منبع تغذیه آزمایشگاهی fa 5 2. بازسازی منبع تغذیه کامپیوتر. تنظیم حفاظت ولتاژ در منبع تغذیه
این صفحه شامل چندین ده نمودار مدار الکتریکی و لینک های مفید به منابع مرتبط با موضوع تعمیر تجهیزات می باشد. عمدتا کامپیوتر. به یاد داشته باشید که گاهی اوقات چقدر تلاش و زمان باید صرف جستجو می شد اطلاعات لازم، یک کتاب مرجع یا یک نمودار، تقریباً همه چیزهایی را که در طول تعمیرات استفاده کردم و به صورت الکترونیکی موجود بود را در اینجا جمع آوری کرده ام. امیدوارم این برای کسی مفید باشد.
ابزارهای کاربردی و کتاب های مرجع.
این برنامه برای تعیین ظرفیت خازن با علامت گذاری رنگی (12 نوع خازن) طراحی شده است.
startcopy.ru - به نظر من، این یکی از بهترین سایت های RuNet است که به تعمیر چاپگرها، دستگاه های کپی و دستگاه های چند منظوره اختصاص یافته است. می‌توانید تکنیک‌ها و توصیه‌هایی برای رفع تقریباً هر مشکلی با هر چاپگری پیدا کنید.
منابع تغذیه.
بلوک دیاگرام ها منبع تغذیه ATX 250 SG6105، IW-P300A2 و 2 مدار با منشا نامشخص.
مدار منبع تغذیه NUITEK (COLORS iT) 330U.
مدار منبع تغذیه کدجن 250w. مد 200XA1. 250XA1.
مدار منبع تغذیه Codegen 300w mod. 300X.
نمودار PSU Delta Electronics Inc. مدل DPS-200-59 H REV:00.
نمودار PSU Delta Electronics Inc. مدل DPS-260-2A.
مدار منبع تغذیه 200 واتی DTK PTP-2038.
نمودار منبع تغذیه FSP Group Inc. مدل FSP145-60SP.
نمودار منبع تغذیه فناوری سبز. مدل MAV-300W-P4.
بلوک دیاگرام ها تغذیه HIPER HPU-4K580
نمودار منبع تغذیه SIRTEC INTERNATIONAL CO. محدود HPC-360-302 DF REV:C0
نمودار منبع تغذیه SIRTEC INTERNATIONAL CO. محدود HPC-420-302 DF REV:C0
مدارهای منبع تغذیه INWIN IW-P300A2-0 R1.2.
نمودارهای منبع تغذیه INWIN IW-P300A3-1 Powerman.
شرکت کامپیوتر JNC LTD LC-B250ATX
شرکت کامپیوتر JNC محدود نمودار منبع تغذیه SY-300ATX
احتمالاً توسط JNC Computer Co. محدود منبع تغذیه SY-300ATX. نمودار به صورت دستی ترسیم شده است، نظرات و توصیه هایی برای بهبود.
مدارهای منبع تغذیه Key Mouse Electronics Co Ltd مدل PM-230W
مدارهای منبع تغذیه Power Master مدل LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
مدارهای منبع تغذیه Power Master مدل FA-5-2 ver 3.2 250W.
مدار منبع تغذیه Maxpower PX-300W
بسیاری از مردم سازه های مختلف رادیو الکترونیکی را مونتاژ می کنند و استفاده از آنها گاهی به یک منبع انرژی قدرتمند نیاز دارد. امروز به شما خواهم گفت که چگونه با توان خروجی 250 وات، و قابلیت تنظیم ولتاژ از 8 تا 16 ولت در خروجی، از یک واحد ATX مدل FA-5-2.
مزیت این منبع تغذیه حفاظت از توان خروجی (یعنی در برابر اتصال کوتاه) و حفاظت از ولتاژ است.
کار مجدد بلوک ATX شامل چندین مرحله خواهد بود
1. ابتدا سیم ها را لحیم می کنیم و فقط خاکستری، سیاه، زرد باقی می ماند. به هر حال، برای فعال کردن این بلوکشما باید سیم خاکستری را به زمین کوتاه کنید، نه سیم سبز را (مانند اکثر واحدهای ATX).
2. قطعاتی که در مدارهای +3.3v، -5v، -12v قرار دارند را از مدار جدا می کنیم (هنوز به +5 ولت دست نزده ایم). آنچه که باید حذف شود با رنگ قرمز نشان داده شده است، و آنچه باید دوباره انجام شود با رنگ آبی در نمودار نشان داده شده است:
3. سپس مدار 5+ ولت را لحیم می کنیم (حذف می کنیم)، مجموعه دیود را در مدار 12 ولت با S30D40C (برگرفته از مدار 5 ولت) جایگزین می کنیم.
همانطور که در نمودار نشان داده شده است، یک مقاومت تنظیم و یک مقاومت متغیر با یک سوئیچ داخلی نصب می کنیم:
یعنی به این صورت:
اکنون شبکه 220 ولت را روشن می کنیم و سیم خاکستری را به زمین وصل می کنیم، قبلاً مقاومت پیرایش را در موقعیت وسط قرار داده ایم و متغیر را در موقعیتی که کمترین مقاومت روی آن وجود دارد. ولتاژ خروجی باید حدود 8 ولت باشد، با افزایش مقاومت مقاومت متغیر، ولتاژ افزایش می یابد. اما برای افزایش ولتاژ عجله نکنید، زیرا ما هنوز حفاظت ولتاژ نداریم.
4. ما حفاظت از برق و ولتاژ را ارائه می دهیم. دو مقاومت تریم اضافه کنید:
5. پنل نشانگر. چند ترانزیستور، چندین مقاومت و سه LED اضافه کنید:
LED سبز هنگام اتصال به شبکه روشن می شود، زرد - هنگامی که ولتاژ در پایانه های خروجی وجود دارد، قرمز - هنگامی که حفاظت فعال می شود.
شما همچنین می توانید یک ولتامتر بسازید.
تنظیم حفاظت ولتاژ در منبع تغذیه
راه اندازی حفاظت ولتاژ به این صورت انجام می شود: مقاومت R4 را به سمتی که زمین متصل است می پیچیم، R3 را روی حداکثر (مقاومت بالاتر) قرار می دهیم، سپس با چرخش R2 به ولتاژ مورد نیاز - 16 ولت می رسیم، اما آن را تنظیم می کنیم. 0.2 ولت بیشتر - 16.2 ولت، به آرامی R4 را قبل از فعال شدن محافظ بچرخانید، بلوک را خاموش کنید، مقاومت R2 را کمی کاهش دهید، بلوک را روشن کنید و مقاومت R2 را افزایش دهید تا خروجی به 16 ولت برسد. اگر در طول آخرین عملیات حفاظت فعال شد، پس از چرخش R4 زیاده روی کردید و باید همه چیز را دوباره تکرار کنید. پس از راه اندازی حفاظ، واحد آزمایشگاهی کاملاً آماده استفاده است.
در طول یک ماه گذشته من قبلاً سه بلوک از این قبیل ساخته ام که هر کدام برای من حدود 500 روبل هزینه داشت (این همراه با یک ولتامتر است که من جداگانه آن را به مبلغ 150 روبل مونتاژ کردم). و من یک واحد منبع تغذیه را به عنوان شارژر برای باتری ماشین به قیمت 2100 روبل فروختم، بنابراین این یک مزیت است :)
Ponomarev Artyom (stalker68) با شما بود، دوباره شما را در صفحات Technoreview می بینیم!
یک منبع تغذیه آزمایشگاهی خوب بسیار گران است و همه آماتورهای رادیویی توانایی خرید آن را ندارند.
با این وجود، در خانه می توانید یک منبع تغذیه با ویژگی های خوب مونتاژ کنید، که می تواند با تامین برق برای انواع مختلف نیز مقابله کند. طرح های رادیویی آماتور، و همچنین می تواند به عنوان شارژر برای باتری های مختلف عمل کند.
چنین منابع تغذیه ای توسط رادیو آماتورها، معمولاً از 2013، مونتاژ می شوند که در همه جا در دسترس و ارزان هستند.
در این مقاله، توجه کمی به تبدیل خود ATX می شود، زیرا تبدیل یک منبع تغذیه کامپیوتر برای یک رادیو آماتور با شرایط متوسط به آزمایشگاهی یا برای اهداف دیگر، معمولاً دشوار نیست، اما آماتورهای رادیویی تازه کار این کار را انجام می دهند. سوالات زیادی در این مورد اصولاً چه قطعاتی در منبع تغذیه باید حذف شوند، چه قطعاتی باید باقی بمانند، چه چیزهایی باید اضافه شوند تا چنین منبع تغذیه ای به یک منبع تغذیه قابل تنظیم تبدیل شود و غیره.
به خصوص برای چنین آماتورهای رادیویی، در این مقاله می خواهم به طور مفصل در مورد تغییر واحدهای رایانه صحبت کنم. منبع تغذیه ATXبه منبع تغذیه تنظیم شده، که می تواند هم به عنوان منبع تغذیه آزمایشگاهی و هم به عنوان شارژر استفاده شود.
برای اصلاح، ما به یک منبع تغذیه ATX کار نیاز داریم که بر روی یک کنترلر TL494 PWM یا آنالوگ های آن ساخته شده است.
مدارهای منبع تغذیه در چنین کنترل کننده هایی، در اصل، تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند و اساساً همه مشابه هستند. توان منبع تغذیه نباید کمتر از توانی باشد که قصد دارید در آینده از واحد تبدیل شده حذف کنید.
بیایید به یک مدار منبع تغذیه معمولی ATX با توان 250 وات نگاه کنیم. برای منبع تغذیه Codegen، مدار تقریباً هیچ تفاوتی با این مدار ندارد.
مدارهای همه این منابع تغذیه از یک بخش ولتاژ بالا و ولتاژ پایین تشکیل شده است. روی تصویر تخته مدار چاپیمنبع تغذیه (زیر) از کنار مسیرها، قسمت ولتاژ بالا با یک نوار خالی گسترده (بدون آهنگ) از ولتاژ پایین جدا می شود و در سمت راست قرار دارد (اندازه آن کوچکتر است). ما آن را لمس نمی کنیم، بلکه فقط با قسمت ولتاژ پایین کار می کنیم.
این برد من است و با استفاده از مثال آن گزینه ای برای تبدیل منبع تغذیه ATX به شما نشان خواهم داد.
قسمت ولتاژ پایین مدار مورد نظر ما شامل یک کنترلر PWM TL494 است که یک مدار تقویت کننده عملیاتی است که ولتاژهای خروجی منبع تغذیه را کنترل می کند و در صورت عدم تطابق آنها به پایه چهارم PWM سیگنال می دهد. کنترل کننده برای خاموش کردن منبع تغذیه
به جای تقویت کننده عملیاتی، می توان ترانزیستورها را روی برد منبع تغذیه نصب کرد که در اصل همان عملکرد را انجام می دهند.
قسمت بعدی یکسو کننده است که از ولتاژهای خروجی مختلف تشکیل شده است، 12 ولت، +5 ولت، -5 ولت، + 3.3 ولت، که برای اهداف ما فقط یکسوساز +12 ولت (سیم های خروجی زرد) مورد نیاز است.
یکسو کننده های باقی مانده و قطعات همراه باید حذف شوند، به جز یکسو کننده "وظیفه"، که برای تغذیه کنترلر و خنک کننده PWM به آن نیاز داریم.
یکسو کننده وظیفه دو ولتاژ را فراهم می کند. به طور معمول این 5 ولت است و ولتاژ دوم می تواند حدود 10-20 ولت (معمولاً حدود 12) باشد.
برای تغذیه PWM از یکسو کننده دوم استفاده خواهیم کرد. یک فن (کولر) نیز به آن متصل است.
اگر این ولتاژ خروجی به طور قابل توجهی بالاتر از 12 ولت باشد، فن باید از طریق یک مقاومت اضافی به این منبع متصل شود، همانطور که بعداً در مدارهای مورد بررسی خواهد بود.
در نمودار زیر، قسمت ولتاژ بالا را با یک خط سبز، یکسو کننده های آماده به کار را با یک خط آبی، و هر چیز دیگری را که باید حذف شود، با قرمز مشخص کردم.
بنابراین، ما هر چیزی را که با رنگ قرمز مشخص شده است، لحیم می کنیم و در یکسو کننده 12 ولت خود، الکترولیت های استاندارد (16 ولت) را به ولتاژ بالاتر تغییر می دهیم، که با ولتاژ خروجی آینده منبع تغذیه ما مطابقت دارد. همچنین لازم است پایه دوازدهم کنترلر PWM و قسمت میانی سیم پیچ ترانسفورماتور منطبق - مقاومت R25 و دیود D73 (اگر در مدار باشند) را در مدار لحیم کنید و به جای آنها یک جامپر لحیم کنید. داخل تخته ای که با یک خط آبی در نمودار کشیده شده است (به سادگی می توانید دیود و مقاومت را بدون لحیم کاری ببندید). در برخی مدارها ممکن است این مدار وجود نداشته باشد.
بعد، در مهار PWM روی پایه اول آن، فقط یک مقاومت را باقی می گذاریم که به یکسو کننده +12 ولت می رود.
در پایه های دوم و سوم PWM، فقط زنجیره Master RC را باقی می گذاریم (در نمودار R48 C28).
در پایه چهارم PWM فقط یک مقاومت باقی می گذاریم (در نمودار به عنوان R49 مشخص شده است. بله، در بسیاری از مدارهای دیگر بین پایه 4 و 13-14 پایه PWM معمولاً یک خازن الکترولیتی وجود دارد، ما انجام می دهیم. آن را لمس نکنید (در صورت وجود)، زیرا برای شروع نرم منبع تغذیه طراحی شده است. برد من به سادگی آن را نداشت، بنابراین آن را نصب کردم.
ظرفیت آن در مدارهای استاندارد 1-10 μF است.
سپس پایه های 13-14 را از تمام اتصالات به جز اتصال با خازن آزاد می کنیم و پایه های 15 و 16 PWM را نیز آزاد می کنیم.
بعد از تمام عملیات انجام شده باید موارد زیر را بدست آوریم.
این همان چیزی است که روی تخته من (در تصویر زیر) به نظر می رسد.
در اینجا چوک تثبیت کننده گروه را با یک سیم 1.3-1.6 میلی متری در یک لایه روی هسته اصلی پیچیدم. جایی در حدود 20 پیچ جا می شود، اما لازم نیست این کار را انجام دهید و آن را ترک کنید. همه چیز با او نیز خوب کار می کند.
همچنین یک مقاومت بار دیگر را روی برد نصب کردم که از دو مقاومت 1.2 کیلو اهم 3 واتی که به صورت موازی به هم وصل شده اند، کل مقاومت 560 اهم بود.
مقاومت بار بومی برای ولتاژ خروجی 12 ولت طراحی شده و دارای مقاومت 270 اهم است. ولتاژ خروجی من حدود 40 ولت خواهد بود، بنابراین من چنین مقاومتی را نصب کردم.
باید برای جریان بار 50-60 میلی آمپر (در حداکثر ولتاژ خروجی منبع تغذیه در حالت بیکار) محاسبه شود. از آنجایی که کارکرد کامل منبع تغذیه بدون بار مطلوب نیست، به همین دلیل در مدار قرار می گیرد.
نمای برد از سمت قطعات.
حالا باید چه چیزهایی را به برد آماده شده منبع تغذیه خود اضافه کنیم تا آن را به منبع تغذیه تنظیم شده تبدیل کنیم.
اول از همه، برای اینکه ترانزیستورهای قدرت نسوزند، باید مشکل تثبیت جریان بار و حفاظت از اتصال کوتاه را حل کنیم.
در انجمن هایی برای بازسازی بلوک های مشابه، با این برخورد کردم نکته جالب- هنگام آزمایش با حالت تثبیت فعلی، در انجمن طرفدار رادیو، عضو انجمن DWDنقل قول زیر را نقل کردم، آن را به طور کامل نقل می کنم:
"یک بار به شما گفتم که نمی توانم دریافت کنم کار معمولییو پی اس در حالت منبع جریان با ولتاژ مرجع پایین در یکی از ورودی های تقویت کننده خطای کنترلر PWM است.
بیش از 50 میلی ولت طبیعی است، اما کمتر نیست. اصولاً 50 میلی ولت است نتیجه تضمین شده، اما در اصل اگر تلاش کنید می توانید 25 میلی ولت دریافت کنید. هر چیزی کمتر کار نکرد. پایدار کار نمی کند و در اثر تداخل هیجان زده یا گیج می شود. این زمانی است که ولتاژ سیگنال سنسور جریان مثبت است.
اما در برگه داده در TL494 گزینه ای وجود دارد که ولتاژ منفی از سنسور جریان حذف شود.
مدار را به این گزینه تبدیل کردم و نتیجه عالی گرفتم.
در اینجا بخشی از نمودار است.
در واقع، همه چیز استاندارد است، به جز دو نکته.
اولا، آیا بهترین پایداری هنگام تثبیت جریان بار با سیگنال منفی سنسور جریان، تصادف است یا الگو؟
مدار با ولتاژ مرجع 5 میلی ولت عالی کار می کند!
با یک سیگنال مثبت از سنسور فعلی کار پایدارفقط در ولتاژهای مرجع بالاتر (حداقل 25 میلی ولت) به دست می آید.
با مقادیر مقاومت 10 اهم و 10 KOhm، جریان در 1.5 A تا اتصال کوتاه خروجی تثبیت می شود.
من به جریان بیشتری نیاز دارم، بنابراین یک مقاومت 30 اهم نصب کردم. تثبیت در سطح 12...13A در ولتاژ مرجع 15mV به دست آمد.
ثانیا (و جالبتر از همه)، من سنسور فعلی ندارم ...
نقش آن توسط قطعه ای از یک مسیر روی تخته به طول 3 سانتی متر و عرض 1 سانتی متر بازی می شود. مسیر با یک لایه نازک لحیم پوشیده شده است.
اگر از این مسیر در طول 2 سانتی متر به عنوان سنسور استفاده کنید، جریان در سطح 12-13 آمپر و اگر در طول 2.5 سانتی متر باشد، در سطح 10 آمپر تثبیت می شود.
از آنجایی که این نتیجه بهتر از استاندارد بود، ما به همین ترتیب خواهیم رفت.
ابتدا باید ترمینال میانی سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور (بافته انعطاف پذیر) را از سیم منفی جدا کنید، یا بهتر است بدون لحیم کاری (در صورت اجازه امضا) - مسیر چاپ شده را روی بردی که آن را به سیم متصل می کند برش دهید. سیم منفی
در مرحله بعد، باید یک سنسور جریان (شنت) را بین برش مسیر لحیم کنید، که ترمینال میانی سیم پیچ را به سیم منفی متصل می کند.
بهتر است از نشانگرهای آمپر-ولتمتر معیوب (اگر پیدا کردید) یا از نشانگر چینی یا دستگاه های دیجیتال. آنها چیزی شبیه به این هستند. یک قطعه به طول 1.5-2.0 سانتی متر کافی خواهد بود.
البته می توانید سعی کنید همانطور که در بالا نوشتم انجام دهید. DWD، یعنی اگر مسیر قیطان تا سیم مشترک به اندازه کافی طولانی است، سعی کنید از آن به عنوان سنسور جریان استفاده کنید، اما من این کار را نکردم، به تابلویی با طراحی متفاوت برخورد کردم، مانند این، که در آن دو پرش سیمی که خروجی را به هم وصل می‌کنند با یک فلش قرمز با یک سیم مشترک نشان داده می‌شوند و خطوط چاپ شده بین آنها قرار دارد.
بنابراین، پس از حذف قطعات غیر ضروری از روی برد، این جامپرها را حذف کردم و در جای آنها یک سنسور جریان را از یک "تسشکا" چینی معیوب لحیم کردم.
سپس سلف برگشتی را در جای خود لحیم کردم، الکترولیت و مقاومت بار را نصب کردم.
این همان چیزی است که قطعه تخته من به نظر می رسد، جایی که من با یک فلش قرمز سنسور جریان نصب شده (شنت) را در جای سیم جامپر علامت گذاری کردم.
سپس باید این شنت را با استفاده از یک سیم جداگانه به PWM متصل کنید. از سمت قیطان - با پایه 15 PWM از طریق یک مقاومت 10 اهم، و پایه 16 PWM را به سیم مشترک وصل کنید.
با استفاده از یک مقاومت 10 اهم، می توانید حداکثر جریان خروجی منبع تغذیه ما را انتخاب کنید. روی نمودار DWDمقاومت 30 اهم است، اما در حال حاضر با 10 اهم شروع کنید. با افزایش مقدار این مقاومت، حداکثر جریان خروجی منبع تغذیه افزایش می یابد.
همانطور که قبلاً گفتم ولتاژ خروجی منبع تغذیه من حدود 40 ولت است. برای انجام این کار، من ترانسفورماتور را چرخاندم، اما در اصل شما نمی توانید آن را به عقب برگردانید، بلکه ولتاژ خروجی را به روش دیگری افزایش دهید، اما برای من این روش راحت تر بود.
همه اینها را کمی بعد به شما خواهم گفت، اما فعلا اجازه دهید ادامه دهیم و شروع به نصب قطعات اضافی لازم روی برد کنیم تا یک منبع تغذیه یا شارژر در حال کار داشته باشیم.
اجازه دهید یک بار دیگر به شما یادآوری کنم که اگر بین پایه های 4 و 13-14 PWM (مانند مورد من) خازن روی برد نداشتید، پس توصیه می شود آن را به مدار اضافه کنید.
همچنین برای تنظیم ولتاژ خروجی (V) و جریان (I) و اتصال آنها به مدار زیر، باید دو مقاومت متغیر (3.3-47 کیلو اهم) نصب کنید. توصیه می شود سیم های اتصال را تا حد امکان کوتاه کنید.
در زیر فقط بخشی از نمودار را که به آن نیاز داریم آورده ام - درک چنین نموداری آسان تر خواهد بود.
در نمودار، قطعات تازه نصب شده با رنگ سبز نشان داده شده است.
نمودار قطعات تازه نصب شده.
اجازه دهید توضیح مختصری در مورد نمودار به شما بدهم.
- بالاترین یکسو کننده اتاق وظیفه است.
- مقادیر مقاومت های متغیر به صورت 3.3 و 10 کیلو اهم نشان داده شده است - مقادیر به صورت یافت شده است.
- مقدار مقاومت R1 به عنوان 270 اهم نشان داده شده است - با توجه به محدودیت جریان مورد نیاز انتخاب می شود. از کوچک شروع کنید و ممکن است به مقدار کاملاً متفاوتی برسید، مثلاً 27 اهم.
- خازن C3 را به عنوان یک قطعه تازه نصب شده علامت گذاری نکردم به این امید که ممکن است روی برد وجود داشته باشد.
- خط نارنجی نشان دهنده عناصری است که ممکن است در طول فرآیند راه اندازی منبع تغذیه، انتخاب یا به مدار اضافه شوند.
در مرحله بعد با یکسو کننده 12 ولتی باقی مانده سروکار داریم.
بیایید بررسی کنیم که منبع تغذیه ما حداکثر چه ولتاژی می تواند تولید کند.
برای انجام این کار، ما به طور موقت از اولین پایه PWM - مقاومتی که به خروجی یکسو کننده می رود (طبق نمودار بالا در 24 کیلو اهم) لحیم کاری می کنیم، سپس باید دستگاه را به شبکه روشن کنید، ابتدا وصل کنید. هر سیم شبکه قطع شود و از یک لامپ رشته ای معمولی 75-95 به عنوان فیوز استفاده کنید در این صورت منبع تغذیه حداکثر ولتاژی را که می تواند به ما بدهد.
قبل از اتصال منبع تغذیه به شبکه، مطمئن شوید که خازن های الکترولیتی در یکسو کننده خروجی با خازن های ولتاژ بالاتر تعویض شده اند!
تمام روشن شدن بیشتر منبع تغذیه باید فقط با یک لامپ رشته ای انجام شود؛ در صورت بروز هرگونه خطا از منبع تغذیه در برابر موقعیت های اضطراری محافظت می کند. در این حالت، لامپ به سادگی روشن می شود و ترانزیستورهای قدرت دست نخورده باقی می مانند.
در مرحله بعد باید حداکثر ولتاژ خروجی منبع تغذیه خود را ثابت (محدود کنیم).
برای این کار مقاومت 24 کیلو اهم (طبق نمودار بالا) را از پایه اول PWM به یک مقاومت تنظیم کننده مثلا 100 کیلو اهم تغییر می دهیم و آن را روی حداکثر ولتاژ مورد نیاز خود قرار می دهیم. توصیه می شود آن را به گونه ای تنظیم کنید که 10-15 درصد کمتر از حداکثر ولتاژی باشد که منبع تغذیه ما قادر به ارائه آن است. سپس یک مقاومت دائمی را به جای مقاومت تنظیم لحیم کنید.
اگر قصد دارید از این منبع تغذیه استفاده کنید شارژرسپس مجموعه دیود استاندارد مورد استفاده در این یکسو کننده را می توان رها کرد، زیرا ولتاژ معکوس آن 40 ولت است و برای شارژر کاملاً مناسب است.
سپس حداکثر ولتاژ خروجی شارژر آینده باید به روشی که در بالا توضیح داده شد، حدود 15-16 ولت محدود شود. برای شارژر باتری 12 ولتی این مقدار کاملا کافی است و نیازی به افزایش این آستانه نیست.
اگر قصد دارید از منبع تغذیه تبدیل شده خود استفاده کنید بلوک قابل تنظیممنبع تغذیه، که در آن ولتاژ خروجی بیش از 20 ولت باشد، این مجموعه دیگر مناسب نخواهد بود. باید با یک ولتاژ بالاتر با جریان بار مناسب جایگزین شود.
من دو مجموعه موازی روی بردم نصب کردم هر کدام 16 آمپر و 200 ولت.
هنگام طراحی یکسو کننده با استفاده از چنین مجموعه هایی، حداکثر ولتاژ خروجی منبع تغذیه آینده می تواند از 16 تا 30-32 ولت باشد. همه چیز به مدل منبع تغذیه بستگی دارد.
اگر هنگام بررسی منبع تغذیه برای حداکثر ولتاژ خروجی، منبع تغذیه ولتاژی کمتر از برنامه‌ریزی شده تولید می‌کند و شخصی به ولتاژ خروجی بیشتری (مثلا 40-50 ولت) نیاز دارد، به جای مجموعه دیود، باید مونتاژ کنید. یک پل دیودی، قیطان را از جای خود جدا کنید و آن را در هوا آویزان کنید و ترمینال منفی پل دیودی را به جای نوار لحیم شده وصل کنید.
مدار یکسو کننده با پل دیودی.
با پل دیودی، ولتاژ خروجی منبع تغذیه دو برابر بیشتر خواهد شد.
دیودهای KD213 (با هر حرف) برای پل دیودی بسیار مناسب هستند که جریان خروجی با آن می تواند تا 10 آمپر، KD2999A,B (تا 20 آمپر) و KD2997A,B (تا 30 آمپر) برسد. البته آخرین ها بهترین هستند.
همه آنها اینگونه به نظر می رسند.
در این صورت باید به فکر اتصال دیودها به رادیاتور و جداسازی آنها از یکدیگر بود.
اما من مسیر متفاوتی را در پیش گرفتم - من به سادگی ترانسفورماتور را برگرداندم و همانطور که در بالا گفتم این کار را انجام دادم. دو مجموعه دیود به صورت موازی، زیرا فضایی برای این روی برد وجود داشت. برای من این مسیر آسان تر شد.
پیچیدن یک ترانسفورماتور به خصوص دشوار نیست، و ما در زیر به نحوه انجام آن خواهیم پرداخت.
ابتدا ترانسفورماتور را از روی برد جدا می کنیم و به برد نگاه می کنیم تا ببینیم سیم پیچ های 12 ولتی به کدام پایه ها لحیم شده است.
به طور عمده دو نوع وجود دارد. درست مثل عکس.
در مرحله بعد باید ترانسفورماتور را جدا کنید. البته برخورد با کوچکترها آسانتر خواهد بود، اما با بزرگترها نیز می توان برخورد کرد.
برای انجام این کار، شما باید هسته را از بقایای لاک (چسب) قابل مشاهده تمیز کنید، یک ظرف کوچک بردارید، آب را درون آن بریزید، ترانسفورماتور را در آنجا قرار دهید، آن را روی اجاق گاز قرار دهید، به جوش بیاورید و ترانسفورماتور ما را بپزید. 20-30 دقیقه.
برای ترانسفورماتورهای کوچکتر این کاملاً کافی است (کمتر ممکن است) و چنین روشی به هیچ وجه به هسته و سیم پیچ ترانسفورماتور آسیب نمی رساند.
سپس، با نگه داشتن هسته ترانسفورماتور با موچین (می توانید آن را درست در ظرف انجام دهید)، با استفاده از یک چاقوی تیز سعی می کنیم جامپر فریت را از هسته W شکل جدا کنیم.
این به راحتی انجام می شود، زیرا لاک از این روش نرم می شود.
سپس، با همان دقت، سعی می کنیم قاب را از هسته W شکل آزاد کنیم. انجام این کار نیز بسیار آسان است.
سپس سیم پیچ ها را می پیچیم. ابتدا نیمی از سیم پیچ اولیه، عمدتاً حدود 20 پیچ می آید. آن را باد می کنیم و جهت پیچیدن را به یاد می آوریم. انتهای دوم این سیم پیچ نیازی به لحیم کاری از نقطه اتصال آن با نیمه دیگر سیم پیچ اولیه ندارد، اگر این کار در کار بیشتر با ترانسفورماتور تداخل نداشته باشد.
سپس تمام موارد ثانویه را جمع می کنیم. معمولاً 4 دور از هر دو نیمه سیم پیچ 12 ولتی به طور همزمان وجود دارد و سپس 3+3 پیچ سیم پیچ 5 ولتی وجود دارد. همه چیز را باد می کنیم، آن را از پایانه ها جدا می کنیم و یک سیم پیچ جدید می پیچیم.
سیم پیچ جدید شامل 10+10 پیچ خواهد بود. آن را با سیمی به قطر 1.2 - 1.5 میلی متر یا مجموعه ای از سیم های نازک تر (باد شدن آسان تر) با مقطع مناسب می پیچیم.
ابتدای سیم پیچ را به یکی از پایانه هایی که سیم پیچ 12 ولتی به آن لحیم شده است لحیم می کنیم ، 10 دور پیچ می کنیم ، جهت سیم پیچ مهم نیست ، شیر را به "بافته" و در همان جهت می آوریم. ما شروع کردیم - 10 دور دیگر را می پیچیم و انتهای آن را به پین باقی مانده لحیم می کنیم.
در مرحله بعد، ثانویه را جدا می کنیم و نیمه دوم اولیه را روی آن می پیچیم، که آن را زودتر پیچیدیم، در همان جهتی که قبلاً پیچیده شده بود.
ما ترانسفورماتور را مونتاژ می کنیم، آن را به برد لحیم می کنیم و عملکرد منبع تغذیه را بررسی می کنیم.
اگر در طول فرآیند تنظیم ولتاژ مشکلی ایجاد شود نویز خارجی، جیرجیرها، کدها، سپس برای خلاص شدن از شر آنها، باید زنجیره RC دایره شده در بیضی نارنجی زیر در شکل را بردارید.
در برخی موارد، می توانید مقاومت را به طور کامل حذف کرده و یک خازن انتخاب کنید، اما در برخی دیگر نمی توانید بدون مقاومت این کار را انجام دهید. می توانید یک خازن یا همان مدار RC را بین 3 تا 15 پایه PWM اضافه کنید.
اگر این کمکی نکرد، باید خازن های اضافی (که به رنگ نارنجی دایره شده اند) نصب کنید، امتیاز آنها تقریباً 0.01 uF است. اگر این کار کمک زیادی نکرد، یک مقاومت اضافی 4.7 کیلو اهم از پایه دوم PWM به ترمینال میانی تنظیم کننده ولتاژ نصب کنید (در نمودار نشان داده نشده است).
سپس باید خروجی منبع تغذیه را به عنوان مثال با یک لامپ ماشین 60 وات بارگیری کنید و سعی کنید جریان را با مقاومت "I" تنظیم کنید.
اگر حد تنظیم جریان کوچک است، باید مقدار مقاومتی را که از شنت می آید (10 اهم) افزایش دهید و دوباره سعی کنید جریان را تنظیم کنید.
به جای این مقاومت نباید یک مقاومت تنظیم نصب کنید، فقط با نصب مقاومت دیگری با مقدار بالاتر یا کمتر، مقدار آن را تغییر دهید.
ممکن است با افزایش جریان، لامپ رشته ای در مدار سیم شبکه روشن شود. سپس باید جریان را کاهش دهید، منبع تغذیه را خاموش کنید و مقدار مقاومت را به مقدار قبلی برگردانید.
همچنین، برای تنظیم کننده های ولتاژ و جریان، بهتر است سعی کنید رگولاتورهای SP5-35 را خریداری کنید که دارای سیم و سیم های سخت هستند.
این یک آنالوگ از مقاومت های چند چرخشی (فقط یک و نیم چرخش) است که محور آن با یک تنظیم کننده صاف و درشت ترکیب شده است. در ابتدا "هموار" تنظیم می شود، سپس هنگامی که به حد مجاز می رسد، شروع به تنظیم "تقریبا" می کند.
تنظیم با چنین مقاومت هایی بسیار راحت، سریع و دقیق است، بسیار بهتر از چند چرخشی. اما اگر نمی توانید آن ها را تهیه کنید، آن ها را چند دور معمولی بخرید، مانند؛
خوب، به نظر می رسد همه چیزهایی را که قصد داشتم در مورد بازسازی منبع تغذیه کامپیوتر تکمیل کنم، به شما گفتم و امیدوارم همه چیز واضح و قابل درک باشد.
اگر کسی در مورد طراحی منبع تغذیه سوالی دارد، در انجمن از او بپرسد.
با طراحی خود موفق باشید!
چگونه خودتان یک منبع تغذیه کامل با محدوده بسازید ولتاژ قابل تنظیم 2.5-24 ولت، بسیار ساده، هر کسی می تواند آن را بدون هیچ تجربه رادیویی آماتور تکرار کند.
ما آن را از قدیم می سازیم واحد کامپیوترمنبع تغذیه، TX یا ATX، مهم نیست، خوشبختانه در طول سال‌های عصر رایانه شخصی، هر خانه قبلاً مقدار کافی سخت‌افزار قدیمی رایانه را جمع‌آوری کرده است و احتمالاً یک منبع تغذیه نیز وجود دارد، بنابراین هزینه محصولات خانگیناچیز خواهد بود و برای برخی از استادان برابر با صفر روبل خواهد بود.
من این بلوک AT را برای اصلاح دریافت کردم.
هرچه از منبع تغذیه قوی تر استفاده کنید نتیجه بهتری می گیرید، اهدا کننده من فقط 250 وات با 10 آمپر روی باس +12 ولت است، اما در واقع، با بار تنها 4 A، دیگر نمی تواند مقابله کند، ولتاژ خروجی کاهش می یابد. به صورت کامل.
ببین روی کیس چی نوشته
بنابراین، خودتان ببینید که قصد دارید چه نوع جریانی را از منبع تغذیه تنظیم شده خود، این پتانسیل اهداکننده دریافت کنید و بلافاصله آن را در آن قرار دهید.
گزینه های زیادی برای اصلاح منبع تغذیه استاندارد رایانه وجود دارد، اما همه آنها بر اساس تغییر در سیم کشی تراشه آی سی - TL494CN (آنالوگ های آن DBL494، KA7500، IR3M02، A494، MV3759، M1114EU، MPC494C، و غیره) هستند.
شکل شماره 0 پینوت ریزمدار TL494CN و آنالوگها.
بیایید به چندین گزینه نگاه کنیماجرای مدارهای منبع تغذیه کامپیوتر، شاید یکی از آنها مال شما باشد و کار با سیم کشی بسیار آسان تر شود.
طرح شماره 1.
بریم سر کار
ابتدا باید محفظه منبع تغذیه را جدا کنید، چهار پیچ را باز کنید، پوشش را بردارید و به داخل نگاه کنید.
ما به دنبال یک چیپ روی برد از لیست بالا هستیم، اگر وجود نداشت، می توانید به دنبال یک گزینه اصلاح در اینترنت برای آی سی خود باشید.
در مورد من، یک تراشه KA7500 روی برد پیدا شد، به این معنی که می‌توانیم شروع به مطالعه سیم‌کشی و محل قطعات غیرضروری کنیم که باید برداشته شوند.
برای سهولت کار ابتدا کل برد را کاملا باز کرده و از روی کیس جدا کنید.
در عکس کانکتور برق 220 ولت است.
بیایید برق و فن را قطع کنیم، سیم‌های خروجی را لحیم کنیم یا قطع کنیم تا در درک ما از مدار اختلال ایجاد نکنند، فقط سیم‌های ضروری را بگذاریم، یکی زرد (+12v)، مشکی (معمول) و سبز* (شروع) روشن) اگر وجود داشته باشد.
واحد AT من سیم سبز ندارد، بنابراین با وصل شدن به پریز بلافاصله شروع به کار می کند. اگر دستگاه ATX است، پس باید سیم سبز داشته باشد، باید به سیم "معمول" لحیم شود، و اگر می خواهید یک دکمه پاور جداگانه روی کیس ایجاد کنید، فقط یک سوئیچ در شکاف این سیم قرار دهید. .
اکنون باید ببینید که هزینه خازن های بزرگ خروجی چند ولت است، اگر آنها می گویند کمتر از 30 ولت، پس باید آنها را با خازن های مشابه جایگزین کنید، فقط با ولتاژ کاری حداقل 30 ولت.
در عکس خازن های مشکی به عنوان جایگزینی برای خازن آبی وجود دارد.
این کار به این دلیل انجام می شود که واحد اصلاح شده ما نه 12+ ولت، بلکه تا 24+ ولت تولید می کند و بدون تعویض، خازن ها به سادگی در اولین آزمایش در ولتاژ 24 ولت، پس از چند دقیقه کارکرد منفجر می شوند. هنگام انتخاب یک الکترولیت جدید، کاهش ظرفیت توصیه نمی شود، افزایش آن همیشه توصیه می شود.
مهمترین بخش کار.
ما تمام قطعات غیر ضروری در هارنس IC494 را حذف می کنیم و سایر قسمت های اسمی را لحیم می کنیم تا نتیجه یک هارنس مانند این باشد (شکل شماره 1).
برنج. شماره 1 تغییر در سیم کشی ریز مدار IC 494 (طرح تجدید نظر).
ما فقط به این پایه های ریز مدار شماره 1، 2، 3، 4، 15 و 16 نیاز خواهیم داشت، به بقیه توجه نکنید.
برنج. گزینه شماره 2 برای بهبود بر اساس مثال طرح شماره 1
توضیح نمادها
شما باید کاری شبیه این انجام دهید، پایه شماره 1 (جایی که نقطه روی بدنه است) ریز مدار را پیدا می کنیم و آنچه را که به آن وصل شده است مطالعه می کنیم، تمام مدارها باید حذف و قطع شوند. بسته به نحوه چیدمان مسیرها و قطعات لحیم شده در تغییر خاص برد شما، انتخاب می کنید بهترین گزینهتغییرات، این می تواند لحیم کردن و بلند کردن یک پایه از قطعه (شکستن زنجیر) یا بریدن مسیر با چاقو آسان تر باشد. پس از تصمیم گیری در مورد برنامه اقدام، روند بازسازی را طبق طرح تجدید نظر آغاز می کنیم.
عکس جایگزینی مقاومت ها با مقدار لازم را نشان می دهد.
در عکس - با بلند کردن پاهای قطعات غیر ضروری زنجیر را می شکنیم.
برخی از مقاومت‌هایی که قبلاً در نمودار سیم‌کشی لحیم شده‌اند، می‌توانند بدون تعویض آنها مناسب باشند، به عنوان مثال، ما باید یک مقاومت با R=2.7k متصل به «معمول» قرار دهیم، اما از قبل R=3k به «معمول» متصل است. "، این برای ما بسیار مناسب است و آن را بدون تغییر رها می کنیم (به عنوان مثال در شکل شماره 2، مقاومت های سبز تغییر نمی کنند).
روی عکس- مسیرها را برش دهید و جامپرهای جدید اضافه کنید، مقادیر قدیمی را با یک نشانگر یادداشت کنید، ممکن است لازم باشد همه چیز را بازیابی کنید.
بنابراین، ما تمام مدارهای شش پایه ریز مدار را بررسی و دوباره انجام می دهیم.
این سخت ترین نقطه در کار دوباره بود.
ما تنظیم کننده های ولتاژ و جریان می سازیم.
آن را بگیریم مقاومت های متغیربرای 22k (تنظیم کننده ولتاژ) و 330 اهم (تنظیم کننده جریان)، دو سیم 15 سانتی متری را به آنها لحیم کنید، انتهای دیگر را مطابق نمودار به تخته لحیم کنید (شکل شماره 1). روی پنل جلویی نصب کنید.
کنترل ولتاژ و جریان.
برای کنترل به یک ولت متر (0-30v) و یک آمپرمتر (0-6A) نیاز داریم.
این دستگاه ها را می توان حداکثر در فروشگاه های آنلاین چینی خریداری کرد قیمت مناسب، ولت متر من با تحویل فقط 60 روبل هزینه کرد. (ولت متر: )
من از آمپرمتر خودم، از سهام قدیمی اتحاد جماهیر شوروی استفاده کردم.
مهم- در داخل دستگاه یک مقاومت جریان (سنسور جریان) وجود دارد که طبق نمودار (شکل شماره 1) به آن نیاز داریم، بنابراین، اگر از آمپرمتر استفاده می کنید، نیازی به نصب مقاومت جریان اضافی ندارید. باید آن را بدون آمپرمتر نصب کنید. معمولاً یک RC خانگی ساخته می شود، یک سیم D = 0.5-0.6 میلی متر در اطراف یک مقاومت MLT 2 وات پیچیده می شود، تمام طول را بچرخانید، انتهای آن را به پایانه های مقاومت لحیم کنید، این همه است.
هرکسی بدنه دستگاه را برای خود خواهد ساخت.
می توانید با بریدن سوراخ هایی برای تنظیم کننده ها و دستگاه های کنترلی آن را کاملاً فلزی رها کنید. من از ضایعات لمینت استفاده کردم، سوراخ کردن و برش آنها راحت تر است.
