی در فرکانس های میانی از بین می رود و سبکی و باز بودن صدا روی آنها ظاهر می شود. و همه به این دلیل که خازن ها ایده آل نیستند و بخشی از سیگنال ورودی هنوز از دیودهای زنر عبور می کند، آنها کل صدا را خراب می کنند. برای تنظیم ولتاژ منبع تغذیه op-amp در 12-15 ولت، مقاومت مقاومت های موجود در بازوها را به 2.4 KOhm افزایش می دهیم (علاوه بر این، این تأثیر مثبتی بر تخلیه تقویت کننده ولتاژ خواهد داشت، اعوجاج در فرکانس های بالا خواهد بود. حدود 2 بار افت کنید)، از فقدان دیودهای زنر نترسید - خود ولتاژ متعادل است (عدم تعادل بیش از 0.5-1 ولت) و با تغذیه تداخل با همان 1500 میکرون از تداخل فرکانس پایین فیلتر می شود. خازن ها
آپ امپ را به KR574UD1 (گزینه بودجه) تغییر می دهیم. و این یک انتخاب کاملاً صحیح است ، باید بگویم!) من به جای آن به NE5532 و NJM4580 گوش دادم (وحشتناک ، اکنون فهمیدم)) - تمیز ، صاف و مرده ، جزئیات از بین رفته است ، اصلاً چشمگیر نیست. فقط مطمئن شوید که هیچ گونه تحریکی در خروجی op-amp وجود ندارد. به طور پیش فرض (با یک تعویض ساده در کارخانه، در مقادیر کارخانه) در فرکانس تقریباً 10 مگاهرتز است. غیر قابل شنیدن است و عملاً هیچ تأثیری بر عملکرد آمپلی فایر ندارد، به جز اینکه صدا را از بین می برد. برای حذف این، مقادیر و خازن های اضافی را مطابق نمودار تنظیم می کنیم. خازن C23 تحریک HF را حذف می کند، مدار RC نوسانات HF را در سیگنال پالس حذف می کند. پس از نصب این مدار تصحیح، امکان گوش دادن به AD8066 و LM4562 فراهم شد. من واقعاً از LM4562 خوشم نیامد، اگرچه این صدا نیز طرفدارانی پیدا می کند، بسیار نرم است، اما در عین حال واضح است، با آن می توانید پس زمینه را بشنوید، اما، فکر می کنم، به دلیل اوج های کمی سرکوب شده است. AD8066 دوتایی (تک آمپ کاندید مستقیم تعویض هست مناسب برای پینوت و برد AD8065) خیلی خوشم اومد صدای عالی پخش عالی فرکانس های بالا و متوسط و بدون اعوجاج جذابه هرچند میتونه باشه خیلی روشن است، شما همچنین می توانید از این خسته شوید) .

KR574UD1 از نظر رنگ صدا تقریباً در وسط بین آنها قرار دارد، نزدیک به AD، اما از نظر خلوص صدا و عدم اعوجاج شکست می‌خورد، اما قیمت 25 روبلی خود را در مقابل 150 روبلی AD8065 تا سال 200 برمی‌گرداند. ٪. اگرچه می گویم پس از شنیدن AD به 574 برنمی گردم. در نتیجه این تحقیق، من یک AD8065 در ترمینال خود دارم. از آنجایی که جریان ساکن آنها در مقایسه با سری 574 بسیار زیاد است، نیازی به تغییر مقاومت R29، R31 نیست؛ ولتاژ منبع تغذیه op-amp در رتبه های کارخانه +-12 ولت است. به عنوان گزینه دیگری برای جایگزینی احتمالی، توصیه می کنم به AD8671 توجه کنید - این یک آپ امپ عالی کم نویز و بسیار خطی با بازتولید شگفت انگیز آلات موسیقی است، به ویژه برای موسیقی کلاسیک خوب است. من می گویم کمی پشیمانم که صدای او را دیرتر از گوش دادن به Vega شنیدم وگرنه احتمالاً او در آن می ایستاد.. اما این موضوع مقاله دیگری است.. شاید کسی تلاش کند).

یکی دیگر از نکات ظریف در مورد اتصال بار. نسخه‌های مختلفی از Vega وجود داشت، یکی (من یکی دارم) حالت ITUN را پیاده‌سازی می‌کرد (مقاومت‌ها را در خروجی ac مشاهده کنید)، به خاطر بیس معمولی باید حذف شود، و نه رونق بالا (همانطور که در مورد Vega من وجود داشت). و بسیاری حتی در مورد آن به خود می بالند))، اگر البته قرار نیست به کلاسیک گوش دهید. اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید، سیم‌های بازخورد را از برد با مقاومت‌های محافظ باکیفیت (صفحه نمایش از انتهای بلندگو به زمین متصل می‌شود) مستقیماً به UA بکشید و از برد هدفون و برد تقویت‌کننده برق دور بزنید.

در شبیه ساز، حداقل جریان ساکن که اعوجاج کم را تضمین می کند برابر با 80 میلی آمپر و بالاتر بود. من آن را بر اساس عدم مسدود شدن جبهه های پیچ و خم در 20 کیلوهرتز و عدم اعوجاج سیگنال مثلثی با همان فرکانس تنظیم کردم. من خود جریان ساکن را بعد از این اندازه گیری نکردم - این به دلیل طراحی مدار کاملاً مشکل ساز است ، اما با قضاوت بر اساس گرمایش ثابت رادیاتور ترانزیستورهای خروجی به 45 - 50 درجه ، جریان تا حدودی بالاتر است. اما نباید از این بترسید، تثبیت کننده حرارتی معرفی شده کاملاً آن را در یک سطح ثابت نگه می دارد، در حالی که بدون آن، با چنین جریان ساکنی، تقویت کننده حتی در صورت عدم وجود سیگنال بیش از حد گرم می شود و از کار می افتد.

جلوتر از ورودی..
سازمان ملل بر اساس طرح کلاسیک مونتاژ شده است و به هیچ وجه نیازی به تغییر ندارد. C6 را به یک خوب تغییر می دهیم و آن را دور می زنیم. از آنجایی که فقط 0.6 ولت دارد، اصلاً می توانید بدون آن کار کنید، اما جایگزین کردن آن با جامپر روی صدا تأثیر منفی داشت (البته آن را به طرز وحشتناکی خراب نکرد) بنابراین تصمیم گرفته شد که اگر آن را ترک کنیم، آن را ترک کنیم. آنگاه باید پلاریته را به قطب مخالف تغییر دهید، در هر دو کانال با وقتی ولتاژ C6 را با مولتی متر اندازه گرفتم، معلوم شد قطبیت مخالف مدار تقویت کننده است (اگرچه ضرری ندارد برای بررسی در هر صورت). C1 به طور طبیعی MKP است، اگرچه اگر می خواهید تمام زحمات شما بیهوده باشد، می توانید این سرامیک یا K73 را که از کارخانه آنجا بود بگذارید. (و در یک کانال سرامیک داشتم، در کانال دیگر K73)))
پس از تمام این اقدامات در مورد کیفیت صدا، تقویت کننده قدرت در سطحی قرار می گیرد که اکنون تأثیر سیم های مورد استفاده برای اتصال به منبع و بلندگو شنیده می شود و این در حال حاضر معنای زیادی دارد. باس پس از اصلاحات در منبع تغذیه شما را شگفت زده می کند و هیت سینک ترانزیستورهای قدرتمند عملاً حتی با قدرت خروجی قابل توجهی گرم نمی شود (احتمالاً توسعه دهندگان کیس با گذاشتن چنین شکاف های کوچکی برای خنک سازی فکر می کردند که طراحان چاپ شده برد مدار و اتصالات بازدهی برابر با بازده نظری محاسبه شده را فراهم می کند).

الان قسمت ورودی هم کم مشکل نیست.

می توانید با یک چیز ساده شروع کنید - همه الکترولیت ها را با جامپرها اتصال کوتاه می کنیم، مقاومت های پتانسیل یکسان سازی را که غیرضروری شده اند حذف می کنیم. این همه غیر ضروری است. سپس DA2 (K157UD2) را از لحیم خارج می کنیم، آن را داخل سطل می اندازیم و جامپرها را در جای خود قرار می دهیم. ناخوشایندترین چیز باقی می ماند - کنترل صدا، یا بهتر است بگوییم، این واقعیت که باید امپدانس کم باشد. مقاومت متغیر برای آن از 1 است اما نه بیشتر از 5 کوهم (ترجیحا کمتر). همه چیز دیگر کار نخواهد کرد، بسیار بسیار بد به نظر می رسد و به موقعیت کنترل صدا (تست شده در 22KΩ) بستگی دارد، زیرا مقاومت UN در UMZCH حدود 10KΩ است. از آنجایی که نتوانستم یک مقاومت دوگانه متغیر SP3-33 برای چنین مقاومتی پیدا کنم، و حتی با مشخصه B، مجبور شدم از دو مشخصه A یکی، یکی دو برابر و موتور آن را با مقاومتی برابر با 1/3 دور بزنم. مقاومت برای به دست آوردن یک مشخصه نزدیک به B. یکسان این گزینه بسیار مناسب به نظر می رسد، و همچنین دارای امپدانس خروجی کم در کل محدوده تنظیم است. شما می توانید به واردات گوش دهید، اما من آن را امتحان نکردم. در مرحله بعد مدار ترمیستور را خاموش می کنیم و سیم های اضافی که خط خورده اند را از لحیم خارج می کنیم (لازم است!). همه چیز در این تابلو تمام شده است.

ما مقاومت هایی اضافه می کنیم که تکرار کننده را به یک تقویت کننده غیر معکوس با Ku = 9.3 تبدیل می کند. در این حالت حساسیت ورودی کل آمپلی فایر حدود 500 میلی ولت خواهد بود. این سطح سیگنال نباید به طور قابل توجهی از آن تجاوز کند، زیرا برای LM4562، پس از ولتاژ خروجی بیش از 6 ولت، کیلوگرم به طور قابل توجهی افزایش می یابد (به همین دلیل ولتاژ تغذیه آن تا حد ممکن انتخاب شد - حدود 16.5-17 ولت (به ویژه آنهایی که توجه دارند می توانند فرض متواضع من را در مدار پیدا کنید؛)) . این گزینه برای پخش از کارت صدای رایانه مناسب است، اما نه از دستگاه پخش سی دی. در این حالت، مقاومت‌های اضافی به موازات مقاومت‌های اصلی متصل می‌شوند که بهره را به 2.9 کاهش می‌دهند و حساسیت 1.5 ولت را ارائه می‌کنند. به عنوان غیر ضروری، ما خازن های عبوری C9، C10 را در ورودی op-amp با مقاومت های ضد زنگ جایگزین می کنیم، R9، R10 نیز حذف می شوند. تغذیه این قسمت مهم است. باید از دیجیتال جدا شود و تثبیت کننده خود را بسازید، همانطور که در اینجا می بینید با استفاده از ترانزیستورهای کامپوزیت طبق یک مدار ساده مونتاژ شده است، اما صدای عالی ارائه می دهد. نکته اصلی این است که دیودهای زنر باید در یک جعبه فلزی خانگی باشند، شیشه های وارداتی کار نمی کنند، پارامترها بسیار ضعیف هستند و صدا با آنها بد است. سپس 2 رول بهتر است. سیم های مشترک قطعات دیجیتال و آنالوگ روی برد قبلا از هم جدا شده اند، این احتمالاً تنها کاری است که به درستی انجام شده است.

نمای کلی از پایین

تست ها
آزمایش با استفاده از کارت صدای Creative Audigy 4 در حالت Loop با استفاده از RMAA 5.5 انجام شد. آپ امپ در خروجی کارت با AD826 جایگزین شد.

نتایج تمام آزمون ها در جدول خلاصه

مدولاسیون بین فرکانس های 1KHz و 7KHz در -20dB

مدولاسیون بین فرکانس های 1KHz و 7KHz در -10dB

مدولاسیون بین فرکانس های 1KHz و 7KHz در سطح 0dB

تغییرات در سطح خروجی توسط کنترل ولوم خود آمپلی فایر انجام شد؛ تمام تنظیمات کارت صدا بدون تغییر باقی ماندند.

نمودارهای پاسخ فرکانس برای حالت های مختلف

نویز EQ و کیلوگرم به وضوح در تصویر زیر نشان داده شده است.

واضح است که فقط می توان از آن در یک نوع مهمانی استفاده کرد، مثلاً وقتی باس کمی وجود دارد)

/uploads/sound/1276497502_1253479578_sravnenie_graf.png

/uploads/sound/1276497637_1253479430_prjamoug.jpg

زمینه

به طور طبیعی، علاوه بر این، من یک KR590KN3 خریدم، زیرا شخصی مانند همیشه موفق شد سوئیچ ورودی را بسوزاند. بعد از آن زندگی او سخت شد. بله، او به بهترین شکل ممکن بازی کرد، و حتی گاهی اوقات خوب به نظر می رسید، گاهی اوقات او با یک دسته دیگر از ترانزیستورهای خروجی ناگوار و شکسته "راضی" می شد و سپس دوباره بازی می کرد.

زمان می گذرد و به تدریج میل به Throw Vega Out the Window قوی تر می شود، اما عدم وجود یک آمپلی فایر مناسب دیگر آن را متوقف می کند و همچنین با عبارتی که یک بار در یکی از انجمن ها دیده بودم و به یاد داشتم متوقف شد.
چیزی شبیه این بود: "مهندسی که نمی تواند یک Vega معیوب را تعمیر کند، در واقع یک مهندس نیست."
بله، می‌توانم آن را تعمیر کنم، اما همه چیز معمولاً به تعویض قطعات سوخته مربوط می‌شود.

و سپس یک وقفه طولانی وجود داشت، زیرا تقویت کننده بهتری وجود داشت، اما زمان دوباره من را با این معجزه مهندسی همراه کرد. من باید آن را به طور کامل درک می کردم و بسیاری از حدس هایم را در عمل آزمایش می کردم.
این مقاله حاوی نتیجه است، آنچه در پایان اتفاق افتاد.

تمرین

با این کار قسمت غزلی به پایان رسید، بیایید به قسمت عملی آن برویم. برخی از متن قبلا در انجمن منتشر شده است، بنابراین امکان تکرار وجود دارد، اما تغییراتی نیز وجود دارد.
من گام به گام در نظر خواهم گرفت که به طور کلی چه کاری باید انجام شود تا Vega را بتوان تقویت کننده نامید. رد شدن از هر مرحله در هر صورت به طور قابل توجهی بدتر را تحت تأثیر قرار می دهد ، بنابراین اگر نمی توانید آن را انجام دهید ، بهتر است فوراً آن را دور بیندازید و دستگاه ضعیف را عذاب ندهید ، قبلاً در زندگی خود رنج زیادی را متحمل شده است.

و همچنین تقویت کننده ولتاژ، تقویت کننده نهایی و منبع تغذیه. (در پایان مقاله پیوندی به آرشیو مدار موجود است کیفیت بالا.)

واحد قدرت

اول از همه، شما باید با مدار منبع تغذیه تقویت کننده مقابله کنید، این فقط وحشتناک است. سیم های نازک به ترانسفورماتور و خازن ها، مدارهای قدرت از طریق کل برد از یکسو کننده عبور می کنند، که به گونه ای ساخته شده است که مزیت اصلی مدار تقویت کننده - منبع تغذیه دوگانه - نفی می شود. تمام سیم هایی را که در نمودار با رنگ قرمز مشخص شده اند، برای خازن های مثبت و منفی حداقل 2.5 متر * متر تغییر می دهیم، برای معمولی من مربع 6 میلی متر، برای ترانسفورماتور و بلندگوها 1.5 مربع، به هم پیچ خورده، خروجی را تغییر می دهیم. از روسری هدفون نیز سیم های پیچ خورده 1، 5 متر * متر، هر قیطان برای کانال خود را. علاوه بر این، مدارهای برق روی برد باید مستقیماً به خروجی یکسو کننده ها متصل شوند (کپی شوند)؛ برای این کار از شینه های مسی 100 آمپری استفاده کردم، اما حتی بهتر است این کار را با سیم های آکوستیک انجام دهید.

ضمناً این مدار عملاً روی Vega کار نمی کند (و روی یک Vega ناتمام اصلاً کار نمی کند ، باز هم به دلیل اتصال منبع ولتاژ بالا و منبع ولتاژ پایین و کاهش در هر دوی آنها به دلیل برای اینکه بدون اعوجاج کار کند و ترانزیستورهای تقویت کننده ولتاژ را زودتر از محدودیت در خروجی باز کند، لازم است مقاومت مقاومت های R37، R39 کاهش یابد. تعویض مقاومت‌های R103، R105 در مراحل پیش‌خروجی به منظور افزایش پایداری و محدود کردن پیک‌های جریان از طریق ترانزیستورهای VT27، VT29 (قبلاً حدود 4 آمپر بودند و به همین دلیل این ترانزیستورها می‌سوختند) ضروری است. همچنین لازم است همه خازن های سرامیکی کوچک با ظرفیت پیکوفاراد با گروه های معمولی بیش از M1500 جایگزین شوند.

سگ کجا را زیر و رو کرد؟

تقویت کننده ولتاژ (VA) جدا شده از تقویت کننده جریان در خروجی حدود 0.005% هارمونیک در 10 کیلوهرتز (با دامنه خروجی 30 ولت) تولید می کند، هنگام اتصال یک کلاهک انتهایی، حتی با بالانس کامل، اعوجاج VA افزایش می یابد. مرتبه بزرگی (0.05%) (در فرکانس 1 کیلوهرتز این پارامترها به ترتیب 0.002 و 0.006 هستند، بنابراین نگران نباشید. یعنی قبل از هر چیز باید زندگی UA را آسانتر کنیم تا به اوج برسیم. -صدای با کیفیت و انتقال سیگنال با کیفیت از خروجی آن به ورودی تقویت کننده قدرت.

این کار به چند روش انجام می شود. اول - ما وحشتناک ترین چیز را برای صدا تغییر می دهیم - خازن های الکترولیتی را با خازن های مناسب و همان ها و بهترین هایی که شما دارید، هر چه ظرفیت بزرگتر باشد بهتر است، من از 105 درجه 1500 میکرون در 16 ولت، از Sanyo، از یک مادربرد خراب استفاده کردم. (من استفاده از خازن های حالت جامد مادربردهای جدید را برای صدا توصیه نمی کنم و همچنین توصیه می کنم از مادربردهای قدیمی با کیفیت خلاص شوید، در غیر این صورت تقریباً هیچ جا خازن های مناسبی پیدا نخواهید کرد). البته می توانید بلک گیت را نصب کنید، اما هزینه آن بیشتر از کل آمپلی فایر خواهد بود. اکنون توجه امری ضروری است! آنها را با فیلم پلی پروپیلن (EPCOS)، حداقل 1 میکرون، و ترجیحا بیشتر (هرچه بیشتر، وسط ها بهتر عبور می کنند) شنت کنید، برای هر کدام، کل صدای آمپلی فایر در فرکانس های متوسط و بالا به این بستگی دارد. به هر حال، من در ابتدا سعی کردم بدون آنها گوش کنم، با شنیدن در مورد خواص فرکانس خوب خازن های رایانه، ناراضی بودم - همان سفتی و کثیفی روی HF، فقط با شنت کردن آنها با فیلم (برای مدت طولانی) قابل حذف است. وقتی خروجی خازن فیلم در یک بازو افتاد، متوجه نشدم چه اشکالی دارد، از آن غافل نشوید.

آپ امپ را به KR574UD1 (گزینه بودجه) تغییر می دهیم. و این یک انتخاب کاملاً صحیح است ، باید بگویم!) من به جای آن به NE5532 و NJM4580 گوش دادم (وحشتناک ، اکنون فهمیدم)) - تمیز ، صاف و مرده ، جزئیات از بین رفته است ، اصلاً چشمگیر نیست. فقط مطمئن شوید که هیچ گونه تحریکی در خروجی op-amp وجود ندارد. به طور پیش فرض (با یک تعویض ساده در کارخانه، در مقادیر کارخانه) در فرکانس تقریباً 10 مگاهرتز است. غیر قابل شنیدن است و عملاً هیچ تأثیری بر عملکرد آمپلی فایر ندارد، به جز اینکه صدا را از بین می برد. برای حذف این، مقادیر و خازن های اضافی را مطابق نمودار تنظیم می کنیم. خازن C23 تحریک HF را حذف می کند، مدار RC نوسانات HF را در سیگنال پالس حذف می کند. پس از نصب این مدار تصحیح، امکان گوش دادن به AD8066 و LM4562 فراهم شد. من واقعاً از LM4562 خوشم نیامد، اگرچه این صدا نیز طرفدارانی پیدا می کند، بسیار نرم است، اما در عین حال واضح است، با آن می توانید پس زمینه را بشنوید، اما، فکر می کنم، به دلیل اوج های کمی سرکوب شده است. AD8066 دوتایی (تک آمپ کاندید مستقیم تعویض هست مناسب برای پینوت و برد AD8065) خیلی خوشم اومد صدای عالی پخش عالی فرکانس های بالا و متوسط و بدون اعوجاج جذابه هرچند میتونه باشه خیلی روشن است، شما همچنین می توانید از این خسته شوید) .

KR574UD1 از نظر رنگ صدا تقریباً در وسط بین آنها قرار دارد، نزدیک به AD، اما از نظر خلوص صدا و عدم اعوجاج شکست می‌خورد، اما قیمت 25 روبلی خود را در مقابل 150 روبلی AD8065 تا سال 200 برمی‌گرداند. ٪. اگرچه می گویم پس از شنیدن AD به 574 برنمی گردم. در نتیجه این تحقیق، من یک AD8065 در ترمینال خود دارم. از آنجایی که جریان ساکن آنها در مقایسه با سری 574 بسیار زیاد است، نیازی به تغییر مقاومت R29، R31 نیست؛ ولتاژ منبع تغذیه op-amp در رتبه های کارخانه +-12 ولت است. به عنوان گزینه دیگری برای جایگزینی احتمالی، توصیه می کنم به AD8671 توجه کنید - این یک آپ امپ عالی با نویز کم و خطی بالا با بازتولید شگفت انگیز آلات موسیقی است، به ویژه برای موسیقی کلاسیک خوب است. من می گویم کمی پشیمانم که صدای او را دیرتر از گوش دادن به Vega شنیدم وگرنه احتمالاً او در آن می ایستاد.. اما این موضوع مقاله دیگری است.. شاید کسی تلاش کند).

یکی دیگر از نکات ظریف در مورد اتصال بار. نسخه‌های مختلفی از Vega وجود داشت، یکی (من یکی دارم) حالت ITUN را پیاده‌سازی می‌کرد (مقاومت‌ها را در خروجی ac مشاهده کنید)، به خاطر بیس معمولی باید حذف شود، و نه رونق بالا (همانطور که در مورد Vega من وجود داشت). و بسیاری حتی در مورد آن به خود می بالند))، اگر البته قرار نیست به کلاسیک گوش دهید. اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید، سیم‌های بازخورد را از برد با مقاومت‌های محافظ باکیفیت (صفحه نمایش از انتهای بلندگو به زمین متصل می‌شود) مستقیماً به UA بکشید و از برد هدفون و برد تقویت‌کننده برق دور بزنید.

بعد - در ورودی

سازمان ملل بر اساس طرح کلاسیک مونتاژ شده است و به هیچ وجه نیازی به تغییر ندارد. C6 را به یک خوب تغییر می دهیم و آن را دور می زنیم. از آنجایی که فقط 0.6 ولت است، اصلاً می توانید بدون آن کار کنید، اما جایگزین کردن آن با جامپر تأثیر منفی روی صدا داشت (اگرچه آن را به طرز وحشتناکی خراب نمی کرد)، بنابراین تصمیم گرفته شد که اگر آن را ترک کنیم، آن را ترک کنیم. ، پس باید پلاریته را به قطب مخالف تغییر دهید، در هر دو کانال با وقتی ولتاژ C6 را با مولتی متر اندازه گرفتم، معلوم شد قطبیت مخالف مدار تقویت کننده است (البته ضرری ندارد در هر صورت بررسی کنید). C1 به طور طبیعی MKP است، اگرچه اگر می خواهید تمام زحمات شما بیهوده باشد، می توانید این سرامیک یا K73 را که از کارخانه آنجا بود بگذارید. (و در یک کانال سرامیک داشتم، در کانال دیگر K73)))

پس از تمام این اقدامات در مورد کیفیت صدا، تقویت کننده قدرت در سطحی قرار می گیرد که اکنون تأثیر سیم های مورد استفاده برای اتصال به منبع و بلندگو شنیده می شود و این در حال حاضر معنای زیادی دارد. باس پس از اصلاحات در منبع تغذیه شما را شگفت زده می کند و هیت سینک ترانزیستورهای قدرتمند عملاً حتی با قدرت خروجی قابل توجهی گرم نمی شود (احتمالاً توسعه دهندگان کیس با گذاشتن چنین شکاف های کوچکی برای خنک سازی فکر می کردند که طراحان چاپ شده برد مدار و اتصالات بازدهی برابر با بازده نظری محاسبه شده را فراهم می کند).

الان قسمت ورودی هم کم مشکل نیست.

می توانید با یک چیز ساده شروع کنید - همه الکترولیت ها را با جامپرها اتصال کوتاه می کنیم، مقاومت های پتانسیل یکسان سازی را که غیرضروری شده اند حذف می کنیم. این همه غیر ضروری است. سپس DA2 (K157UD2) را از لحیم خارج می کنیم، آن را داخل سطل می اندازیم و جامپرها را در جای خود قرار می دهیم. ناخوشایندترین چیز باقی می ماند - کنترل صدا، یا بهتر است بگوییم، این واقعیت که باید امپدانس کم باشد. مقاومت متغیر برای آن از 1 است اما نه بیشتر از 5 کوهم (ترجیحا کمتر). همه چیز دیگر کار نخواهد کرد، بسیار بسیار بد به نظر می رسد و به موقعیت کنترل صدا (تست شده در 22KΩ) بستگی دارد، زیرا مقاومت UN در UMZCH حدود 10KΩ است. از آنجایی که نتوانستم یک مقاومت دوگانه متغیر SP3-33 برای چنین مقاومتی پیدا کنم، و حتی با مشخصه B، مجبور شدم از دو مشخصه A یکی، یکی دو برابر و موتور آن را با مقاومتی برابر با 1/3 دور بزنم. مقاومت برای به دست آوردن یک مشخصه نزدیک به B. یکسان این گزینه بسیار مناسب به نظر می رسد، و همچنین دارای امپدانس خروجی کم در کل محدوده تنظیم است. شما می توانید به واردات گوش دهید، اما من آن را امتحان نکردم. در مرحله بعد مدار ترمیستور را خاموش می کنیم و سیم های اضافی که خط خورده اند را از لحیم خارج می کنیم (لازم است!). همه چیز در این تابلو تمام شده است.

ما مقاومت هایی اضافه می کنیم که تکرار کننده را به یک تقویت کننده غیر معکوس با Ku = 9.3 تبدیل می کند. در این حالت حساسیت ورودی کل آمپلی فایر حدود 500 میلی ولت خواهد بود. از این سطح سیگنال نباید به میزان قابل توجهی تجاوز کرد، زیرا برای LM4562، پس از ولتاژ خروجی بیشتر از 6 ولت، کیلوگرم به طور قابل توجهی افزایش می یابد (به همین دلیل ولتاژ تغذیه آن تا حد ممکن انتخاب شد - حدود 16.5-17 ولت (به ویژه کسانی که توجه دارند می توانند پیدا کنند. فرض متواضع من در مدار؛)) . این گزینه برای پخش از کارت صدای رایانه مناسب است، اما نه از دستگاه پخش سی دی. در این حالت، مقاومت‌های اضافی به موازات مقاومت‌های اصلی متصل می‌شوند که بهره را به 2.9 کاهش می‌دهند و حساسیت 1.5 ولت را ارائه می‌کنند.

به عنوان غیر ضروری، خازن های جداسازی C9، C10 را در ورودی op-amp با مقاومت های ضد زنگ جایگزین می کنیم، R9، R10 نیز حذف می شوند. تغذیه این قسمت مهم است. باید از دیجیتال جدا شود و تثبیت کننده خود را بسازید، همانطور که در اینجا می بینید با استفاده از ترانزیستورهای کامپوزیت طبق یک مدار ساده مونتاژ شده است، اما صدای عالی ارائه می دهد. نکته اصلی این است که دیودهای زنر باید در یک جعبه فلزی خانگی باشند، شیشه های وارداتی کار نمی کنند، پارامترها بسیار ضعیف هستند و صدا با آنها بد است. سپس 2 رول بهتر است. سیم های مشترک قطعات دیجیتال و آنالوگ روی برد قبلا از هم جدا شده اند، این احتمالاً تنها کاری است که به درستی انجام شده است.

سوئیچ KR590KN3 در این مورد، حلقه ضعیفی است که وفاداری صدا را محدود می کند. من هنوز آن را در جای خود دارم، فقط اکنون به عنوان یک سوئیچ برای رله های 24 ولتی با امپدانس بالا RES-49، و آنها از قبل مدارهای سیگنال را تغییر می دهند. برای ورودی PCD، 2 رله دیگر در پیش تقویت کننده روشن می شوند و حساسیت را کاهش می دهند. از آنجایی که جریان ریز مدار برای کنترل همزمان 4 رله کافی نیست، وقت آن است که آنها را از طریق یک تکرار کننده ترانزیستوری روشن کنید.

باز هم تمام اتصالاتی را که روی نمودار خط خورده اند حذف می کنیم، کیفیت صدا به این بستگی دارد.

آنچه باقی می ماند قسمت ورودی است. به نظر می رسد هیچ چیز پیچیده ای نباشد، اما حتی در اینجا مهندسان گیاهخواری یک آشفتگی کامل ایجاد کردند. با شروع از این که سیم مشترک روی همه سوکت ها ترکیب شده است، در آن مکان به بدنه تقویت کننده نیز متصل می شود و به طور تصادفی و همزمان با سیم های مختلف با یک کابل بدون شیلد و در امتداد بافته کابل به سمت برد می رود. برای اصلاح کننده پیکاپ علاوه بر این، این موضوع به طرق مختلف روی صدا و کانال های مختلف تأثیر زیادی می گذارد (حتی قبل از همه اصلاحات، شنیدم که کانال سمت راست خیلی بهتر صدا می کند، پس صداها شنیده می شوند، اما در کانال های چپ اینطور نبود.. من سرزنش کردم. مدار، آپمپ ها، اما نه سیم ها، چه شکلی بود؟ تعجب، با انجام همه این کارها، مشکل باقی ماند، فقط به شدت خود را نشان داد - صدای سمت راست از طریق جک های ورودی بسیار بهتر بود. و این به سادگی کشیدن کابل اکولایزر کارتریج خارج از جک کانال ها را یکسان کرد...)

به طور کلی، ما این کار را به درستی انجام می دهیم - هر ورودی را با سیم مشترک خود جدا می کنیم، مدار چاپی را روی برد کانکتور ورودی برش می دهیم و همچنین هر کانکتور را از یکدیگر جدا می کنیم. کابلی را که به تخته سوئیچ می رود به هادی های جداگانه می کشیم، آنها را گاز می زنیم و کانال های باقی مانده را طبق اصل پیگتیل، هر کدام به کانال خود می پیچیم. شما همچنین می توانید یک نوار محافظ در بالا قرار دهید و آن را در سمت سیگنال قرار دهید، اما من این کار را انجام ندادم (احتمالا بیهوده). مطمئن شوید که کابل سیگنال در هیچ کجای بدنه تقویت کننده به زمین متصل نیست (این در ورودی پیکاپ است). حالا به صدا در خواهد آمد.

نمای کلی از پایین

در بالا

تست ها

آزمایش با استفاده از کارت صدای Creative Audigy 4 در حالت Loop با استفاده از RMAA 5.5 انجام شد. آپ امپ در خروجی کارت با AD826 جایگزین شد.

ورودی Vega - ضبط صوت 1، حساسیت 500 میلی ولت، خروجی 2 مقاومت سیم بار با مقاومت 5.6 اهم با یک تقسیم کننده که سیگنال نامی را در ورودی کارت صدا ارائه می دهد.
کمی در مورد واحدهای تجربی -
0dB - 22v 43w
-10db - 7v 4.37w
-20dB - 2.2v 0.43w
همانطور که در مقاومت 5.6 اهم مشاهده می کنید، اکنون می تواند مقدار دامنه 22 ولت، توان 43 وات در هر کانال را تولید کند و 2 کانال به طور همزمان آزمایش شدند. بد نیست، 86 وات صادق از چنین تقویت کننده ای، اگرچه در اوج بیش از 100 وات می دهد.

نتایج تمام آزمایشات در یک جدول خلاصه می باشد.

در زیر نمودارهای تست خود کارت صدا آمده است.
اعوجاج هارمونیک 1 کیلوهرتز

مدولاسیون بین فرکانس های 1KHz و 7KHz

و بر این اساس، نتایج آزمایش خود تقویت کننده در سطوح مختلف سیگنال خروجی.
اعوجاج هارمونیک 1KHz در -20dB

اعوجاج هارمونیک 1KHz در -10dB

اعوجاج هارمونیک 1KHz در 0dB

مدولاسیون بین فرکانس های 1KHz و 7KHz در -20dB

مدولاسیون بین فرکانس های 1KHz و 7KHz در -10dB

مدولاسیون بین فرکانس های 1KHz و 7KHz در سطح 0dB

تغییرات در سطح خروجی توسط کنترل ولوم خود آمپلی فایر انجام شد؛ تمام تنظیمات کارت صدا بدون تغییر باقی ماندند.

علاوه بر این، اندازه‌گیری‌ها با فیلتر بالا گذر، فیلتر پایین‌گذر، میان رده ضعیف و اکولایزر روشن انجام شد، نتایج نیز ممکن است جالب باشد.
در یک جدول محوری قرار داده شده است.