Stresa Իտալիա. Ստրեզա, Իտալիա. նկարագրություն, պատմություն, լավագույն հյուրանոցների ակնարկ, լուսանկարներ և ակնարկներ: Քաղաքում հանգստի տեսակները

Չեմ կասկածում, որ Իտալիայի մյուս հյուսիսային լճերը (Կոմո, Գարդա և այլն) նույնքան գեղեցիկ են, որքան Լագո Մաջիորեն, որին ես սիրահարվել եմ։ Բայց նույնիսկ ձմռանը որոշեցի գալ Ստրեզա՝ դիպչելու բնության կողմից առատաձեռն վայրին և վայելելու այն բոլոր գեղեցկությունները, որոնք ստեղծված են այստեղ և՛ բնության, և՛ մարդկանց կողմից:
Առաջին հերթին մարդիկ գնում են Մաջորե լիճ՝ հանգիստ և մշակութային արձակուրդի։ Այստեղ դրախտ է վիլլաների, տեխնածին այգիների, լեռների ու լճերի սիրահարների համար։

Առավոտից երեկո հանգստացողները քայլում են վարդերի, հորտենզիաների և ազալիաների թավուտներով զարդարված թմբի երկայնքով: Լավ է նստել նստարանին՝ հիանալով հիասքանչ լճով, անցնելով նավեր ու նավակներ։
Կեսօրին, շոգին, բոլորը պաղպաղակ են գնում։ Կենտրոնական հրապարակում նստած՝ նրանք կամաց-կամաց վայելում են նրբությունը և պարզապես հանգստանում։

Ի դեպ, ժելատիրները շատ են։ Իսկ Իտալիայում պաղպաղակն իսկապես շատ համեղ է։ Դե, երեկոյան - ռեստորանում: Նրանք այստեղ այնքան շատ են, որ ոչ ոք առանց տեղ չի մնա։ Ամենուր բարեխղճորեն են պատրաստում, այն ամենը, ինչ մենք չենք վերցրել, շատ համեղ էր։
Stresa-ում կան բազմաթիվ հյուրանոցներ՝ յուրաքանչյուր բյուջեի համար: Կան նաև շքեղ 5 աստղանի հյուրանոցներ, որոնք կանգնած են հենց ծովափին, լողավազաններով, լողափերով, ռեստորաններով և այլն։ Էռնեստ Հեմինգուեյը մնացել է դրանցից մեկում 1918 թվականին։

Ստրեզայում կա մի նավամատույց, որտեղից «շոգենավերը» կանոնավոր կերպով շարժվում են ըստ ժամանակացույցի դեպի հայտնի Բորոմյան կղզիներ և հարակից քաղաքներ։ Միաժամանակ տոմսը հնարավորություն է տալիս ճանապարհորդել ամբողջ օրը։ Բայց դեռ ուշ չէ, վերջին հետադարձ թռիչքը 19-00-ին է։ Յուրաքանչյուր նավամատույց ունի ժամացույց, որը ցույց է տալիս հաջորդ մեկնման ժամը: Սրանք ժամերն են Ստրեսայում՝ դեպի տարբեր ուղղություններ (երթուղիներ), դրանք թարգմանվում են ձեռքով։

Տոմսերը տոմսարկղից գնելիս ժամանակացույց են տալիս և զգուշացնում, որ չուշանաս վերջին շոգենավից։
Բացի լճում նավակներից, կարելի է ճանապարհորդել մասնավոր «տաքսիներով»՝ տաքսի նավակներով։

10 եվրո դեպի կղզի և հետ։ Բայց միայն մինչև մեկ կղզի, շոգենավով տոմսով կարող եք այցելել բոլոր երեք Բորոմյան կղզիները (Բելլա, Մադրե և Պեսկատորի) և նույնիսկ այլ առողջարանային քաղաքներ, որոնք հանդիպում են կղզիների միջև ճանապարհին: Օրինակ, ես ափ դուրս եկա Բավենոյում և Պալանզայում:
Բորոմյան կղզիները Լագո Մաջորեի մարգարիտներից են: Չտեսնել նրանց, չթափառել փողոցներով ու այգիներով՝ ուղղակի հանցագործություն։ Այնքան bellezza յուրաքանչյուրի համար քառակուսի մետր!


Այո, և հենց Ստրեզայում կա նույնքան հետաքրքիր զբոսայգի համալիր՝ Villa Pallovicino, սիրամարգերով, շքեղ վարդերի այգիով և լճի և կապույտ լեռների գեղեցիկ տեսարաններով: Կա նաև փոքրիկ կենդանաբանական այգի (տոմսը՝ ընդհանուր), որտեղ կարելի է շատ մոտ շփվել որոշ բնակիչների հետ։

Կա Ստրեսայում և որտեղ կարելի է լողալ: Անվճար լողափ (խճաքարերի և սեփական սրբիչների վրա) հենց զբոսավայրի կենտրոնում՝ Ռեգինա հյուրանոցի դիմաց:

Կան նաև վճարովի (Վիլլա Պալովիչինոյի դիմաց՝ 6 եվրո արևկողի համար, քաղաքի հակառակ կողմում՝ ճոպանուղու հետևում՝ 12 եվրո)։ Բայց լիճն ամենուր նույնն է։
Անմոռանալի փորձ է ֆունիկուլյար զբոսանքը դեպի Մոտարոնե լեռը: Սրանք իսկական նախալպյան լեռներ են։ Օդը թափանցիկ է ու ցրտաշունչ, ուր էլ որ նայես, ամենուր սարեր են, խաչված կա՛մ տրորված կածաններով, կա՛մ արևով:

Զբոսաշրջիկները սիրում են լիճը: Կան բազմաթիվ հուշանվերներ և իտալական դերձակության ցանկացած այլ ապրանք։ Կան նույնիսկ տեղական արտադրության օծանելիքներ։ Ճիշտ է, Ստրեզայում ավանդական իտալական Պինոքիոսը շատ ավելի թանկ է ստացվել, քան նույն Միլանում։ Բայց ցանկության դեպքում բոլորը կարող են որպես հուշ գնել հետաքրքիր կամ օգտակար բան։

Մաջորե լճի անգերազանցելի մարգարիտը. Այս բառերը սկսում են յուրաքանչյուր հոդված, որը դուք գտնում եք որոնման համակարգում «Stresa, Italy» հարցման համար: Եվ հետո կան բազմաթիվ հավակնոտ խոսքեր այգիներով և ծաղկանոցներով նրբագեղ թմբի, բարոկկո ոճի շքեղ վիլլաների, նեղ փողոցներով պատմական կենտրոնի մասին: Հարմարավետ ռեստորաններ, որտեղ սիրում էին մնալ Ստենդալը, Դյուման, Դիքենսը: Որոշ չափով դա ճիշտ է, միայն այս հոդվածներում բացակայում է գնահատականը «կենդանի» աղբյուրից, ով իր աչքերով տեսել է այս բոլոր տեսարժան վայրերը։

Եթե ​​դուք փնտրում եք տեղեկատվական նյութ Stresa-ի այցելուից, որը կօգնի պլանավորել ձեր ճանապարհորդությունը, ապա իմ հոդվածը անպայման օգտակար կլինի: Ստորև ես կփորձեմ պարզ և մատչելի լեզվով պատմել Մաջորե լճի այս քաղաքի մասին։

Իմ ակնարկը դեմ կլինի այն գրառումների մեծ մասին, որոնք միայն գովաբանում են Ստրեզային: Ո՞րն է տարբերությունը, կարդացեք:

Ինչպես հասնել Stresa

Stresa-ն գտնվում է Իտալիայի հյուսիսում՝ Պիեմոնտ շրջանում։ Մոտակա խոշոր քաղաքը միջազգային օդանավակայան, որը թռիչքներ է ընդունում Ռուսաստանից, Միլանն է։ Ես խորհուրդ եմ տալիս այն դիտարկել որպես բազային կետդեպի Ստրեզա հետագա երթուղու պլանավորման համար:

Մոսկվայից Միլան օրական մոտ 7 ուղիղ չվերթ է իրականացնում։ Ընտրելու շատ տարբերակներ կան: Մեծ մասը բյուջեի տարբերակ, որպես կանոն, Պոբեդայում, բայց տոմսեր գնելիս նկատի ունեցեք, որ մեր էժան ավիաընկերությունը թռչում է Բերգամոյի օդանավակայան (BGY), որը գտնվում է 50 կմ հեռավորության վրա։ քաղաքից արևելք.

Մնացած բոլոր ավիաընկերությունները (U-Tair, Aeroflot, Air Italy) թռչում են Մալպենսա օդանավակայան: Այն, անշուշտ, ավելի լավ դիրք ունի դեպի Ստրեզա և Պիեմոնտի հյուսիսում գտնվող այլ վայրեր:

Մալպենսա օդանավակայանից

Գնացքով:Օդանավակայանի և Ստրեզայի միջև ուղիղ երկաթուղային հաղորդակցություն չկա: Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք այնտեղ հասնել մեկ փոփոխությամբ Busto Arsizio կայարանում: Այնպիսի հարմար կապեր, որոնք թույլ են տալիս այնտեղ հասնել ընդամենը 1 ժամ 18 րոպեում՝ օրական մոտ 8 րոպեում։

Տե՛ս Trenitalia-ի պաշտոնական կայքը թռիչքների ճշգրիտ ժամանակացույցի համար: Քանի որ երթուղու վրա աշխատում են պարզ էլեկտրական գնացքներ, դուք չեք կարող կայքում տոմսեր գնել առցանց, տեղում օգտվել տոմսարկղից կամ վաճառող մեքենաներից: Տոմսը կարժենա մոտ 5 եվրո։

Բոլոր գնացքները հասնում են նույնանուն Stresa կայարան։ Գտնվում է քաղաքի համարյա կենտրոնում՝ 7-10 րոպե ոտքով դեպի թմբուկ։

Ավտոբուսով:սա ուրիշ է Այլընտրանքային տարբերակհանրային տրանսպորտ. Ալիբուսից Ստրեզա կա ուղիղ ավտոբուս (առանց տրանսֆերների)։ Թռիչքներն իրականացվում են մարտի վերջից հոկտեմբեր: Սա սովորաբար օրական 6 մեկնում է: Ճանապարհորդության ժամանակը կկազմի մոտավորապես 1 ժամ։ Վարորդին կանխիկ վճարում, գինը մոտ 12 եվրո է։

Ավտոբուս նստելու համար օգտագործեք հետևյալ ուղենիշները.

• ՄԱԼՊԵՆՍԱտերմինալ 2, կանգառ №2
• ՄԱԼՊԵՆՍԱտերմինալ 1, ելքի դուռ №2 և 3

Միլանից

Գնացքով:Միլանից Ստրեզա կարող եք հասնել առանց տրանսֆերների։ Օրական մոտ 20 գնացք է շարժվում: Նրանցից մի քանիսը մեկնում են Պորտա Գարիբալդի կայարանից, մյուսները՝ դեպի Milano Centrale. Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ կան երկու տեսակի գնացքներ՝ տարածաշրջանային և միջազգային: Վերջիններս հաճախ կրկնակի թանկ են, թեև ճանապարհորդության ժամանակի տարբերությունն ամենևին էլ մեծ չէ։

Ավտոբուսով:Ավելի վաղ մետրոյի Lampugnano կայարանից ավտոբուսներ էին շարժվում դեպի Ստրեզա: Այսօր այս երթուղին ցուցակագրված չէ փոխադրող ընկերության կողմից (VCO TRASPORTI):

Բերգամոյի օդանավակայանից

Միլանի այլ օդանավակայաններից, օրինակ՝ Բերգամոյից (BGY), Լինատե (LIN) հասարակական տրանսպորտով Ստրեզա հասնելը երկար է և տրանսֆերներով: Ստիպված կլինեք ծախսել 2,5-ից 3 ժամ։ Նախ և առաջ ձեզ հարկավոր կլինի հասնել Միլան, և այնտեղ արդեն պետք է ուղիղ գնացքով տեղափոխվեք Ստրեզա, որը մանրամասն նկարագրված է վերևում:

Ավտոմեքենաների վարձույթ

Ես խորհուրդ եմ տալիս ճանապարհորդել Պիեմոնտի հյուսիսում մեքենայով: Եթե ​​դուք լիցենզիա ունեք, օդանավակայան հասնելուց հետո շատ ավելի հեշտ է փոքր մեքենա վարձել: Այնուհետև, առանց գնացքների կամ ավտոբուսների ժամանակացույցին հարմարվելու, գնացեք ուր նայեք ձեր աչքերին: Stresa-ի դեպքում Մալպենսայի օդանավակայանից ճանապարհը կտևի մոտ մեկ ժամ։ Երթուղու վրա կա վճարովի ճանապարհով հատված, թեև այն կարելի է շրջանցել առանց ժամանակի կորստի։ Դա անելու համար օգտագործեք Google քարտեզները որպես նավարկություն, կարող եք նշել «Բացառել վճարովի ճանապարհները» վանդակը դրանց վրա և voila, դուք խնայել եք մի քանի եվրո:

Ինչ վերաբերում է մեքենաների վարձույթին, ես օգտագործում եմ Rentalcars ագրեգատորը: Այն հավաքում է գները բոլոր վարձակալության գրասենյակներից և ցուցադրում դրանք մեկ պատուհանում: Մենք շրջում էինք Պիեմոնտով Սմարթով օրական 19 եվրոյով: Իտալիայի նեղ փողոցների և ճանապարհների համար ամենահարմար տարբերակն է:

Եթե ​​նախատեսում եք մի քանի գիշեր մնալ Ստրեսայում, ապա ընտրեք հյուրանոց, որն ապահովում է անվճար կայանատեղի: Սա ամենաշատն է լավագույն տարբերակ, իսկ մեքենան ապահով է, և օրական 20-30 եվրո վճարելու կարիք չկա։

Եթե ​​դուք մեկ օր եք ժամանել Ստրեզա, կամ ինչ-ինչ պատճառներով չեք կարող մեքենան թողնել հյուրանոցում, ապա հարմար է կայանել ծովափնյա զբոսաշրջային կենտրոնի կողքին: Չեմ կարող ասել, թե որքան արժե, քանի որ չեմ օգտվել ծառայությունից: Բացի այդ, նոյեմբերին մեր ճամփորդության ժամանակ բոլոր կայանատեղի հաշվիչներն անջատված էին, մեքենան կարելի էր անվճար թողնել (սեզոնից դուրս):

Այո, էլի կարևորը ZTL գոտին է (Zona Traffico Limitato): Ռուսերեն նշանակում է՝ այստեղ չես կարող զանգահարել: Նշանի տակ վարելու համար տուգանքը կազմում է մոտ 100 եվրո։ Կառավարվում է տեսախցիկներով։ Արբանյակից նկարում ես պայմանականորեն պտտեցի այն տարածքը, որի մեջ չպետք է խառնվեք մեքենայով: Սա Ստրեզայի փոքրիկ պատմական թաղամաս է, հիմնականում հետիոտների համար:

Որտեղ մնալ Stresa-ում

Ես Ստրեզայի բոլոր հյուրանոցները կբաժանեի երեք կատեգորիայի.

• 4 և 5 աստղերի հսկայական շքեղ պալատներ Մաջորե լճի երկայնքով: Կողմ - պատուհանից տեսարան և շատ հարմարավետ սենյակներ: Մինուս - դրանց գինը բավականին բարձր է՝ օրական 200 եվրոյից։ Ինձ դեռ դուր չի գալիս, որ այս վիլլաները սովորաբար ունեն 30 կամ ավելի սենյակ: Ես նախընտրում եմ մեկուսացված կացարանի տարբերակները: Շքեղ տարբերակ - Grand Hotel Des Iles Borromees
• Փոքրիկ հյուրանոց-բնակարաններ Ստրեզայի պատմական կենտրոնում. Դրական կողմը հաստատ տեղն է: Մինուսներից՝ փոքր սենյակներ են, պատուհանից տեսարան չկա, անվճար կայանատեղի, իսկ գինը օրական 100 - 150 եվրո է։ Ընդունելի տարբերակ - Affittacamere Via Mazzini
• Բնակարան-հյուրանոցներ բլրի վրա (10 րոպե քայլել Ստրեզայի ամբարտակից) Կողմերից՝ համարժեք գին տարածաշրջանում 100 եվրո մեկ գիշերվա համար, ընդարձակ սենյակներ 50 քմ. մ, սեփական բակ այգիով, հիանալի տեսարան դեպի Մաջորե լիճ, անվճար ավտոկայանատեղ։ Մինուս - մոտ 10 րոպե քայլեք դեպի ամբարտակ և կենտրոն:

Բնականաբար, մենք մնացինք երրորդ կատեգորիայում։ բնակարանը կոչվում էր՝ Villa Lucciola: Ինձ դուր եկավ ամեն ինչ, կարող եմ խորհուրդ տալ: Ահա թե ինչ տեսք ուներ մեր պատշգամբը։

Սկզբունքորեն, Stresa-ում կա բնակարան յուրաքանչյուր ճաշակի, գույնի և դրամապանակի չափի համար: Դուք կարող եք ընտրել ձեր սեփական տարբերակը ստորև.

Stresa քարտեզ

Ստորև ներկայացված տեղեկատվությունը կարդալու և մեկնաբանելու հարմարության համար ես տեղադրել եմ Ստրեզայի քարտեզը: Այն նշում է քաղաքի ամենակարևոր տեսարժան վայրերը և այլ օգտակար վայրեր՝ լինի դա ավտոկայանատեղ, երկաթուղային կայարան, թե այլ բան: Քաղաքը նկարագրելիս կանդրադառնամ այս քարտեզին։

Ինչ վերաբերում է հենց Ստրեսայում կողմնորոշմանը, ապա դժվարություններ չեն կարող լինել։ Քաղաքը բավականին փոքր է, և դա միանգամայն հնարավոր է անել առանց քարտեզի։ Ցանկացած կետ 10 րոպե ոտքով, մի կորեք: Այնուամենայնիվ, ես դեռ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ հետ ունենալ անցանց քարտեզ: Ես օգտագործում եմ ինձ քարտեզներ:

Տեսարժան վայրեր Stresa

Այժմ ես դիմում եմ ամենահետաքրքիրին՝ քաղաքի նկարագրությանը և Ստրեզայի իմ անձնական տպավորություններին: Անմիջապես վերապահում արեք, որ տեղեկություն կլինի միայն բուն քաղաքի մասին։ Մենք չէինք այցելում այն ​​ամենը, ինչ գտնվում է Ստրեզայի մոտ, քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ էր։ Վերջում հակիրճ կնշեմ, թե ինչ կարող եք տեսնել մոտակայքում։

Մագիորե լճի ամբարտակ (կարմիր գիծ)

Անկասկած, ամենաշատը գեղեցիկ տեսարաններև համայնապատկերները բացվում են թմբից: Այստեղ ուշադրության կենտրոնում են Ալպերի նախալեռները, Մագիորե լճի ընդարձակությունը և Բարրոմեո կղզին:

Վերևի քարտեզի վրա ես նշել եմ զբոսավայրի երկու հատված, որտեղ դուք անպայման պետք է քայլեք Stresa այցելելիս:

Նախ՝ պատմությունը լինելու է «կարմիր գծի» մասին։ Խենթ ֆոտոգենիկ վայր. Հանուն լավ կադրերի, առավոտյան ժամը 6-ին արթնացանք արևածագին ու գնացինք այստեղ զբոսնելու։ Անկասկած արժե, ամայի ծառուղի և լռությունը խախտող միայն ալիքների ծփանքը:

Նոյեմբերին այցելեցինք Ստրեզա։ Ճիշտն ասած, սեզոնը չէ: Բայց ինձ ամենից շատ դուր է գալիս այս ժամանակը Իտալիայի լճերում։ Ոսկե աշնան կեսին ծառերը լի են դեղինի և կարմիրի բոլոր երանգներով: Օդը, հատկապես առավոտյան, բյուրեղյա մաքուր է, առանց մշուշի։ Դուք կարող եք տեսնել Ալպերի ամենահեռավոր ձյունապատ գագաթները:

Ծովափնյա այս մեկուսի հատվածը սկսվում է Մատարոնե լեռան վերելակի մոտից: Տես վերևում գտնվող ընդհանուր քարտեզը: Ճիշտն ասած, մենք զուտ պատահաբար թափառեցինք այստեղ։ Ճանապարհն ինքնին ընդհանրապես չի երևում այն ​​աղբյուրներից որևէ մեկում, որը ես կարդացել եմ մինչև Ստրեզա մեկնելը։

Այստեղ մարդիկ չկան։ Երբեմն տեղացիները զբոսնում են իրենց շների հետ:

Մագիորե լճի ամբարտակ (Կանաչ գիծ)

Ստրեզա ժամանող զբոսաշրջիկների համար առավել հայտնի են զբոսանքները զբոսանքի երկայնքով, որն ավելի մոտ է քաղաքի պատմական կենտրոնին։ Քարտեզի վրա ես կանաչով նշել եմ այս հետիոտնային տարածքը:

Այստեղ նկարները պակաս գեղեցիկ չեն, բայց ես այս կայքին կտայի C գնահատական:

Այստեղ կա մեկ շատ նյարդայնացնող մինուս. Հիմնական մայրուղին SS33 անցնում է հետիոտնային արահետի մոտով, որը շրջանցում է Մագիորե լճի արևմտյան ափը: Իսկ եթե վաղ առավոտյան մեքենաները չեն խանգարում՝ րոպեում մեկ անցնելով, ապա իննին երթեւեկությունը շատ տպավորիչ է դառնում։

Այս մայրուղին ոչնչացնում է ամբողջ հանգիստ և քնկոտ մթնոլորտը, որը սովորաբար կապված է հյուսիսային Իտալիայի նման լճային քաղաքների հետ: Ահա թե ինչն ինձ դուր չեկավ Stresa-ում, այստեղ կարելի է զգալ մեր ժամանակակից աշխարհի եռուզեռը:

Եվ ահա այսպիսի տեսք ունեն թանկարժեք հյուրանոցների՝ 4-5 աստղանի կատեգորիաների հսկայական շենքերը։ Նրանք թմբից բաժանված են տխրահռչակ SS33 ճանապարհով։

Ստրեզա պատմական թաղամաս

Հիմա եկեք քայլենք Ստրեզայի հին թաղամասով: Այնտեղ, որտեղ կան նեղ ու խարխուլ միջնադարյան փողոցներ, որոնք իսկական քնքշություն են առաջացնում: Ռեստորաններ և էնոտեկաներ, որտեղ զբաղված օրվանից հետո արթուն եք մնում մինչև կեսգիշեր:

Բայց Ստրեսայում, ցավոք, նման հետաքրքիր ու գեղեցիկ պատմական թաղամաս չկա։ Եվս մեկ մինուս խոզաբուծարանում՝ քաղաքի ընդհանուր գնահատման համար։

Հնության և իսկության համար պետք է գնալ.

Էլ ի՞նչ... Օ, այո, ինձ բացարձակապես դուր չեկավ ռեստորանների ընտրությունը: Այնպիսի տպավորություն է, որ դուք կարող եք բոլորին հաշվել մի ձեռքի մատների վրա: Մենք 10 րոպեում քայլեցինք Ստրեզայի կենտրոնի բոլոր փողոցներով և հանդիպեցինք առավելագույնը 2-3 աշխատանքային և մի երկու փակ հաստատությունների։

Առավոտյան հնարավոր չէր նաև սրճարան կամ հացի փուռ գտնել։ Ենթադրում եմ, որ նման բան չկա:

Ամենայն հավանականությամբ, Ստրեզա այցելող զբոսաշրջիկների մեծ մասը հարուստ թոշակառուներ են։ Նրանք ապրում են այդ նույն պալատներում գիշերը 200-300 եվրոյով և սնվում բացառապես հյուրանոցներում։

Փաստորեն, եթե խոսենք կոնկրետ Ստրեզա քաղաքի մասին, ապա տեսարժան վայրերն ավարտվում են դրանով։

Քաղաքը տեսնելու համար բավական է ընդամենը կես օր զբոսնել Մաջորե լճի ափով: Երեկոյան եկանք այստեղ, գիշերեցինք, իսկ առավոտյան գնացինք Ալբա՝ տրյուֆելի տոնին։

Stresa-ի մոտակայքում կան մի շարք այլ տեսարժան վայրեր, որոնք խորհուրդ է տրվում այցելել տարբեր ուղեցույցներով: Ցավոք սրտի, մենք ժամանակ չունեինք այս ամենի համար, բացի այդ, այս տեսարժան վայրերից մի քանիսը հոկտեմբերից մարտ ամիսներին փակ են հանրության համար։ Դրանց միջով կանցնեմ հակիրճ՝ առանց խորհուրդների ու տպավորությունների։ Միգուցե ինչ-որ բան ձեզ կհետաքրքրի, և դուք կմնաք Ստրեզայում 2-3 օր՝ ուշադիր ուսումնասիրելու քաղաքի շրջակայքը։

Բարրոմեո կղզիներ

Դրանք երեքն են՝ Իսոլա Մադրեն, Իսոլա Բելլա, Իսոլա Դեի Պեսկատորի։ Ի՞նչ տեսնել այստեղ: Առաջին հերթին դրանք հսկայական բուսաբանական այգիներ են և Բարրոմեո ընտանիքի շքեղ բնակավայրերի ճարտարապետական ​​համույթներ։

Դուք կարող եք հասնել կղզիներ Stresa պիերայից, այն նշված է քարտեզի վրա:

Բացման ժամերը մարտի վերջից մինչև հոկտեմբերի կեսերը: Ուշադիր եղեք ձեր ճանապարհորդությունը պլանավորելիս: Աշխատանքային գրաֆիկի, այցելության արժեքի և տոմսերի առցանց գնումների մասին մանրամասն տեղեկություններ կարող եք գտնել պաշտոնական կայքում։

Պալլավիչինոյի այգի

Սա ևս մեկ բուսաբանական այգի է՝ կենդանաբանական այգու տարրերով: Միայն այս դեպքում ոչ մի տեղ նավարկել պետք չէ, այն գտնվում է Ստրեզայի կենտրոնից 20 րոպե քայլելիս:

Ինչպես Բարրոմեո կղզիները, այգին բաց է միայն մարտից հոկտեմբեր: Տեսեք վերը նշված կայքը ճշգրիտ ժամերի և գների համար:

Մատարոնե լեռ

Եթե ​​ցանկանում եք բարձրությունից նայել լճին ու Ալպերի ստորոտին, կարող եք այցելել Մատարոնե լեռը։ կա դիտահարթակ և զվարճանքի պուրակ։ Դուք կարող եք բարձրանալ ճոպանուղով (գտնվելու վայրը նշված է քարտեզի վրա) կամ մեքենայով 20 րոպեում։

Ստուգեք վերելակի ժամանակացույցը և արժեքը պաշտոնական կայքում:

Սկզբում մտածում էի այս լեռն այցելելու մասին՝ բարձրությունից նայելով Ստրեզային և Մաջիորե լիճին։ Այնուամենայնիվ, Google maps-ի համայնապատկերը դիտելուց հետո մենք հրաժարվեցինք այս գաղափարից: Պատկերը չտպավորեց, որոշեցինք ժամանակ չկորցնել։

Սրանով ավարտվում է իմ կարճ պատմությունը Ստրեզայի և նրա շրջակայքի մասին: ավանդույթի համաձայն՝ մի քանի խորհուրդներ և դիտարկումներ, որոնք կօգնեն ձեզ ճիշտ կազմակերպել ուղևորությունը դեպի այս քաղաք:

Երբ այցելել Ստրեզա

Եթե ​​սիրում եք մենակություն և լռություն, ուրեմն եկեք այստեղ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին։ Հիանալի ժամանակ. Նվազագույն զբոսաշրջիկներ, ոսկե աշնան բուռն գույներ. Հյուրանոցների գները երկու անգամ ցածր են, քան սեզոնին։ Մինուսներից՝ հնարավոր չի լինի այցելել Բարոմեո կղզիներ և Պալավիչինո այգի, դրանք փակ կլինեն։

Եթե ​​դուք պլանավորում եք պատշաճ կերպով ուսումնասիրել Stresa-ի շրջակայքի բոլոր վիլլաներն ու այգիները, ապա պետք է գալ ապրիլից սեպտեմբեր: Խորհուրդ եմ տալիս խուսափել հուլիս-օգոստոսից, այս ամիսներին Եվրոպայում գժանոց է տիրում, արձակուրդների սեզոնն է սկսվում ու ամեն ինչ լցվում է, գները 2-3 անգամ բարձր են։

ժամը քանիսն է Ստրեսայում

Բուն քաղաքը տեսնելու համար, քայլեք թմբի երկայնքով, պատմական թաղամասում, բավական կլինի ընդամենը կես օր: .Եթե դուք գալիս եք Ստրեզա այնպես, ինչպես մենք էինք նոյեմբերին, ապա այստեղ այլ բան չկա անելու, հարևան ատրակցիոնները (կղզիների այգիներն ու վիլլաները փակ են): Խորհուրդ եմ տալիս ուսումնասիրել քաղաքը և գիշերել այնտեղ: Այս քաղաքն ավելի գեղեցիկ է։

Բայց եթե ապրիլից սեպտեմբեր գնաք այստեղ, ուսումնասիրեք Բարրոմեո կղզիները, բարձրանաք Մատարոնե, ապա դա կտևի առնվազն երկու օր։

Stresa-ն ընդհանուր առմամբ դրական տպավորություն թողեց իր մասին։ Հատկապես հիշում եմ Maggiore ամբարտակի երկայնքով քայլելը, շատ գեղեցիկ: Այնուամենայնիվ, պատմական թաղամասը և կենտրոնական զբոսավայրը մի փոքր հիասթափեցնող էին:

Իտալիա կատարած այս այցի ժամանակ մենք նաև այցելեցինք մի փոքրիկ գյուղ Օրտա լճի վրա: Իսկ այժմ նա դարձավ բացարձակ հաղթող բոլոր անվանակարգերում։ Ստրեզան մենք արդեն ուսումնասիրել ենք պրիզմայով։ Գուցե դա է պատճառը, որ նման հակասական տպավորություններ կան։

Ամեն դեպքում, պետք է այցելել և՛ Ստրեզա, և՛ Հորտա։ Շատ մոտ են, ճանապարհին 20-30 րոպե։

Մաջորե լճի իտալական ափին գտնվող ամենամեծ քաղաքներից մեկը Ստրեզան է, որը գտնվում է Պիեմոնտ շրջանում Միլանից 90 կմ հյուսիս-արևմուտք։ Նրա բնակչությունը կազմում է մոտ հինգ հազար մարդ։ Անցած դարասկզբից զբոսաշրջության ոլորտը քաղաքացիների եկամտի հիմնական աղբյուրն է։

Ինչպես մյուս առափնյա հանգստավայրերը, այնպես էլ Իտալիայի Ստրեզա քաղաքը գրավում է զբոսաշրջիկներին ցնցող բնապատկերներով, բնական, պատմական և ճարտարապետական ​​հուշարձաններով: Հրավիրում ենք ձեզ ավելի լավ ճանաչել այս քաղաքը։

Մի քիչ պատմություն

Առաջին անգամ Իտալիայում Ստրեզայի հիշատակումը հայտնվեց 10-րդ դարով թվագրվող տարեգրություններում։ 15-րդ դարում այն ​​արդեն ձկնորսական գյուղ էր, որը պատկանում էր Վիսկոնտի ընտանիքին։ Հետագայում բնակավայրն անցավ Բորոմեո ընտանիքի սեփականությանը։ Երկրի այս ամենահարուստ ընտանիքներից մեկի ներկայացուցիչների ջանքերի շնորհիվ, ովքեր 17-րդ դարում ձեռք բերեցին և սկսեցին ազնվացնել Իսոլա Բելլան, միավորել մոտակա գյուղերը, Ստրեզան փոքրիկ ձկնորսական գյուղից վերածվեց եվրոպական արիստոկրատների հանգստի հեղինակավոր վայրի։ .

Նրանք այստեղ կառուցել են արտասովոր գեղեցկության բազմաթիվ վիլլաներ։ Արդեն 20-րդ դարի սկզբին զբոսաշրջիկների աճող հոսքը տեղի իշխանություններին ստիպեց սկսել շքեղ հյուրանոցներ կառուցել, ինչպիսիք են Ռեգինա հյուրանոցը, Գրանդ հյուրանոցը, Ռոյալ հյուրանոցը: Մոտավորապես նույն ժամանակ Ալպերի միջով թունել կառուցվեց, և ավելի շատ մարդիկ ցանկացան այցելել Ստրեզա։

Քաղաքի լեգենդար հյուրերից էր մեծն Էռնեստ Հեմինգուեյը, ով 1948 թվականին այստեղ գրել է իր «Հրաժեշտ զենքին» վեպի մի մասը։ Քաղաքը 2002 թվականին կայացած X միջազգային կոնֆերանս, նվիրված հիշատակինմեծ գրող. Ստրեզայում (Իտալիա) ամեն տարի անցկացվում է դասական երաժշտության միջազգային փառատոն՝ Settimane Musical: Հազարավոր երկրպագուներ գալիս են այստեղ ամբողջ աշխարհից:

Իտալիայի Ստրեզայի տեսարժան վայրերը

Գեղատեսիլ լեռների և լճի միջև գտնվող Ստրեզա գունեղ և շատ լուսավոր հանգստավայրը հյուրերին առաջարկում է բազմաթիվ հետաքրքիր ժամանցներ և այցելություններ հիշարժան վայրեր: Քաղաքն ինքնին գրավիչ է: Այն ազնվացված է մի քանի բարեկարգված այգիներով, իսկ հին թաղամասերը պահպանել են իրենց իսկությունը:

Իտալիան միշտ հայտնի է եղել շքեղ վիլլաներով։ Ստրեսայում նրանք մարգարիտների պես փայլում են կապույտ լճի ու ձյունաճերմակ լեռների ֆոնին։

Եթե ​​ցանկանում եք միանգամից գնահատել Իտալիայի Ստրեզայի բոլոր գեղեցկությունները, բարձրացեք Մատարոնե լեռը ճոպանուղու միջոցով։ Դուք կկարողանաք վայրէջք կատարել երկու մակարդակի վրա: Առաջինում Ալպինիա բուսաբանական այգին է, որը գրավում է ոչ միայն հազվագյուտ բույսերի հավաքածուով, այլ նաև շրջակայքի ապշեցուցիչ տեսարաններով այստեղից:

Այգին ներկայացված է հյուսիսային լեռնային բույսերի և ծառերի եզակի հավաքածուներ, և, հետևաբար, չկա գույների այնպիսի խռովություն, ինչպիսին հենց քաղաքում է: Այնուամենայնիվ, հազվագյուտ բույսերի հավաքածուն այստեղ հսկայական է։

Երկրորդ մակարդակը Մատարոնեի ձյունածածկ գագաթներն են, որտեղից բացվում է Իտալիայի Ստրեզա առողջարանային քաղաքի համայնապատկերը, որի լուսանկարը մենք տեղադրել ենք այս հոդվածում։ Պարզ օրը այստեղից կարելի է տեսնել նույնիսկ Շվեյցարիան։ Վերելակը ունի բաց և փակ խցիկներ։ Բարձրանալով վերև, մի մոռացեք թեթև բաճկոնը. այստեղ ջերմաստիճանը մի քանի աստիճան ցածր է, քան ներքևում:

Այս տեսարժան վայրն անպայման պետք է տեսնել, եթե պատահաբար այցելեք Իտալիայի Ստրեզա հանգստավայր: որը մեծությամբ երկրորդն է երկրում, գտնվում է նրա հյուսիսային սահմաններում՝ Շվեյցարիայի հետ սահմանին։ Լճի իտալական մասը գտնվում է Լոմբարդիայում և Պիեմոնտում, իսկ շվեյցարական մասը՝ Տիչինո կանտոնում։

Mangiore-ն գտնվում է տեկտոնական ավազանում, որը ձևավորվել է հնագույն սառցադաշտից։ Ջրամբարի անվանումը թարգմանվում է որպես «մեծ լիճ»։ Դրա չափերն իսկապես տպավորիչ են՝ երկարությունը՝ 66 կմ, լայնությունը՝ մինչև 10 կիլոմետր, խորությունը՝ ավելի քան 372 մետր։

Ատրակցիոնը ճանաչվել է որպես Իտալիայի Ստրեզայի պատմական հուշարձան։ Եզակի վանական համալիրը գտնվում է ժայռի վրա, որը կախված է լճի վրա, այնպես որ այստեղ կարող եք հասնել միայն ջրով: Ստրեզա քաղաքային նավամատույցից ցերեկային ժամերին այստեղ են գնում տեսարժան վայրերի նավակները։

Վանքը հիմնադրվել է 12-րդ դարում և լավ պահպանվել է մինչ օրս։ Դա երեւում է ոչ միայն դրսից, այլեւ ներսից։ Այցելության համար բաց է 12-րդ դարի մատուռը, որում պահպանվել են ինտերիերի բնօրինակ ձևավորումը և իտալացի վարպետների հայտնի նկարը։

Villa Pallavicino

Այս շենքը և նրան շրջապատող այգին կուրախացնեն քաղաքի հյուրերին ոչ միայն լճի գեղատեսիլ տեսարաններով, այլև այստեղ ապրող կենդանիների բազմազանությամբ: Դուք հաճելիորեն կզարմանաք՝ տեսնելով սիրամարգներ և ֆլամինգոներ, տուկաններ և բուեր, լամաներ և զեբրեր, կենգուրուներ և ձիեր: Այգին բաց է ամեն օր մարտից նոյեմբեր։

Այցելելով Villa Pallavicino՝ կարող եք այցելել կենդանաբանական այգի, բուսաբանական այգի և հիանալ լճի բնապատկերներով: Վիլլայի բուսական աշխարհը ներկայացված է սեզոնային բույսերով՝ բազմաթիվ ռոդոդենդրոններ և օլեանդներ, մագնոլիաներ և այլ ծաղկող բույսեր:

Ստրեզայի շրջակայքում գտնվող Villa Taranto-ն հայտնի է ոչ միայն իր նուրբ ճարտարապետությամբ, այլև հոյակապ շենքը շրջապատող բուսաբանական այգիներով: Այգիները կարելի է այցելել մարտից նոյեմբեր։ Այգու անգլիական լանդշաֆտը լրացվում է իտալական ոճի միախառնված տարրերով: Ահա բույսերի և ծաղիկների հսկայական հավաքածու, որոնք բերվել են ամբողջ աշխարհից:

Վիլլայի տարածքում բավականին հաճախ են անցկացվում ցուցահանդեսներ և տարբեր սոցիալական միջոցառումներ, ինչպես նաև հայտնի Կակաչների փառատոնը։ Տարանտոյի վիլլան և այգիները զարդարված են հոյակապ շատրվաններով, կախովի և տեռասապատ այգիներով, ծաղկային բուլվարներով:

Ստրեզայի այս տեսարժան վայրն ուսումնասիրելու համար կարող է պահանջվել մի ամբողջ օր: Կղզիների բազմաթիվ հուշարձաններին ծանոթանալու ամենահարմար միջոցը նրանց միջև պտտվող էքսկուրսիոն նավերից մեկով ճամփորդելն է։ Դուք կկարողանաք վայրէջք կատարել ցանկացած կղզում, այնուհետև նստել հաջորդ նավը և շարունակել ձեր ճանապարհորդությունը: Ձմռանը նավարկությունը լճում դադարում է։

Բորոմյան արշիպելագը բաղկացած է հինգ առանձին կղզիներից։ Զբոսաշրջիկների շրջանում ամենատարածված կղզիները շատ փոքր են, և դուք կարող եք դրանք ուսումնասիրել հանգիստ զբոսանքի վրա: Չնայած իրենց համեստ չափերին՝ նրանք ունեն կախովի այգիներ և պալատներ, զբոսայգիներ՝ զարդարված քանդակագործական կոմպոզիցիաներով, և աճում են արտասովոր բույսեր։

քաղաքային շուկա

Այն պետք է վերագրել Իտալիայի Ստրեզայի տեսարժան վայրերին՝ այս քաղաքի շուկան։ Այն աշխատում է միայն շաբաթը մեկ անգամ, սովորաբար ուրբաթ օրը, հենց քաղաքի կենտրոնում: Առևտրականներն այստեղ են բերում տարբեր ապրանքներ՝ ազգային քաղցրավենիքից մինչև տեղական ապրանքանիշերի որակյալ արտադրանք, և դրանց արժեքը 2-3 անգամ ցածր է, քան խանութներում։

Որտեղ մնալ

Իտալիայի Stresa հյուրանոցների ճնշող մեծամասնությունը նախատեսված է սակավաթիվ հյուրերի համար, ինչը ստեղծում է գաղտնիության մթնոլորտ արձակուրդում: Քաղաքում ընդամենը մի քանի հյուրանոց է նախատեսված 50 և ավելի հյուրերի համար: Ուշադրություն դարձրեք այնպիսի պարամետրերի, ինչպիսիք են լրացուցիչ տարբերակների առկայությունը (նախաճաշ, կայանատեղի, ուղեբեռի պահեստ, տեսարան սենյակների պատուհաններից), հեռավորությունը լճից, ինչպես նաև ուսումնասիրեք արդեն այստեղ մնացած զբոսաշրջիկների կարծիքները: Բացի այդ, պետք է հստակեցվի՝ քաղաքային հարկը (օրական 1,5 եվրո) ներառվո՞ւմ է կացության գնի մեջ, թե՞ այն պետք է վճարվի առանձին։

Լա Պալմա 4*

Հարմար դիրքով հյուրանոցը շրջապատված է լճափնյա գեղեցիկ պարտեզով: Հյուրերին առաջարկվում են տարբեր կատեգորիաների սենյակներ՝ բարձրակարգ, դասական, սյուիտներ և կրտսեր սյուիտներ: Հյուրերը կարող են այցելել ցանկացած ժամանակ բաց լողավազան, վարքագիծ ազատ ժամանակդեպի լիճ նայող տեռասի վրա։ Հյուրանոցի վերին հարկերում տեղակայված են սաունա և ֆիթնես կենտրոն։ Հյուրանոցն առաջարկում է նաև անվճար մասնավոր ավտոկայանատեղի:

Hotel Residence La Luna Nel Porto 3*

Փոքրիկ, բայց շատ հարմարավետ հյուրանոց, որը գտնվում է Ստրեզայի կառամատույցի մոտ: Այստեղից էքսկուրսիոն նավակները մեկնում են Բորոմյան կղզիներ, և երեկոյան կարելի է մաքուր օդ շնչել՝ քայլելով թմբի երկայնքով: Հյուրանոցն առաջարկում է հարմարավետության տարբեր մակարդակի համարներ՝ նախատեսված երկու և երեք հյուրերի համար: Դրանք նորաոճ ձևավորված են, հարմարավետ կահավորված և հագեցած են անհրաժեշտ ամեն ինչով։ Կենցաղային տեխնիկա. Բոլոր սենյակներն ունեն պատշգամբ կամ պատշգամբ, որտեղից հիանալի տեսարան է բացվում դեպի այգի կամ լիճ: Երեկոյան դուք կարող եք ժամանակ անցկացնել հյուրանոցի բարում, այգում կամ տեռասում:

Ռոյալ հյուրանոց 3*

Ընտանեկան այս հյուրանոցը գտնվում է Մանջորե լճից քայլելու հեռավորության վրա: Նրա բոլոր սենյակներն ունեն գեղատեսիլ տեսարան դեպի լիճը կամ այգին։ Հյուրանոցում կարող են տեղավորվել 1 տարեկանից երեխաներ, թույլատրվում են կենդանիներ։ Հյուրանոցն ունի բաց լողավազան, հիանալի այգի, հարմարավետ ռեստորան, անվճար ավտոկայանատեղի։

B&B Campino 4*

Այս հյուրանոցն առաջարկում է հիանալի կացարան Կամպինոյում: Այն որոշ չափով հեռացված է լճից։ Ամեն առավոտ հյուրանոցում մատուցվում է բուֆետ նախաճաշ, իսկ հյուրերը կարող են զբոսնել այգում: Այս ամենը ներառված է գնի մեջ։

Villa Rubino 4*

Հոյակապ հյուրանոցը գտնվում է հին վիլլայի շենքում։ Նրա տարածքում կա տեռաս հանգստի համար, ինչպես նաև ընդարձակ ընդհանուր հանգստի տարածք։ Հարմարավետ և հարմարավետ սենյակներում, որոնց ինտերիերը չի կրկնվում, հյուրերի հանգստի համար ապահովված է ամեն ինչ՝ հարմարավետ կահույք, անհրաժեշտ. Կենցաղային տեխնիկա, ամենօրյա թաց մաքրում։

Stresa Իտալիայում. զբոսաշրջիկների ակնարկներ

Ճանապարհորդների մեծ մասը, ովքեր այցելել են այս առողջարանային քաղաքը, գոհ են իրենց ճանապարհորդությունից: Նույնիսկ փորձառու ճանապարհորդները, ովքեր գիտեն, որ Հյուսիսային Իտալիան անսովոր լավն է, խոստովանում են, որ Stresa-ն հոյակապ է: Քաղաքը ուրախացնում է իր հյուրերին հիանալի արձակուրդի, բազմաթիվ տեսարժան վայրերի հնարավորությամբ: Stresa-ն ունի լավ զարգացած զբոսաշրջային ենթակառուցվածք. քաղաքում դուք կարող եք մնալ հարմարավետության տարբեր կատեգորիաների հյուրանոցներում, տեսնել հետաքրքիր տեսարժան վայրեր և էքսկուրսիա կատարել գեղատեսիլ Մաջիորե լճով:

Ստրեզան Մաջորե լճի իտալական ափին գտնվող ամենամեծ քաղաքներից մեկն է, որը գտնվում է Պիեմոնտ շրջանում, Միլանից 90 կմ հյուսիս-արևմուտք։ Նրա բնակչությունը ավելի քան հինգ հազար մարդ է։ 20-րդ դարի սկզբից տեղի բնակիչների եկամտի հիմնական աղբյուրը զբոսաշրջության ոլորտն է։ Ինչպես մյուս առափնյա հանգստավայրերը, Ստրեզան գրավում է առաջին հերթին իր բնապատկերներով և պատմության ու ճարտարապետության հուշարձաններով։

Ստրեզայի մասին առաջին հիշատակումը հանդիպում է 10-րդ դարի վերջի փաստաթղթերում։ 15-րդ դարում այն ​​բարգավաճ ձկնորսական գյուղ էր, որը պատկանում էր Վիսկոնտի ընտանիքին։ Ստրեզան հետագայում դարձավ Բորոմեո ընտանիքի սեփականությունը։

Դարեր շարունակ այս փոքրիկ, փաստորեն, քաղաքը եղել է եվրոպական արիստոկրատիայի ամենահայտնի հանգստի վայրերից մեկը, որը «զարդարել» է այն բազմաթիվ շքեղ վիլլաներով։ 20-րդ դարի սկզբին Ալպերով թունելի կառուցումից հետո զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի Ստրեզա կտրուկ աճեց։ Քաղաքի ամենահայտնի հյուրերից էր Էռնեստ Հեմինգուեյը, ով 1948 թվականին այստեղ գրեց իր «Հրաժեշտ զենքին» վեպի մի մասը: 2002 թվականին Ստրեզայում տեղի ունեցավ մեծ գրողի հիշատակին նվիրված 10-րդ միջազգային գիտաժողովը։ Բացի այդ, այս քաղաքում ամեն տարի անցկացվում է դասական երաժշտության միջազգային կարեւորագույն փառատոններից մեկը՝ Settimane Musicali-ը։

Ստրեզայի տեսարժան վայրերից, իհարկե, առանձնանում են նրա հին վիլլաները։ Villa Ducale-ը, որը նախագծել է ճարտարապետ Ջակոմո Ֆիլիպո Բոլոնգարոն, կառուցվել է 18-րդ դարի երկրորդ կեսին։ 1848 թվականին այն դարձել է իտալացի փիլիսոփա Անտոնիո Ռոսմինի-Սերբատիի սեփականությունը, իսկ այսօր այնտեղ է գտնվում. Միջազգային կենտրոննրա անունը. Villa del Orto-ն, որը կառուցվել է 1900 թվականին, ստացել է իր անվանումը նկարիչ Լիբերտո Դել Օրտոյից, ով զարդարել է այն: Իսկ Ստրեզայի և Բելգիրատեի միջև գտնվող հսկայական Villa Pallavicino-ի տարածքում այսօր կա կենդանաբանական այգի։

Ինչու՞ Ստրեզա: Ընտրելու մի քանի պատճառ կար. Նախ, քաղաքը մոտ է Միլանին, որտեղ մենք մնացինք 3 օր մինչև տուն թռչելը։ Երկրորդ, շատ հետաքրքիր էր ծանոթանալ իտալական նոր լճի՝ Մաջիորեի հետ, քանի որ Գարդան արդեն Իտալիայի հյուսիսային ամենահայտնի լճերի մեր ցուցակում է, ուստի հիմա հերթը Կոմոինն է։ Երրորդ, ես երկար ժամանակ երազում էի տեսնել տեխնածին հայտնի հրաշքը՝ այգե կղզին՝ Իսոլա Բելլա։ Եվ, չորրորդ, սարերը նշան արեցին, և Ստրեզայում դժվար չի լինի բարձրանալ Ալպերը, տեղական հսկա կնոջ գագաթը՝ Մոտարոնե լեռը (մոտ 1500 մետր), բոլորին կհասցնեն ճոպանուղով։

Ուրեմն գնանք։ Նվիրական երթուղու տոմսերը ձեռք են բերվել ուղևորության նախորդ օրը Milano Centrale կայարանի ավտոմատից: Ի դեպ, բացի գնացքներից, կարող եք օգտվել նաև արագ Eurocity-ից (օրական ընդամենը 4 գնացք), այն արժե մի փոքր ավելի, բայց այն տեղ է հասնում մի փոքր ավելի արագ, քան տարածաշրջանային գնացքները (56 րոպե ճանապարհորդություն՝ 1 ժամի դիմաց): և 5 րոպե գնացքով): Մի փոքր խորհուրդ, եթե դուք դեռ նախընտրում եք տարածաշրջանային գնացք, տեսեք, թե քանի կանգառ կկատարվի, դրանցից ոմանք ունեն 14 (!!!), գնալու համար կպահանջվի 1,5 ժամ, ես խորհուրդ չեմ տալիս:

Ստրեզան փոքր քաղաք է, նրա բնակչությունը 5 հազարից մի փոքր ավելի է։ Քաղաքը շատ սիրված է զբոսաշրջիկների շրջանում միայն շքեղ տեսարժան վայրերի առկայության պատճառով՝ Բորոմյան կղզիները, ամենագեղատեսիլ լեռնային և լճային լանդշաֆտները, իսկական հանգստավայրի ընդհանուր մթնոլորտը: Այս առումով Stresa-ում կան շատ շքեղ հյուրանոցներ, ամբողջ քաղաքի երկայնքով ձգվում է շքեղ զբոսավայր, իսկ հարմարավետ լողափերը հագեցած են նրանց համար, ովքեր սիրում են թարմանալ Մաջիորե լճի զով ջրում:

Ստրեզա երկաթուղային կայարանը գտնվում է քաղաքի սրտում։ Դրանից ուղիղ դեպի թմբուկ հասնելու համար հարկավոր է շենքից դուրս գալուց հետո ԱՋԱՋ թեքվել և առաջին խաչմերուկ գնալուց հետո թեքվել ձախ, ապա գնալ ուղիղ, առանց որևէ տեղ շրջվելու, դեպի լիճը։ Ավելի հեշտ է չմտածել։ Բայց ոչ ինձ համար:))) Չգիտեմ, թե այդ պահին ինչ մտքեր էին պտտվում գլխումս, բայց միլիոնավոր զբոսաշրջիկների կողմից ծեծված ճանապարհով գնալու փոխարեն, ես տեսա «Ֆունիկուլյար» ցուցանակը ելքի մոտ. կայարանը, որը ցույց էր տալիս ՁԱԽԸ, հենց այնտեղ էլ նա ուղղվեց՝ տարակուսանքի մեջ գցելով հարազատներիս։))) Արդյունքում այսպես մենք որոշ ժամանակ քայլեցինք աննկատ ճանապարհի եզրով։ Չնայած, իհարկե, ստում եմ։ Կռած երկաթե խճճված պարիսպների հետևում կարելի էր տեսնել տեղի բնակիչների «շատ համեստ խրճիթները»՝ թանկարժեք առանձնատներ՝ գեղեցիկ սիզամարգերով, այգիներով, շատրվաններով և լողավազաններով: Շուտով փողոցներից մեկը մեզ տարավ դեպի ամբարտակ, և ոչ միայն ամբարտակ, այլ նույն տեսարանով՝ Իսոլա Բելլա կղզին, Մաջիորե լիճը և հոյակապ լեռները: Այս տեսարաններից այն փչում է տանիքը, ես ուզում եմ այս ու այն կողմ ֆիքսել հրաշալի կղզին, անընդհատ ինչ-որ մանրամասներ են հայտնաբերվում, որոնք ուղղակի շրջանակ են խնդրում, դժվար է քեզ կանգնեցնել: Ուստի, բառիս բուն իմաստով քարշ տալով թմբից, շտապեցինք ճոպանուղու կայարան։ Մոտարոնե վերելքի մասին բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները կարելի է գտնել http://www.stresa-mottarone.it կայքում։ Երկկողմանի տոմսի արժեքը 19 եվրո է։

Հետաքրքիր է, որ ճոպանուղին սկսվում է հենց Լիդո լողափից։ Զվարճալի էր դիտել արևային լոգանք ընդունող և լողացող հանգստացողներին։ Այո, և նրանք, տեսնելով դեպի վեր ուղղված խցիկը, ամեն անգամ ժպտում էին և ձեռքով թափահարում հետաքրքրասեր «ֆլայերի» հետևից)))

Մոտարոնե լեռ բարձրանալը բաղկացած է երեք մասից. Նախ, խցիկը հասնում է 800 մետր բարձրության վրա: Կա ելք և տեղափոխում հաջորդ ճոպանուղի։ Իսկ ցանկացողները կարող են զբոսնել Alpino Garden-ում (վերելակների տոմսերը թույլ են տալիս դա անել անվճար): Հաջորդ ճոպանուղին բարձրանում է 1400 մետր բարձրություն: Դե, մինչև սարի գագաթը մնացած 100 մետրը պետք է հաղթահարվի ոչ թե փակ տնակում, այլ բաց 2 տեղանոց աթոռներում (Ով բարձրացել է Կապրի կղզու Մոնտե Սոլարո, գիտի այս աննկարագրելի զգացմունքների մասին):

Վերևում դուք անմիջապես ընկղմվում եք թեթևության և ազատության զգացումով: Կարծես թեւերը աճում են քո մեջքի հետևում, և դու ուզում ես դրանք թափահարել ու թռչել... Տեսարանները, անշուշտ, տպավորիչ են: Մեր բախտը բերեց նաև եղանակի հետ, գործնականում մառախուղ չկար, համայնապատկերները բացվեցին շունչը կտրող: Ես չգիտեմ, թե ով քանի լճ է հաշվել այնտեղ (ինչ-որ տեղ ակնարկների մեջ հայտնաբերվեց, որ մարդիկ հենց այդպես են վարվում), միամիտ, ես անձամբ նայեցի բոլորովին այլ ուղղությամբ: Հեռվից պարզ երևում էր Ալպերի ամենաբարձր լեռնաշղթաներից մեկը՝ Մոնտե Ռոզան, որի գագաթները հասնում են ավելի քան 4500 մետր բարձրության։ Այս մոխրագույն վիթխարի տեսքը խիստ է, ծածկված ձյունով, կանաչ «մանուկների» մեջ՝ խիտ անտառով... Ոչ պակաս տպավորիչ էին գեղատեսիլ լեռնային հովիտների տեսարանները, որոնք իրենց լանջերին պատսպարում էին փոքրիկ գյուղեր, իսկ որոշ տեղերում՝ բոլորովին միայնակ խրճիթներ: .

Mottarone-ում ձանձրանալու ժամանակ չկա, արշավականները կարող են թափառել բազմաթիվ լեռնային արահետներով, էքստրեմալ մարդիկ կարող են պարապլաներ վարել, երազողներն ու սիրահարները կարող են նստել փափուկ սիզամարգի վրա ոգեշնչող տեսարաններով՝ մտածելով ինչ-որ բանի մասին՝ գեղեցիկ, լավ, իսկ որկրամոլները կարող են: պարզապես խնջույք արեք: ))) Ի դեպ, լեռան վրա կա նաև յուրօրինակ զվարճանք՝ տեղական ատրակցիոնը Alpiland: Զառիթափ զարդանախշ վայրէջք է հատուկ 2 տեղանոց լոբի մեջ գլանափաթեթի ձևով։ Ճանապարհը փոքր է. բարձրության տարբերությունը ընդամենը 100 մետր է, բայց սայլը զարգացնում է պատշաճ արագություն, և շրջադարձերը բավականին կտրուկ են, ուստի ադրենալինի արագությունը երաշխավորված է:)) Միակ բանը, որ մեզ անձամբ շփոթեցրեց, հերթն էր: գրավչություն. Ճիշտ է, իմ կարծիքով, շատ ավելի հաճելի է հաղթահարել այս հեռավորությունը բաց վերելակի աթոռում, աթոռը դանդաղ «սողում է», և վերջապես ժամանակ ունես ևս մեկ անգամ հիանալու ապշեցուցիչ տեսարաններով: Տնակում այս բոլոր տեսակները թռչում են լույսի արագությամբ։))

Ինձ ընդհանրապես ավելի շատ դուր եկավ վայրէջքը, քան վերելքը։ Պարզվեց, որ ճոպանուղու խցիկը գրեթե դատարկ էր, և մեզ հաջողվեց մանրամասնորեն տեսնել հենց Ստրեզային, նրա հարևանությամբ գտնվող քաղաքները և կղզիները, ինչպես նաև Մագիորե լճի ջրի մակերեսը, որոնց վրա նրբորեն ճոճվում էին նավակները: Մենք պետք է տեղափոխվեինք նրանցից մեկը, որպեսզի հայտնվեինք Իտալիայի քարտեզի վրա այս կետում զբոսաշրջիկների համար թերևս ամենակարևոր տեղում՝ Բորոմյան կղզիներում, մասնավորապես Իսոլա Բելլայում:

Ինչ վերաբերում է դեպի կղզի նավակների չվացուցակին (հղումը այստեղ՝ http://www.navigazionelaghi.it), ես նույնիսկ չանհանգստացա դրանով, քանի որ ինչ-որ տեղ կարդացի, որ բացի այդ, դուք կարող եք օգտվել մասնավոր փոխադրողների ծառայություններից. , մենք նախատեսում էինք այցելել միայն մեկ կղզի։ Իսկապես, ես ժամանակ չունեի տոմսարկղից Իսոլա Բելլայի տոմսեր խնդրելու, քանի որ մի գեղեցիկ իտալացի ջենթլմեն ամբողջ (ընդհանուր առմամբ բավականին մեծ) տարածքով բարձրաձայն կանչում էր նավակներից մեկի նավապետին. . Նրանց երկխոսությունն այսպիսի տեսք ուներ.

Հեյ, Մարիո, ես այստեղ չորս զբոսաշրջիկ ունեմ, նրանք պետք է գնան Իսոլա Բելլա: Կարծես դու գնում ես այնտեղ?

Օ, ոչ, Ռիկարդո: Ես գնում եմ Պեսկատորե կղզի:

Նայիր, Մարիո, բայց դու կարող ես վերցնել նրանց և նստել Պեսկատորեն, իսկ հետո քշել Բելլան և թողնել այնտեղ:

Լավ, Ռիկարդո, թող ավելի արագ վազեն, ես հինգ րոպեից կգնամ։

Այս նույն 5 րոպեն դեռ չէր անցել, երբ մենք նավ նստեցինք և ճանապարհ ընկանք: Իզոլա Բելլա ուղևորության արժեքը մեկ անձի համար կազմում էր 5 եվրո, ճանապարհորդության տևողությունը ընդամենը 10 րոպե է:

Իսկ իրականում ինչու՞ են Բորոմյան կղզիներն այդքան հայտնի և արժեքավոր։ Նրանք ներկայացնում են հինգ կղզիներից բաղկացած արշիպելագ, որոնցից երկուսը բավականին փշրանքներ են (տարածքը 1 կմ-ից պակաս), մյուս երեքը մի փոքր ավելի մեծ են, բայց նաև ոչ շատ մեծ: Սկզբում դրանք ժայռոտ, անհրապույր հողատարածքներ էին ջրի մակերեսին: Բայց ամեն ինչ փոխվեց այն բանից հետո, երբ Մաջիորե լճի շրջակայքը ընտրվեց Լոմբարդիայի ազնվական և շատ հարուստ ընտանիքի կողմից՝ Բորոմեոսները, ովքեր ունեին շքեղ վիլլաներ այս օրհնված վայրերում: Հետագայում կղզիները դարձան Բորոմեո ընտանիքի սեփականությունը, որի շնորհիվ երեք վայրի և ամայի կղզիներից երկուսը վերածվեցին ծաղկած այգիների (Isola Bella, Isola Madre), իսկ մեկը նույնիսկ բնակեցվեց՝ Պեսկատորե կղզում (անունը թարգմանաբար որպես Ձկնորսի կամ Ձկնորսի կղզի) և այժմ նրանք ապրում են մարդիկ:

Իզոլա Բելլան (http://www.isoleborromee.it/eng/home.html), կամ Գեղեցիկ կղզին, կամ Իզաբելլա կղզին, նվեր է Չարլզ III Բորոմեոյի կողմից իր կնոջը՝ Իզաբելային (իրականում, Բելլա անունը հենց նոր ծագել է կրճատված անունը Իզաբելլա) . Ընդհանրապես հարգարժան Չարլզ III-ը, ըստ երեւույթին, շատ էր սիրում իր կնոջը, քանի որ. նա չի ափսոսում, որ հսկայական ջանքեր է ներդրել և, որ ամենակարևորը, միջոցներ է կղզում շքեղ պալատի և զբոսայգու կառուցման համար։ Կարելի է միայն պատկերացնել, թե որքան հող պետք է բերվեր ծաղկապատ տեռասների կառուցման համար. շինանյութեր պալատի համար; կահույք, տարատեսակ գործվածքներ և այլ անհրաժեշտ իրեր ինտերիերի ձևավորման համար, շքեղ դեկոր?! Եվ սա 17-րդ դարում է: Երբ ժամանակակից շինարարությունը և այլ նանոտեխնոլոգիաները ախ, ինչքան հեռու էին:)) Եվ վերջում ստացվեց այն, ինչ եղավ՝ հրաշալի կղզի-պալատ, կղզի-պարտեզ դրախտներով: Որոշ աղբյուրներում ես նույնիսկ հանդիպեցի տեղեկությունների, որ Իսոլա Բելլան ճանաչվել է Եվրոպայի ամենագեղեցիկ կղզին: Դե, եկեք ստուգենք ...

Անմիջապես Borromeo ընտանիքի ունեցվածքի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ է մուտքի տոմսեր գնել: Արժեքը մեծահասակների համար կազմում է 16 եվրո, մինչև 15 տարեկան երեխաների համար՝ 8,5 եվրո։ Տոմսը նույնն է և՛ պալատի, և՛ այգու համար։ Եվ այստեղ է գտնվում բնության սիրահարների և ոչ այնքան պալատասերների գլխավոր «որոգայթը», որին ես մասամբ դասում եմ ինձ։ Ինձ թվում էր, որ պալատը՝ Palazzo Reale-ն, կարելի է պաշտոնապես «բաց թողնել»՝ ուսումնասիրելով միայն այն սրահները, որոնք առավել գրավիչ են յուրաքանչյուր կոնկրետ մարդու համար: Բայց, ավաղ, պալատում ամեն ինչ այնպես է դասավորվել, որ մինչև չանցնես ժապավենով պարսպապատված ողջ երթուղին, ցավոք, դուրս չես գա այգի։ Ընդհանրապես, ես ուժասպառ էի անցել այս երկար ու հոգնեցուցիչ ճանապարհով:)) Չէ, չեմ վիճելու, երբեմն պալատի պատուհաններից դեպի լիճ ու լեռներ բացվող տեսարանները ջերմացնում էին հոգիս, իսկ ինտերիերի նրբաճաշակ ինտերիերի սիրահարները: հաստատ ուրախ կլինի հիանալ շքեղ սրահներով, առաստաղներով և ջահերով, այս ամենը այստեղ առատ է և նույնիսկ ավելին: Այնուամենայնիվ, ինձ շատ հետաքրքրեց նաև ինտերիերի որոշ մանրամասներ։ Ինձ դուր եկավ ռոյալի աստվածային գեղեցկությունը, Բորոմեո ընտանիքի անսովոր գահը, ինչպես տիկնիկային թատրոնի կենդանի կերպարները։ Հատկապես ուշագրավ են խարույկները՝ ամբողջությամբ պատված խեցի ժայռով, այստեղ, իհարկե, բոլորը հայացքն ուղղում են դեպի Վեներայի ձյունաճերմակ արձանը։ Իսկ պալատով ճամփորդության հենց վերջում բոլորն անցնում են երկար պատկերասրահով, որի պատերը զարդարված են 16-րդ դարի գոբելեններով՝ ստեղծված ֆլամանդացի վարպետների ձեռքերով։ Եվ հետո ... Վերջապես, մուտք դեպի այգի:

Եվ, թերեւս, խոսքն այստեղ ավելորդ կլինի։ Եվ ի՞նչ կարող եմ ասել, երբ այս հրաշքը իսկական Կախովի այգի է՝ տասը պատշգամբներով, զարդարված թավշյա սիզամարգերով՝ նրբագեղ ծաղկե մահճակալներով ու թփերով, փոքրիկ լճակներով ջրաշուշաններով, շատրվաններով, արձաններով: Այս ամբողջ շքեղությունը 34 մետր բարձրության վրա պսակված է միաեղջյուրով, որը Բորոմեո ընտանիքի խորհրդանիշն է: Ընդհանրապես ուզում էի ավելի երկար մնալ այգիներում։

Իհարկե, ես իսկապես երազում էի այստեղ հանդիպել տեղացի հայտնիների՝ սպիտակ սիրամարգերի: Բայց, ըստ երևույթին, նրանք այդ օրը այնքան էլ լավ տրամադրություն չունեին։)) Ե՛վ տղաները, և՛ աղջիկները պարզապես փախել են ծառերի ստվերում խեղդվածությունից՝ ցրվելով գողտրիկ սիզամարգերի վրա։ Անկեղծ «հավերից» միայն մեկ եռամիասնություն էր պատկերում կարճ քայլելու տեսք (երեքից մեկն ընդհանրապես ինչ-որ հիվանդություն էր, նա շատ վատ էր կաղում մեկ թաթով): Արդյունքում մենք երբեք չտեսանք գեղեցիկ պոչեր... Ճիշտ է, մենք չէինք տխրում, քանի որ այստեղ բացի սիրամարգերից հիանալու բան կար։ Հատկապես հիշում եմ հորտենզիաների ծառուղիները, որոնք մեզ գոհացնում էին իրենց ծավալուն բազմագույն «գլխարկներով», և ընդհանրապես բոլոր ծառուղիները պարզապես թաղված են նոճիների կանաչի մեջ, որոնք ունեն շատ անսովոր պսակի ձև, սոճու ծառեր, արմավենիներ: Եվ որքա՜ն ծաղկամաններ կան այստեղ՝ դեղնած մրգերով սփռված կիտրոնի ծառերով։ Կարծում եմ, նույնիսկ չարժե խոսել տեռասների տեսարանների մասին՝ շունչը կտրող: Էհ, այստեղ լավ է... շատ:

Դեպի Ստրեզա վերադարձի ճանապարհը նույնպես արագ արվեց հենց նույն նավով, որը մեզ հասցրեց կղզի, սակայն այս անգամ ուղիղ դեպի քաղաք՝ առանց որևէ տեղ կանգ առնելու։ Մենք վայրէջք կատարեցինք ճոպանուղու մոտ գտնվող նավամատույցում և թափառեցինք դեպի երկաթուղային կայարան։ Բայց հիմա մենք արդեն որոշել ենք քայլել թմբի երկայնքով, որպեսզի մի փոքր տեսնենք հենց քաղաքը։ Ամեն ինչ այնպես է, ինչպես ասում են բազմաթիվ ակնարկներում. կան գեղեցիկ հյուրանոցներ, լողափերը տեղում են, մարդիկ լողում էին հզոր ու հիմնական: Ամբողջ թմբը մեկ մեծ բուսաբանական այգի է՝ ծաղկե մահճակալներ, սիզամարգեր, հարմարավետ կանաչ հրապարակներ։ Ընդհանրապես բնությունը լավն է, սիրողական լուսանկարիչների համար շրջելու տեղ կա։ Ես ուղղակի ուրախ էի, որ առավոտյան մենք այս ճանապարհով չգնացինք, այլապես գոնե մեկ ժամ, նույնիսկ ավելին, կձգայինք այսպիսի հրաշալի զբոսավայրում։)) Ահա թե ինչ լավ է ինտուիցիա լսելը, չի լինի։ վատ բաներ խորհուրդ տվեք։))

Սա ավարտում է իմ արդեն երկարատև ակնարկը: Դա հիանալի ճամփորդություն էր, շատ հանգիստ, և միևնույն ժամանակ լի լեռների, լճերի, կղզիների և հիանալի այգիների բազմազան պատկերներով և տպավորություններով հրաշալի կղզու վրա. իսկապես բոլոր 33 հաճույքները մեկ փոքրիկ Ստրեզա քաղաքում: Եթե ​​Միլանում եք, մեկ օր հատկացրեք այս զբոսանքի։ Վստահեցնում եմ, չեք փոշմանի։